Maison Crivelli

夜の闇の向こうで、地平線だけが金色に光っている。標高は3,700メートル。足もとからは焼けた木の匂いが立ちのぼり、手にしたカップのコーヒーが、なぜかその匂いと響き合う。焦げたサンダルウッドと、スパイスの利いたコーヒー。この夜の記憶が、一本の香水になった。メゾン クリヴェリの最初の香りの一つ、サンタル ヴォルカニックである。

メゾン クリヴェリは、ティボー・クリヴェリが2018年の終わりにパリで始めた香水の家だ。香りはどれも、彼が香料と思いがけない形で出会った瞬間から生まれている。海辺のバラ、オーロラの下で飲んだアブサン、宝石の市場で味わったハイビスカスのお茶。けれども彼は、それがどこの国の出来事だったのかを決して明かさない。大切なのは場所ではなく、その一瞬をどう生きたかだと考えているからである。4本のオードパルファムから出発したメゾンは、8年のあいだに67の国の店に並ぶまでに育ち、2026年の秋、パリのサントノレ通りに初めて自分の店を開いた。

成り立ち

森と薬局の町で

ティボー・クリヴェリはパリで生まれ、フランスの小さな温泉町ラ・ロッシュ＝ポゼで育った。温泉で知られ、化粧品づくりが盛んな町である。父は薬学を学んだ薬剤師で、薬局を営むかたわら、自分で小さな化粧品のブランドを作って売っていた。棚に並ぶ瓶と、それを作り出す父の姿を見ながら、少年は8歳のころにはもう、いつか父のようなブランドを作りたいと考えるようになっていた。

家のまわりには自然があふれていた。春の庭にはバラやスイカズラ、ゼラニウム、ヨモギ、シャクヤク、大きな藤が咲き、日に温められた刈りたての草が匂った。夏は南仏の海辺で過ごし、ローリエやローズマリー、松、柑橘の香りに包まれた。秋と冬の週末は、家族で森を歩いたり、馬に乗ったりした。霧に湿った色とりどりの森、鞍の革、下草、切り倒されたばかりの松や樫。彼にとって最初の香りの記憶は、香水よりも先に、こうした生のままの自然から届いている。乗馬と革の匂いは、のちに彼の香水にも何度も姿を見せることになる。

一家には、遠くへ出ていく血が流れていた。クリヴェリという名字が示すとおり祖先はイタリアの出で、何百年も前にフランスへ移り住んだ。祖父はオーストラリアのメルボルンで生まれ、母方の家族はフランスからベトナム、レバノン、モロッコへと渡り歩いた。彼より前の3つの世代は5つの大陸で暮らし、家の中にはさまざまな国の品があふれていた。遠い土地の話を聞きながら育った少年は、自然と、まだ見ぬ文化への好奇心を胸に抱くようになる。語学は今も彼の大きな楽しみで、これまでに8つの外国語を学んできた。

彼には、もう一つ生まれ持ったものがあった。共感覚である。一つの刺激から、本来とは別の種類の感覚が自然にわき上がる。色を見ると音が聞こえ、食べ物を口にすると形が浮かぶ。ハノイの市場が匂いになり、ルビーの石に甘さを感じ、星の夜から香りが立ちのぼる。ものごとを一つの感覚だけで受け取らないこの性質が、のちのメゾンの土台になった。

アジアの10年と、2018年の4本

学業を終えたクリヴェリは、2006年、22歳で中国へ渡った。家族の一部がアジアで暮らしていたこともあり、この地域で暮らし、その言葉を学ぶことは、幼いころからの願いだった。そこから彼はアジアにとどまり、シンガポール、インドネシア、香港と、およそ10年をこの地域で過ごす。仕事は香水の世界で、ゲラン、ディオール、ジバンシィといった香水ブランドでマーケティングや販売に携わり、香料の調達にも関わった。初めて日本を訪れたのも、アジア時代の2008年である。

アジアでの日々は、香料を教科書ではなく体で知る時間になった。茶畑やパチュリの農園、森を訪ね、原料が育ち、刈り取られ、市場で売られる場所に立つ。色も手ざわりも、出会う人の温かさも、フランスとはまるで違う強い体験の連続だった。中国の砂漠を3週間、たった一人で背負い袋を担いで歩いたこともある。こうして彼は、調香師のような技術や化学の知識とは別の、経験から得た香料の知識を少しずつ蓄えていった。

転機は香港で訪れた。香水ブランドで働き始めて10年がたち、仕事を変えたい気持ちと、アジアを離れなければならない事情が重なった。いくつかの外からのきっかけに背中を押されたが、自分の準備ができていることも感じていた。子どものころからの夢だった自分の香水の家を、今こそ形にする。決断は、驚くほど自然に下された。

