今週の新作フレグランス（2026年9月第2週）— 名前の素材が、処方に入っていない

ジル サンダーが9月7日にブティックで先行発売した6本には、シソ、ソルト、セサミ、マホガニー、リリー、バニーユという名前がついている。このうち4本は、名前になっている素材が公表された処方に入っていない。シソにシソは使われず、ソルトに塩は無く、セサミに胡麻は無い。マホガニーにいたっては、その木から採る香料が一般に流通していない。

普通なら、こんなことに気づきようがない。香水のノート欄には十数種の素材が並ぶのが常で、名前の素材が本当に入っているかどうかを外から確かめる手立てはないからだ。ところがこのシリーズだけは違う。ブランドが公表している処方は、天然香料3種、アルデヒド、アップサイクル由来のアルコール、水——それだけである。香料は3つしかない。だから、数えられてしまう。

3つ数えれば足りる

「オルファクトリー シリーズ 1」は、ルーシー・マイヤーとルーク・マイヤーのクリエイティブディレクションのもとで2026年に始まった全12本のシリーズで、今回日本に来るのはその後半6本にあたる。ボトルはミラノとロッテルダムを拠点とするスタジオ、フォルマファンタズマが設計した。ブランドはアルデヒドを全12本に共通して通す素材と位置づけ、天然香料の輪郭を持ち上げる光として説明している。そして3つの香料には必ず出自の札がついている。アップサイクル（本来なら捨てられる部位の再利用）、CO2抽出（二酸化炭素を溶媒に使う低温抽出）、あるいは産地名。オーストラリア産のサンダルウッド、フランス産のラベンダー、アメリカ産のシダーウッド、という具合だ。

いちばん分かりやすいのはセサミだろう。黒胡麻の味わいに着想したというこの1本の中心にあるのは、カカオシェルである。カカオ豆ではなく、焙煎したあとに剥がれる外皮のほうだ。チョコレート製造では取り除かれて捨てられてきた部分で、豆に比べて甘さと脂質感が乏しく、そのぶん焙煎由来の香ばしさと乾いた木質が前に出る。これをCO2抽出のオークウッドとアメリカ産シダーウッドで挟むと、樽材と杉の乾いた質感が加わって、練り胡麻のような濃度が立ち上がる。胡麻を入れずに胡麻に行き着く道順である。

塩は、そもそも揮発しない

ここで、名前と中身のずれを「誇張」と呼ぶ前に確かめておきたいことがある。ソルトの場合、塩を入れるという選択肢が最初から存在しない。塩化ナトリウムはイオン結晶で、常温ではほとんど蒸気圧を持たない。つまり鼻に届く分子を出さないので、香料にならないのである。海辺で感じる「潮の匂い」も、実際には海藻や微生物に由来する揮発性の物質を嗅いでいる。だからソルトがカルダモンとラベンダーとバニラでできているのは、代用でも手抜きでもなく、それ以外に方法がないということだ。

同じ問題を別の手つきで解いた例が、10月に日本発売を控えるイッセイ ミヤケのル セルドゥ イッセイ パルファムである。こちらは「ソルトアコード」という言い方をする。アコードとは複数の香料を組み合わせて1つの像を作った単位のことで、それ自体が「これは単一の素材ではありません」という表示になっている。ジル サンダーは3つの香料を並べて読者に組み立てさせ、イッセイ ミヤケは組み立てた結果に名前を与えた。出発点の制約は同じで、開示の作法が違う。

生クリームとアイスクリームがノートに入る

9月9日に日本発売されたペンハリガンのザ マヌーバー オブ ザ バロネス（75mL 48,950円）は、この流れをもう一歩進めている。トップに置かれたのはクレーム シャンティイ、つまりホイップした生クリームだ。これは素材名ですらなく、料理の名前である。ブランド自身がこれをコレクションにとって新しい試みだと位置づけていて、そこからオレンジブロッサムの白い花、サンダルウッドの乾いた木質へと受け渡していく。ポートレート コレクションは10周年を迎え、これが14作目にあたる。

9月1日に日本で発売されたボッテガ・ヴェネタのアルタ（10本、50mL 32,000円 / 100mL 42,000円）にも同種の名前が並ぶ。「リコルダミ」はストラッチャテッラのアイスクリームアコードとオークウッド、「ベア モーニング」はイタリアのタルクとオセアニアのサンダルウッド。もっともこちらの原則は少し違っていて、ブランドは10本すべてを「イタリアの素材と、他の地域の素材の対」として組んでいる。編み込みのイントレチャートを香りに翻訳した、という説明だ。素材の出自を前面に出す点はジル サンダーと重なるが、語っているのは製法ではなく地理である。10本それぞれの構成は、記事の後半に1本ずつまとめた。

