Sabé Masson

2015年の春、パリ3区、オー・マレの一角にあるフランシュ=コンテ通り。その4番地に、香水の店が開いた。店の名は「メゾン・デュ・ソフト・パフューム」。並んでいるのは、瓶ではなく、口紅に似た細い筒の固形香水だった。首筋や手首にすっと滑らせて香りをつける。香水というより、肌に触れる小さな道具に近い。

店には「マカロン・オルファクティフ」と名づけられた大きな冊子があった。香りの処方を、菓子の色見本のように見せるための冊子である。客は香りを嗅ぐ前に、その香りが何でできているのかを目で確かめられた。このとき店に並んでいたのは12本の香りで、さらに8本を加える予定だった。

この店を開いたのは、イザベル・マソン=マンドノーという女性である。香水の世界に入って30年以上、彼女はすでに一度、自分の会社を失っていた。

成り立ち

イザベルが香水の道に入ったのは1982年である。ドミニク・マンドノーが創った香水のセルフ販売店「ショップ・ユイット」で働きはじめた。ドミニクは、のちにセフォラの創業者として知られる人物で、イザベルの元夫でもある。客が棚から自由に香水を取り、自分で試して選ぶ。そんな売り場の仕組みを作る現場に、彼女はいた。ショップ・ユイットは1997年にLVMHへ売却されている。

その経験は、のちの仕事の底に残る。「手に取らせる」ことを売り場の中心に置く考え方である。イザベル自身は、セフォラを共に築いた一人でありながら、長いあいだ表に出なかったと振り返る。売り場の仕組みを作る側にいた人が、やがて、手に持つ道具そのものを作る側へ回っていく。

2004年、イザベルは自分の会社を立ち上げた。名は「クレイジーリブリュル・アンド・ザ・ポピーズ」。アルコールで薄めた香水ではなく、コンクレートと呼ばれる濃縮香料を固形にして、棒状の入れ物に収めた香水だった。この会社はおよそ6年のあいだ走り、2010年ごろに終わりを迎える。イザベルは、金融筋の乗っ取りによって会社は解散したと語っている。

会社も、育てた製品も失った。それでも彼女は、固形の香水という形そのものを手放さなかった。数年後、同じ人物が、もう一度同じ方向へ歩きだす。2013年の春、「ル・ソフト・パフューム」という名の新しいブランドが、海外の香水ブログで紹介された。舵を取るのは、イザベルと、フィリップ・ヴィニョンである。

最初に並んだのは、「ル・プティ・フー」と名づけられた10本のシリーズだった。エンバル・モワ、ストリップティーズ・フラワーズ、ロック、ウマベル、ネマミア、ザズー、コパカバーナ、ラ・レーヌ・ソレイユ、ルッキー・ベイ、エトル・イシ・エ・アイユール。そのうち輸出に回されるのは6本である。同じ年の11月には、英国の通販サイトで5gが20ポンドで売られていた。

2015年の3月には、米国でパリジアン・ラプソディ、ストリップティーズ・フラワーズ、ロックの3本が試された。価格は25ドル。その翌月、冒頭の店がオー・マレに開く。店の開設と前後して、ブランドは、サロン=ド=プロヴァンスを拠点とするフランスの家族資本のグループ、アッパーサイドと組んだ。さらに、年内には固形から派生した液体の香水を出す予定も発表している。

液体の香水が、ほかの香水と違うのは、ここでもアルコールを使わないことだった。ブランドはアルコールの代わりに、油と水を混ぜた微細な乳化液を使う。「WPE」と呼ばれる、ネオヴィクス・バイオサイエンシズ社グループの特許技術である。この技術は、エルメスの水系の「ジャルダン」シリーズにも使われたとされる。サベ マソンは、この技術を採り入れたブランドのひとつだった。

2019年1月には、パリとプロヴァンスに事務所を持つほか、ニューヨークにも事務所を新設し、翌3月には米国向けのeショップを開く予定だとイザベルは語った。ヴィーガンの認証も得たという。2020年には、液体版は5本。パリの店に加えて、ギャラリー・ラファイエットのシャンゼリゼ店、BHVマレ、ボン・マルシェ・リヴ・ゴーシュにも取り扱いが広がっていた。

次の転機は2023年の6月1日に訪れる。ナイルマティックの共同創業者ボリス・グラティニと、ラグジュアリーの分析家エレーヌ・オルトラが、ブランドの過半数の株主になった。ナイルマティックは2020年にロシェ・パルティシパシオンへ売却された会社である。創業者のイザベルはそのまま会社に残り、アッパーサイドも引き続き出資する。金額は明かされていない。新しい株主が掲げたのは、ヨーロッパでの再始動、アジアへの拡大、そしてニューヨーク事務所の再開だった。イザベルは、2019年からパートナーを探していたと語っている。

