Etro

ミラノのスパルターコ通りにある社屋の一室には、布の見本と古い本が壁際まで積まれている。織物の柄を何十年分も蓄えたアーカイブと、旅と装飾の本を集めた図書室である。エトロの子どもたちは、ここで育った。兄弟のひとりは幼いころからアーカイブに通い、並んだ柄を紙に写して遊んでいたという。

その部屋の主は、父のジェロラモ、通称ジンモ・エトロである。彼はインドへの旅でペイズリー柄に出会って以来、涙の形をした文様と、それを織りなす布に心を預けてきた。妻のロベルタは骨董商で、夫婦は古いペイズリーのショールを何枚も集めることからこの家の仕事を始めている。

エトロは1968年にミラノで生まれたイタリアのファッションの家である。織物商として始まり、半世紀あまりのちの2025年に、家族経営の時代を終えた。

成り立ち

1968年、ジンモはミラノでテキスタイルの会社を興した。当時の織物業者は、伝統的な柄と落ち着いた色を守る人が多かった。ジンモはそこへ、インドの旅で見たような鮮やかな色と大胆な柄を持ち込んだ。生地を求めて訪れたのは、クチュールのクリスチャン・ラクロワ、ウンガロ、ヴァレンティノ、プレタポルテのマーク・ジェイコブス、ドリス・ヴァン・ノッテンといった作り手たちである。エトロの名は、まず服を作る人々のあいだで、生地の作り手として知られていった。

布の仕事が軌道に乗ると、家の中に場所が必要になった。1977年、ミラノのスパルターコ通りの建物を改装して本社とし、中に織物のアーカイブと図書室を置く。集めた柄を保管し、そこから次の柄を引き出すための部屋である。

転機は1981年に来た。インド旅行から戻ったジンモは、ペイズリー柄のカーテンと家具用の生地を売り出し、このころから商品に「ETRO」の名を使い始める。次の一歩は、その柄を持ち歩けるものにすることだった。1984年にはペイズリーのジャカード生地で仕立てたバッグなどのレザーグッズを発売し、翌1985年にはホームウェアのコレクションを出した。

1989年、エトロは香水を始める。ミラノのヴェッリ通りに構えたブティックで、フレグランスのコレクションが最初に売り出された。きっかけは、創業者が天然香料に抱いていた個人的な情熱だったと、のちに会社は語っている。それまでの香水は社内で開発されており、外部の香水会社に任せる形ではなかった。最初の一本は「アンブラ」で、家の説明はこうである。イタリアの織物のように、香りも重ねて自分だけの組み合わせを作れる。

香水の始まりと前後して、家の次の世代が仕事の前面に出てくる。1990年には次男のキーンが初めてのメンズコレクションを手がけ、1996年にはミラノ・ファッションウィークで初のショーを開いた。メンズのショーは「ニュー・トラディション」と名づけられている。2000年には、ロンドンのセントラル・セント・マーチンズで学んだヴェロニカが、初めてのウィメンズコレクションを発表した。

2010年には、長男のジャコポがイタリア・ファッション協会の理事に就いた。2013年にはオンラインの店を開き、2014年にはリッツォーリから社史を収めた書籍『Etro』が刊行される。同じ年、ミラノの家具の見本市の期間に、初めての単独のホーム店を開いた。2017年にはヴェロニカとキーンが、コレクションを共同で発表するようになる。2018年には創業50周年を迎え、この年の売上は3億7200万ユーロに達した。

50周年のあと、経営の主役が入れ替わる。2021年7月、投資会社のL Catterton(エル・キャタートン)がエトロの過半数の株式を取得すると発表した。持ち分は60%で、家族は40%を残した。ジンモは会長に就き、同じ年にファブリツィオ・カルディナーリがCEOに就く。カルディナーリはドルチェ&ガッバーナに約13年、その前はリシュモンでダンヒルやランセルを担当してきた経営者である。エトロは同じ年に韓国法人を設け、58か国・約140店の規模に達していた。年末には世界規模での立て直し計画も始まっている。

2022年6月には、マルコ・デ・ヴィンチェンツォがウィメンズ・メンズ・ホームのクリエイティブディレクターに就いた。家族以外の人がこの役を担うのは初めてである。デ・ヴィンチェンツォはフェンディでの経験を持ち、2009年に自分のブランドを立ち上げ、ヴォーグ・イタリアの「Who Is On Next」を受けた人だ。同じ2022年の売上は2億7700万ユーロで、前年から17%伸びた。営業は黒字になり、最終損益は2360万ユーロの赤字だった。2023年秋にはL Catterton が1500万ユーロの増資を行い、2024年7月にも173万ユーロを追加した。家族は優先して引き受ける権利を行使していない。

