日に焼かれて乾ききったスペインの野原には、シスタスと、ドライフラワーのような花々と、野生のラベンダーが混じり合った匂いが立ちこめる。ガエル・モンテロ (Gaël Montero) が最初の香りの記憶として語るのは、この匂いだ。17歳までを過ごした土地の匂いが、じつは香水の原料として使われているものだと知ったのは、何年もあとのことだった。いまはドバイに暮らすジボダンの調香師で、ニッチブランドから百貨店の限定品まで、世界のあちこちの香りを手がけている。

生い立ちと修業

フランスとスペインの血を引き、17歳までをスペインで過ごした。小さいころから匂いには関心があったが、彼を本当にとらえたのは、香水の背後に創造の世界が広がっていると気づいたことだった。そこへ導いたのはいくつかの出会いで、最初に会ったのがクウェートの香水店の主人だった。この人から、東洋の調香という世界の入り口を教わった。

モンペリエ大学では調香の学位をとり、早い時期に二度のインターンを経験している。その後、バルセロナでジボダンの調香師ホルディ・フェルナンデスの助手になった。ここで過ごした2年間は、原料を実際に扱って試しながら、素材への理解の土台を作った期間だった。

修業の途中では、ジボダンの調香学校の元校長フランソワーズ・マランや、ロシャスの専属調香師だったジャン=ミシェル・デュリエとも出会った。バルセロナのあとはパリのジボダン調香学校へ進み、2020年にドバイのチームに加わる。スペインの野原で嗅いだ乾いた花の匂いから、砂漠の都市の調香室へ。道のりは、国境をいくつもまたいでいる。

人物

ドバイに移った彼は、中東で木の香りが好まれる傾向から着想を得ている。ムスクも好きな素材のひとつだ。フランスとスペインの血筋と、ドバイでの暮らし。その重なりが、さまざまな文化を映した大胆な調香につながっているとされる。本人も実験が好きで、芸術と科学、自然と感情の力のあいだを行き来しながら、香りの組み立てを「帰郷」にたとえ、旅や分かち合い、好奇心がそれを豊かにしてくれると考えている。

心をそそる香りとして挙げるのは、儀式や場所を呼び起こす力の強い素材で、ジャスミン、サフラン、サンダルウッド、ウードなどだ。

仕事のいちばんの楽しみは、創造的な人たちと働くことだと本人は語る。評価担当者であれ顧客であれ、みんなで一緒に試し、作っていく旅の仲間だからだ。香水についても「ある時期の自分を映すもの、いわば内面の姿であり、他の人と分かち合いたいもの」と言う。素材を匂いだけで選ぶことはせず、直感に導かれる。感情を頼りにするその姿勢が、彼を調香の道へ連れてきた。

調香の思想

調香師にいちばん必要な力は何か。この問いに、彼は「好奇心」と答える。好奇心が実験を促し、頭の中に新しい構造を組み立て、素材をブロックのように組み合わせ、原料が蒸発していくさまを思い描かせるからだ。原料から着想を得ることが多く、天然か合成かは問わない。創作の姿勢を「原点に戻ること」と語り、人や自然、芸術、旅から得た刺激を糧にしている。

毎年何百もの香水が発売される時代に、忘れられない一本になるには、型にはまらない組み合わせが要ると彼は考える。一方で、愛好家たちが製作の裏側に関心を持ち、背後にある仕事を認めてくれるようにもなったと感じている。

ドリス ヴァン ノッテンの「ヴェルヴェット バイオレット」は、その考え方がよく見える仕事だった。出発点は、すみれを期待される連想から引き離し、周りの構造を問い直すことだった。選んだのは「焙ったすみれ」で、木や焙煎のニュアンス、穀物のような面を使って、嗅いだことのない質感を作った。