アジアへの動きは、日本にも届く。2025年の10月8日から14日まで、東京の伊勢丹新宿店でポップアップが開かれ、翌2026年には、世界で1,000本だけの限定品「ザ・セブンス」が、10月7日に同じ売り場から先行発売され、14日に全国で発売された。いまブランドが掲げる呼び名は、「パルファン・ド・ソワン」、つまり「ケアする香水」である。香水が肌に与える心地よさを、香りと同じ重さで考える。

1. 1982フランス

   ショップ・ユイットで働きはじめる

2. 2004

   クレイジーリブリュルを創業

3. 2013

   ル・ソフト・パフューム

4. 2015パリ

   最初の店

5. 2019ニューヨーク

   米国へ

6. 2023

   新しい株主

7. 2025東京

   伊勢丹新宿でポップアップ

8. 2026

   ザ・セブンス

人物

イザベル・マソン=マンドノーは、香水の仕事を始める前に、ヴィシーの経営者養成校「エコール・デ・カードル」で学んだ。

彼女の仕事の軸は、売り場から製品へと移りながらも、一貫して「肌に触れるもの」へ向かっている。自分の仕事を、取るに足らない仕事を誠実に行うことだと位置づける言葉もある。肌に良いものを届けたい、という思いがそこにある。

2013年の立ち上げでイザベルと共に舵を取ったフィリップ・ヴィニョンの名は、ブランドの最初の10本が世に出たとき、彼女と並んで紹介された。

香りをつくる調香師については、ブランドは個々の名前を前面に出さず、「フランスの調香師たち」とひとまとめに呼んでいる。ブランドの作品の調香師として名が挙がる人には、ブノワ・ラプーザ、セシル・ザロキアン、デルフィーヌ・ルボー=クロウィアク、ハイドルン・ハルダー、ジェニファー・ジャンボン、ジョエル・ルリウー・パトリス、セルジュ・ド・オリヴェイラがいる。どの作品を誰が手がけたかを確かめられるのは、2025年の「エ ルヴニール ア ソワ」を調香したジェニファー・ジャンボンである。

ものづくりの周りには、香水の外の人たちもいる。陶芸家で金箔師のナデージュ・ドゥラリュエルは、パリのバティニョル地区にあるアトリエで、ブランドのセラミック製の「メートル・ネ」を共作した。2025年から2026年にかけては、フランスの植物系高級化粧品のオーデンとも協業している。写真は、オーレリー・ラマシェールが手がけた。

思想

ブランドの最初の言葉は、とても短い。「アルコールがなければ、私たちの肌は強くなる」。アルコールは肌によくない、という確信がまずあって、そのアルコールを、油と水の乳化液に置き換えるところから、香水づくりが始まる。ただ水で薄めるのではなく、肌のための「化粧マトリクス」に香料を乗せて運ぶ。それがこのブランドの香水の組み立て方である。

その違いは、数字で示されている。従来の香水は溶媒の75〜95%がアルコールだが、サベ マソンは化粧マトリクスが82〜86%を占める。香料の濃度は、固形も液体も12〜18%。ブランドはこの組み立てを、「保湿」の認証を掲げる根拠にしている。

固形の香水は、植物性のワックスとオイルを土台にしている。精油から作るクラリセージとブルーロータスのワックスも配合する。最初の3つの処方は、シアバターで栄養を、ティアレで保湿を、マンゴーバターとタマヌで抗酸化を、それぞれ受け持たせた。1本5gで、およそ300回使える。スティックを首や脈の打つところ、髪の根元に滑らせるだけでよく、その所作は、口紅のように優雅だと語られる。包みは紙である。

液体の香水は、光を遮る黒い瓶に入っている。ブランドはこの瓶を、古い薬草商や好事家の戸棚になぞらえる。詰め替えができ、噴霧は広く柔らかい。

第三の軸は、名前から始まる作品づくりである。ブランドは「すべては名前から始まる」と語る。調香師に最初に渡すのは、香りの名前だけ。その縛りの中で調香師は香りを作り、そのあとで、香りごとに違う、絵画のようなビジュアルが描かれる。香りの名前に、洒落たフランス語が多いのは、そのためである。

第四は、処方を隠さないこと。冒頭の「マカロン・オルファクティフ」の冊子は、香りの中身を見える形にする取り組みだった。何でできているのかを客が確かめられることを、このブランドは大切にしている。

そして第五が、売り方と働き方の倫理である。イザベルは、ブラック・フライデーの代わりに「グリーン・フライデー」を掲げた。採用では、倫理を学歴より重く見る。取引先にも同じ規範を求める。ブランドのマニフェスト「SENTIENT」は、夢、皮膚、香水の技、エコロジーを踏まえた設計、聖性、協働の6項目を掲げ、古代の聖なる香油の伝統を引いている。