香水の側にも、同じ時期に大きな変化が起きた。2024年2月20日、Coty(コティ)がエトロとフレグランスとホームセントの製造・販売のライセンス契約を結んだと発表した。期間は2040年以降にまで及ぶ。エトロにとって初めての美容分野のライセンスで、それまでの社内開発から、世界規模の製造と流通を担うパートナーに任せる形へ移る。発表の中で代表的な香りとして名前が挙がったのは布の名を持つ「シャンタン」と「ペイズリー」である。

そして2025年12月19日、創業家は残っていた約40%の株式を、産業投資家の連合に売却した。買い手はトルコの高級不動産とホスピタリティを手がけるRams Global、ジェンニーの持ち主であるマティアス・ファキーニのSwinger International、銀行家のジュリオ・ガッラッツィのSRI Groupの3者である。L Catterton は過半数を保ち、Rams Global のファルク・ビュルビュルが取締役会長に就いて、CEOは続投した。この取引で創業家はエトロから完全に退き、1968年に始まった家族の経営は終わった。住宅の分野にも広がりつつあり、2024年10月にイスタンブールの高層住宅の内装を手がけ、2件目としてプーケットの案件も進んでいる。

1. 1968年

   ミラノでテキスタイル会社を創業

2. 1981年

   ペイズリーの生地を発売

3. 1984年

   ペイズリーのバッグ

4. 1989年

   香水を開始

5. 1996年

   初のショー

6. 2018年

   創業50周年

7. 2021年

   L Catterton が過半数を取得

8. 2022年

   初の家族以外のクリエイティブディレクター

9. 2024年

   Coty とライセンス契約

10. 2025年

    創業家が株式をすべて売却

人物

創業者のジンモは、ペイズリーのほかに、聖職者の装束や各地の民族衣装といった、歴史ある衣服を集める蒐集家でもあった。収集した品はアーカイブに収められ、のちの柄の素材になる。

妻のロベルタとのあいだには4人の子どもが生まれ、4人とものちに家業に加わっている。

長男のジャコポは1982年に入社し、アクセサリー、レザー、ホーム、テキスタイルと広報を受け持った。父から、布と色への情熱を受け継いだ人である。次男のキーンは1986年に入社し、メンズを率いた。旅の本を8,000冊集めた蔵書家でもあり、香水のラインの立ち上げを見守った人としても名が挙がる。

ヴェロニカは写真家としてロンドンの展覧会にも作品を出している。イッポリトは1991年に入社し、管理の仕事から総務の責任者になった。家族でもゼロから始めるという父の方針を、新聞のインタビューで語った人である。

家族のあとを担う人々もいる。2021年にCEOとなったファブリツィオ・カルディナーリは立て直しを率い、2024年のCotyとの契約に署名した。

香りの側の作り手には、ジャック・フィオーリの名が見える。ロベルテ社の調香師で、エトロのラインの多くに関わった人である。個々の香りの作り手の名は、あまり前に出されてこなかった。

思想

エトロの考え方の第一の軸は、布が先にあり、香りは後から来るという順序である。家は布の柄を、カーテンから鞄、暮らし、香水へと新しい形に移し替えながら歩いてきた。香水の瓶にも同じ柄が現れる。ペイズリー柄のボトルがあり、2018年の「ムスク オーデパルファム」の箱には2種類の布が使われた。

第二の軸は、旅と収集である。創業者のインドの旅と、キーンの旅の蔵書に通じるように、香水の名にもインドの地名が並ぶ。「ラジャスタン」はインドの地方の名で、「ウダイプール」もインドの地名である。

第三の軸は、天然素材への思い入れである。日本での発売の際にも、上質な自然素材での香りづくりが続いていることが掲げられた。素材の名をそのまま香りの名にした「ムスク」や「パチュリ」といった作品に、その姿勢が表れている。

第四の軸は、重ねることである。最初のアンブラから掲げてきた考え方で、ベチバーの香りとマンローズを重ねる楽しみ方も知られている。一本で完結させるのではなく、使う人が組み合わせを作る。

第五の軸は、場所と記憶を名前にすることである。「ヴィア ヴェッリ」はミラノの最初のブティックの住所で、「ヴィーコロ フィオーリ」はミラノのブレラ地区にあった最初の店への敬意を込めた名である。「シャンタン」は絹の布の名、「ジャカード」は織りの技法の名、「ペイズリー」は柄の名だ。

代表作

エトロの香水は1989年の「アンブラ」に始まり、布の名と地名と素材名の三種類の名前で広がっていく。素材の名を掲げた香りは、布の柄とは違って香りそのものを正面から名前にしている。

ムスクは、エトロが素材の名で勝負した香りのひとつである。日本では2018年3月1日に、オーデトワレで売り出された。同じ年の11月22日には、創業50周年を記念した数量限定の「ムスク オーデパルファム」が加わった。立ち上がりはベルガモット、グレープフルーツ、バーベナの柑橘である。中盤にシダー、パチュリ、ホワイトローズが重なり、最後にムスクがサンダルウッドとバニラに包まれて残る。瓶には小さな紫のタッセルと銀のキャップが付いた。静かに官能的で、サンダルウッドやシダーウッドがぬくもりを足す香りである。