ノート欄は目録ではなく行き先

こうして並べてみると、今週の新作に共通しているのは特定の香調ではなく、ノート欄の性格が変わりつつあることだと分かる。かつてそこは、何が入っているかを示す目録に近かった。ローズと書いてあればローズオイルが入っているし、ベルガモットと書いてあればベルガモットが入っている、という読み方が成り立った。いま増えているのはその逆で、シソやソルトやクレーム シャンティイは、入っている物ではなく、行き着く先を書いている。手段は3つの香料のほうに書いてある。

この読み方に切り替えると、店頭での試香の仕方も少し変わる。「シソの香りがするかどうか」を判定しに行くのではなく、ライムとジュニパーとサンダルウッドがどのあたりで交差してシソらしさに変わるのか、その交点を探しに行くことになる。名前は答え合わせの正解ではなく、調香師が置いた目的地のほうだ。次にノート欄を眺めるとき、そこに並ぶ言葉が原料表なのか行き先なのかを見分けられれば、同じ一覧がずいぶん違って見えてくるはずである。

今週の16本を1本ずつ

ここからは、今週取り上げた新作を1本ずつ見ていく。ジル サンダーの6本は公表された3つの香料から、ボッテガ・ヴェネタ アルタの10本はイタリアとほかの土地の素材の一対から、それぞれがどこへ向かうのかを書いた。価格はジル サンダーが全6本共通で100mL 43,780円、アルタが全10本共通で50mL 32,000円 / 100mL 42,000円（いずれも税込）。

ジル サンダー オルファクトリー シリーズ 1

シソ（調香：ジュリー・マセ）は、アップサイクルのキーライム、CO2抽出のジュニパーベリー、オーストラリア産サンダルウッドの3つで組まれている。ライムの鋭い酸味とジュニパーの針葉樹めいた青さが重なる地点に、指で揉んだ紫蘇の葉の青くほろ苦い匂いが立ち上がり、サンダルウッドの乾いた甘さがそれを肌へ下ろしていく。

ソルト（調香：アレクシス・グルジョン）は、アップサイクルのカルダモン、フランス産ラベンダー、CO2抽出のバニラ。カルダモンの涼しい辛みとラベンダーの乾いた芳香で、潮風に当たったあとの肌のさらりとした感触を描き、ごく薄いバニラが体温を足す。海に浮かんだときの無重力の感覚が主題だとブランドは説明している。

セサミ（調香：メーヴ・マッカーティン）は、アップサイクルのカカオシェル、CO2抽出のオークウッド、アメリカ産シダーウッド。先に書いたとおり、焙じたカカオの殻の香ばしさを樽材と杉の乾いた木質で挟み、練り胡麻のような濃さへ寄せていく。甘さより香ばしさが前に立つ、シリーズでいちばん食卓に近い1本だ。

マホガニー（調香：ルイーズ・ターナー）は、アップサイクルのシダーウッド、インド産シプリオール（ナガルモタ）、CO2抽出のジンジャー。シプリオールの土と煙を含んだ暗さが赤褐色の木肌の重さをつくり、ジンジャーの辛みがそこに熱を通す。熱帯の森の湿った空気に着想したウッディ スパイシーである。

リリー（調香：マチルド・ビジャウイ）は、CO2抽出のジャスミン・サンバック、ベトナム産ベンゾイン、アップサイクルのサイプレス。百合の香料は使わず、ジャスミンの濃い花香をベンゾインの樹脂の甘さで受け止め、サイプレスの乾いた緑で輪郭を締めることで、ひんやりとした白い花の像を組み立てる。着想源はフィレンツェの夜の暖かさとされる。

バニーユ（調香：コラリー・スピシェ）は、CO2抽出のバニラ、アップサイクルのシダーウッド、スペイン産ラブダナム。6本のうちで唯一、名前の素材が処方に入っている。それでもラブダナムの樹脂とレザーめいた渋み、シダーの乾きがバニラの糖度を抑えていて、デザートではなく樹脂に近い、暗く温かいバニラに仕上がっている。