ブランドの世界に流れる色と影、豊かさと軽やかさのコントラストを香りに置き換えたいと考え、はじめは輝いていて、少しずつ暗さと質感があらわれるすみれを思い描いた。そこに合わせたのは、花でも柑橘でもない意外なもの、ゴマである。焙煎の香ばしさがありながら、どこかやわらかく、触れられそうな質感がある。うま味のような奥行きがあり、従来のグルマンの素材とは違って、砂糖の重さなしに別種のグルマンの効果が生まれる。本人は「エレガントで乾いた質感のグルマンの次元」が残ると語る。

仕上がりの判断は、均衡が自然に感じられ、不要なものが見当たらなくなったときだという。対比と意外な取り合わせを軸にすると、調整のたびに印象が大きく変わるので、バランスを見つけるまで時間がかかる。見慣れた素材で親しみを残し、解釈で驚きを加える。商業的な魅力と芸術的な妥協のなさの境目は、その配合から生まれるという考えだ。

手がけた香り

マドゥライとカッパドキアは、彼の旅の記憶と結びついている。マドゥライは、数年前に訪れた南インドの朝から生まれた。小さなテラスで紅茶を飲んでいると、花売りの香り、スパイスの力、屋台のマンゴーの甘さが暖かい空気に満ちていて、五感が研ぎ澄まされたという。供え物の首飾りのジャスミン サンバックと、寺院のまわりに漂うサンダルウッドのクリーミーな匂いが、香りの芯になった。

スペインで育った彼は、カッパドキアではサフランに向かった。故郷ではあたりまえの香辛料で、中東を旅するうち、菓子の中にあるサフランにも惹かれたからだ。クリーミーなサフランという着想を、乳香と没薬の樹脂、ローズ、サンダルウッドで包んでいった。

2023年のパレ ブルボンは、パリの国民議会の建物を舞台に、マダガスカルのバニラがアンバーとウードという意外な相手と手を組む。

ロンドンの百貨店ハロッズのためのオムニア オムニブス ウビクェでは、豊穣の角のようにあふれる巨大な市場を歩く自分を思い描いた。ウードに似た香りがどこからか漂ってきて、その深さと複雑さに神聖な空気へ連れていかれる。そこから生まれた香水だと本人は語る。ボトルはロンドン拠点のクチュリエ、ジャイルズ・ディーコンが手がけ、サフランとサンダルウッド、ジャスミンをウードに添えた。

イタリアのザ マーチャント オブ ヴェニスでは、歴史に取材した香りを重ねている。ヴァニラ マダガスカルは、持続可能な調達に取り組む香料シリーズの一本で、本人がマダガスカルを訪ね、バニラの責任ある調達が地域に与える好影響を目にしたことが出発点だった。

同じブランドのサイプラス シェルは、ヴェネツィアの古い書物に記された「キプロスの粉」を現代に移し、潮の気配から始まってアイリスとローズへ進む。アフロディーテが海から生まれた神話を背景に置いている。

メゾン クリヴェリのサフラン スクレは、創業者ティボー・クリヴェリが濃い霧に包まれたサフラン畑で出会った体験を香りにしたもので、もとはプラハの店の周年のために作られた香りに新しい名をつけたものだ。2作目のムスク ヌラーサナは、夜明けの光の中で体を伸ばす朝のひとときが着想源で、彼は「ヌール」から明るさと高まりを、「アーサナ」から整いと内面の均衡を取り出し、縦に伸びる香りの構造を築いた。

そして2026年のヴェルヴェット バイオレットで、すみれとゴマの取り合わせはひとつの香りになった。

補足

ほかにも、フレグランス デュ ボワの「カヴォート」では、サフランのリキュールのような香りを白い花の束の芯に据え、サンダルウッドとお香の対比で木の土台を作った。アトリエ ヴェルサーチェの「ローズ フラムボワイヤント」、モンブランの「スター ウード」にも、調香師として彼の名が挙がっている。2025年には、ヴェネツィアのパラッツォ・モチェニーゴ美術館で開かれた香水の歴史展に向けて、原典のレシピをもとに香りを復元する仕事にも加わった。取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。名前は「ガエル・モンテロ」と表記しています。