ヴィーコロ フィオーリは、名前に旧ブレラ地区の最初の店への敬意を込めた香りである。オーデパルファムのかたちで、フルーティ・フローラルに分類される。マンダリンとカンパヌラで立ち上がる。ハートではウォーターリリーとロータス、シクラメンとワイルドローズ、イランイランに白桃とメロンが重なり、ベースはムスクとアイリス、サンダルとバニラとアンバーに落ち着く。銀のキャップとボトルの底にペイズリーがあしらわれた。

パチュリは、エトロの最初期のラインに連なる香りである。ベルガモットとオレンジが明るく立ち上がり、土のようなサイプレスが足元を固め、バニラ、アンバー、ムスクが甘さで包む。のちにオーデパルファムも加わった。日本の2018年の発売ラインナップには入っていない。

2000年の「メス ドゥ ミニュイ」は、ジャック・フィオーリが調香したインセンスの香りである。古い寺院に残った香の煙のような、湿ったほろ苦さが特徴で、キャンドルにもなった。「ヴィア ヴェッリ」は2006年の最初の版のあと、2008年の限定版、2010年の三代目と、三度書き直されている。

布の名を掲げた香りも並ぶ。「ペイズリー」は2011年に海外で、日本では2012年2月上旬に売り出された。ベルガモットとブラックカラント、カルダモンとピンクペッパー、ジャスミンとイランイラン、グレーアンバーとバニラとパチュリを重ねている。「ラジャスタン」は2013年の春で、ウィンターレモンとダマスクローズとミモザ、アンバーとホワイトムスクが主役である。「シャンタン」は2016年4月に日本で発売された。シャンタン・シルクを着想に、マンダリンとカシスとライチ、乳香とローズとピオニー、シダーとカシミランとムスクを使っている。瓶は純白の絹のペイズリーで飾られ、男女どちらにも向く。「ウダイプール」は2018年5月に日本で出た。インド産のジャスミンサンバックをはじめ、ピンクペッパーとベルガモット、ガーデニアとロータスが並ぶ。

2017年の「マンローズ」は、トルコ産のローズを軸にした薔薇の香りである。ベルガモットとペッパーとカルダモン、ゼラニウムとパチュリとベチバー、ムスクとエレミとインセンス、レザーとアンバーとウッズを重ねている。性別の決まりごとを意識した調香としても語られた。

古い版の記憶を持つ人にとって、エトロの香りは時代ごとに表情を変えてきた。「マゴ」は1998年ごろには桃、パチュリ、オークモスの濃いオリエンタルだったが、近年の版はずっと軽い。

補足

日本での買い方と価格

日本でエトロの香水を扱うのは、川辺株式会社(インターモード川辺)のフレグランス本部である。2018年3月1日の発売では、オーデトワレの50mLが10,500円、100mLが14,500円で、エトラ エトロ、ヘリオトロープ、ペガソ、ヴィア ヴェッリ、ムスク、ビッコロ フィオーリが対象だった。オーデパルファムの100mLは19,000円で、イオ マイセルフ、ジャカード、マンローズ、ペイズリー、ラジャスタン、シャンタンが並んだ(いずれも本体価格)。

その後の主な発売は次のとおりである。2018年5月16日の「ウダイプール」が100mLで23,000円(税別)。同年11月22日の「ムスク オーデパルファム」が数量限定の100mLで25,000円(税別)で、主要百貨店のフレグランスコーナーと、エトロ銀座本店に並んだ。ヴィーコロ フィオーリの100mLは、エトロの柄のクローシュ(鐘形のふた)の形をした箱に入る。2020年7月10日には、シャンタン、ウダイプール、ムスクの10mLを3本収めた「パース・スプレー トリオ」が数量限定で出ている。取扱いは主要百貨店のフレグランスコーナーと一部のエトロのブティックが中心である。現行の日本での価格は確かめられていない。米国向けの公式オンラインストアでは、ヴィーコロ フィオーリのオーデパルファム100mLが238ドル(2026年10月4日に確認)だった。Coty が2024年から世界で製造と流通を担うため、日本での扱いの現況は購入前に確かめてほしい。

資料と表記

資料のあいだで食い違う点は少なくない。ウィメンズの展開は、1991年とする資料、1995年からのランウェイとする資料、1996年とする資料に分かれる。最初期のショールの収集数も資料によって数字が異なる。2021年の取引額は、60%で約5億ユーロとも、会社全体の評価が約5億ユーロとも書かれている。家族が退いたあとのL Catterton の持ち分は、過半数とのみ伝える報道が多い。

「ヴィーコロ フィオーリ」は、公式の綴りがVicolo Fioriで、日本の取扱い元は「ビッコロ フィオーリ」と書く。Viccolo Fiori と綴られることもある。ムスク、ヴィーコロ フィオーリ、パチュリの発売年と調香師は明らかになっていない。