代表作

ザズー (2013年)は、最初の10本「ル・プティ・フー」の中の1本である。固形が2013年、オードパルファムが2015年に出た。柑橘のレモン、シトロン、グレープフルーツ、ネロリにサイプレスが加わり、ラストはシダー、ムスク、アンバーに、シアバターの基剤が重なる。「洗いたての白いシャツ」にたとえられる香りで、現在の固形は、オレンジフラワーのフローラルとして説明されている。

ストリップティーズ フラワーズ (2013年)も、最初の10本のひとつである。ベルガモットとマンダリンから始まり、オレンジブロッサムとネロリの花へ。最後は、パチュリ、アンバー、キャラメル、バニラが残る。2015年に米国でこの香りを試した人は、シャーベットのような始まりと、粉っぽいオレンジブロッサムの終わりを書き留め、固形の中では最も肌に残る香りだと記した。

ジョルジュ エ モワ (2015年)は、名前が先にあった香りである。「ジョルジュと私」。まるで夫婦の話のように聞こえることを、イザベルは可笑しいと笑う。

ネ デ ローズ (2015年)は、バラの名を掲げる香りである。固形が2015年、オードパルファムが2017年に出て、2024年にはオードパルファムの新版が登場した。

ウ ヴァン ドゥ ヴー (2015年)は、2015年に固形で出た。国際的な香水の評価サイトでは、ブランドの作品の中で最も多くの評価が寄せられ、103件の平均は8.1である。ブランドが前面に出す現行の看板のひとつでもある。

エ ルヴニール ア ソワ (2025年)は、ブランドの最近の作品である。調香はジェニファー・ジャンボンで、ブランドはシプレ・フローラル・ヘスペリドと呼ぶ。ベルガモット、プチグレン、マンダリンの明るい柑橘に、ピンクペッパーとジンジャーが続き、白いパチュリ、ベチバー、サイプレスで支える。バニラが静かに残る。名前はフランス語で「そして自分に戻る」という意味である。

ザ セブンス (2026年)は、世界で1,000本だけの限定品である。もとは2013年の「ラ・レーヌ・ソレイユ」で、マンゴーバターの基剤に、レモンとベルガモット、ハチミツ、イランイラン、ヘリオトロープ、バニラ、パチュリ、ムスクを重ねた香りだった。その香りを、7番目の「スキンケア フレグランス」として作り直した。バニラポッド、シダー、ムスク、パチュリを土台に、ジャスミン、イランイラン、ローズ、ベルガモット、フリージア、レモンが重なる。

現行の6本のほかにも、これまでに名前の挙がった作品がある。「パリジアン・ラプソディ」は2014年の固形で、オレンジ、赤い実、ローズ、ジャスミン、ナツメグ、クマリン、バニラ、ムスクを重ねた香りだった。米国でこれを試した人は、パティスリーから始まり、軽くムスキーなバラへ移る香りだと書き、英国の香水協会は固形香水のひとつとして薦めた。

名前の挙がった作品は、ほかにもアーティストなどがある。ブランドの作品数は、国際的な評価サイトで37件を数える。

補足

日本での買い方と価格

日本での窓口は、伊勢丹新宿店の地下2階、イセタン ビューティー アポセカリーである。2025年10月8日から14日のポップアップ (一般発売は15日) では、スティック5gが全6種で8,690円、リキッドが全6種で38,500円、デュオが全6種で45,100円 (いずれも税込) だった。

2026年のザ セブンスは、100mLで38,500円である。海外のブランドサイトでは、2026年10月5日時点で、スティック (5g) が42ユーロ、オードパルファムが186ユーロ、デュオ (固形と液体) が216ユーロ、詰め替えが142ユーロである。日本向けの価格は別に設けられている。

資料と表記

ブランドの始まりの年は、資料によって異なる。2013年の春に「ル・ソフト・パフューム」が紹介された記録があり、2014年の創設・発売とする報道が複数あり、2015年に始まったとする記事もある。ブランド名「サベ マソン」と最初の店は2014〜2015年、前身にあたる「ル・ソフト・パフューム」は2013年と考えると、おおむね整理がつく。運営会社の名も、パルファレと書くものと、パルフェと書くものがある。クレイジーリブリュルの終わりも、6年の成功のあととするもの、2010年とするもの、金融筋による乗っ取りとするものと、語り口が分かれる。

作品の発売年も、固形と液体が混ざって記録されている。ザズーとストリップティーズ フラワーズは固形が2013年、液体が2015年と読める。現行の看板は6本で、固形のスティックと液体のオードパルファムで展開し、そのうちザズーは固形のみ、ザ セブンスは液体のみである。

名前は、フランス語の Sabé Masson を、日本では「サベ マソン」と書く。香水の名前は製品名をそのままラテン文字で示し、フリガナを添える。