ボッテガ・ヴェネタ アルタ

アルタの10本は、どれも「イタリアの素材」と「ほかの土地の素材」の一対で組まれている。名前は素材ではなく時間帯や情景で、ここでも一対の素材は、名前が指す場所へたどり着くための道順として置かれている。日本では9月1日に発売された。以下、公式が一対として示した2つの素材を軸に、ノートリストに挙がるほかの素材も添えて書く。

オールウェイズ ナウ（イタリアのバジル × マダガスカル産ベチバー ブルボン）は、摘んだばかりのバジルの青い刺激を、根から採るベチバーの土っぽく乾いた木質が受け止める。ノートリストには柑橘類やスペアミント、ジンジャーも挙がり、ハーブと柑橘の明るさが前に出る。

モンテベッロ（ブラッドオレンジ × 北アフリカのネロリ）は、ヴェネト州にあるメゾンのアトリエの庭に着想した1本。赤い果汁のほろ苦い酸味に、オレンジの花から蒸留したネロリの青く明るい花香を重ね、柑橘の立ち上がりを花で長く引き延ばす。

バリアーモ（イタリアのホワイトフィグ × アメリカ産シダーウッド）の題材は、木陰で踊るガーデンパーティーとプロセッコのグラス。いちじくの青い果実と葉の乳っぽさを、鉛筆の削りかすのような乾いたシダーが支え、ポメロやシトロン、マートルが緑の明るさを添える。

ベア モーニング（イタリアのタルク × オセアニア産サンダルウッド）は、天花粉の乾いたやわらかさに白木のなめらかな甘さを重ねた、湯上がりの素肌のような1本。ピンクペッパーとフリージアで軽く始まり、ムスクとカシュメランが肌に近い距離で長く残る。

スロー ライズ（晩夏のバラ × フランス産クラリセージ）は、盛りを過ぎて色の深まったバラに、セージのハーブらしい苦みと乾きを通す。甘さに流れないローズで、ラベンダーやアイリス、ゼラニウムが花の輪郭を支えている。

リコルダミ（ストラッチャテッラのアイスクリーム アコード × オークウッド）の名前は、イタリア語で「私を覚えていて」。刻んだチョコレートを散らしたミルクジェラートの甘さを、樽材の乾いた木質が引き締める。ラムやパチョリ、フランキンセンスも挙がり、甘さを大人の側に留めたグルマンになっている。

モーメント アフター（イタリアのレザー × バニラ）は、編み込みレザーで知られるメゾンらしい一対。なめし革の渋みと煙っぽさを、バニラの丸い甘さで包み込む。ピンクペッパーやカルダモン、マテ茶、トンカビーンが間をつなぐ。調香はジェローム・ディ・マリノ。

ナイト サウンズ（イタリアのサフラン × ベトナム産ベンゾイン）は、革にも似たサフランの乾いた温かさに、樹脂の甘い奥行きを重ねて夜の暗さと体温を描く。ベンゾインはジル サンダーのリリーと同じベトナム産で、あちらでは白い花を受け止めていた樹脂が、ここではスパイスの温度を支えている。

ベルベット ステップス（イタリアのプラム × スペイン産ラブダナム）は、熟したプラムのシロップのように濃い果実感を、ラブダナムの樹脂とレザーめいた深みが受け止め、ビロードのような厚みのある甘さをつくる。ラブダナムはジル サンダーのバニーユと同じスペイン産で、同じ樹脂がバニラの甘さを抑える側にも、果実の甘さを深める側にも回っている。

クレプースコロ（フィオール・ディ・サーレ × 南アジアのウード）の名前は、イタリア語で「黄昏」。天日で結晶させた塩の花フィオール・ディ・サーレの塩気を、樹脂を含んだウードの重い深みに対比させる。先に書いたとおり塩そのものは揮発しないから、これもまた香料の組み合わせで描かれた塩気のはずで、ソルトやル セルドゥ イッセイ パルファムと同じ問題を、黄昏の色で解いた1本と読める。

参照

ブランド公式: Jil Sander — Olfactory Series 1 / Jil Sander（日本） / Jil Sander — About
日本の発売日・国内価格・容量: ファッションプレス（ジル サンダー） / 同（ペンハリガン） / 同（ボッテガ・ヴェネタ アルタ） / 同（イッセイ ミヤケ） / FASHIONSNAP（ボッテガ・ヴェネタ アルタ 全10本）
調香師・ノート構成の補足: Fragrantica — Jil Sander / Fragrantica — Bottega Veneta

関連用語アップサイクル香料超臨界二酸化炭素抽出揮発性アコードノート