最初はたった一人だった。調香師、原料の会社、販売先と、自分にできないことを任せられる相手を一つずつ探し、関係を築いていく。そして2018年の終わり、メゾン クリヴェリは4本のオードパルファムとともに世に出た。火山の斜面のサンタル ヴォルカニック、海辺のバラのローズ サルティフォリア、森の焚き火と紅茶のボア ダチャイ、白い庭のフルール ディアマンティーヌである。それまで10年間香水の世界で働いてきた経験があったから、立ち上げそのものに戸惑いは少なかった。自分の思いを言葉にできているか、香りの方向に合う調香師を選べているか、その調香師と信頼を結べているか。彼はこの3つを、作り手として守るべき条件に決めていた。

はじめのうちは、知ってもらうことがいちばんの難題だった。毎年おびただしい数の新しい香りが生まれる中で、出来事から香りを語る彼のやり方は、香料の名前を並べる従来の香水の語り口とはかけ離れていた。2021年の初めの時点でも、チームはわずか5人。それでも彼は自分でインスタグラムに返事を書き、店の販売員や客と直接言葉を交わし続けた。何年も前のワークショップに参加した客から、もう一度まとめて買いたいという便りが届いたこともある。香りの背景を手渡しで伝える地道な積み重ねが、少しずつメゾンの名前を広めていった。

メゾンの歩みを大きく変えたのは、2021年9月に出た初めてのエキストレ ド パルファム、イビスキュス マハジャだった。調香師カンタン・ビッシュと組んだこの香りは、華やかで力強く、長く残る。発売からひと月で、パリでのメゾンの売り上げは10倍に跳ね上がり、2週間もすると「こんなに香りをほめられたのは初めてだ」という客が店に戻ってきた。南アフリカやナイジェリアでは、クリヴェリ本人が「ミスター ハイビスカス」と呼ばれるほどになる。このひと瓶は今もメゾンの売り上げのおよそ4割を占めている。

ここからメゾンは、パチュリ マグネティック、アンブル クロマティック、ウード マラクージャ、チュベローズ アストラーレ、ウード スタリオン、ウード カデンツァ、キュイール インフラルージュと、濃度の高いエキストレを次々に加えていく。2025年には配合を明かさない「ミステール オルファクティフ」のシリーズがサフラン スクレで始まり、2026年にはムスクを主役にしたムスク ヌラアーサナが出た。立ち上げのころ、中東の販売先から「この地域には向かない」と首をかしげられた飾り気のない瓶も、やがて同じ土地でメゾンの強みになった。

香りの数が増えても、クリヴェリが目指すものは変わらない。彼にとって香りとは喜びの瞬間であり、身につける人の内面や個性を映すしるしでもある。調香師と話すとき、彼はいつも「香りが微笑みを運ぶものであってほしい」と伝える。大きな感動を思い出させたり、心をほどいたりする香り。新型コロナウイルスの流行で人々が家にこもった時期には、香りが日々の暮らしで心を休ませる存在として、いっそう大切になったと感じていた。

エキストレの香りは、どれも体で受け止めた記憶から生まれている。熱帯の嵐の中、パチュリの農園をオートバイで駆け抜けた日は、白桃とクチナシ、サンダルウッドのミルクのような明るさが、暗く土の匂いのするパチュリに電気を走らせるパチュリ マグネティックになった。色とりどりの密林で、夜通しベンゾインの樹脂を探し歩いた冒険は、オリバナムやピンクペッパー、ダバナ、オスマンサスが重なるアンブル クロマティックになる。乗馬と革の匂いは子どものころから彼の暮らしの一部で、熱狂する観客の中で見た競馬の記憶は、カルダモンとナツメグ、サフランに、煙をまとった革とウードを重ねたウード スタリオンに姿を変えた。夜更けのナツメヤシの林で、太鼓の響きと松明の熱に包まれた宴は、焦がした砂糖きびと砂糖漬けのナツメヤシ、カカオ、ウードのウード カデンツァになり、ロンドンのハロッズとメゾンのサイトだけで売られた。

日本にメゾンがやって来たのは2022年10月である。伊勢丹新宿店の香水の催し「サロン ド パルファン」に初めて登場し、クリヴェリ本人も来日して、会場でトークイベントを開いた。売り切れる香りが出るほどの反響を受けて、その年の暮れから翌年1月までは同じ店でポップアップの売り場が開かれる。日本の輸入元はブルーベル・ジャパンで、2023年4月5日からは、新宿の伊勢丹を皮切りに、横浜の高島屋、名古屋と京都の駅に直結した百貨店へと、本格的な売り場が順に開かれていった。最初に並んだのは、イビスキュス マハジャと7本のオードパルファムだった。

勢いは数字にも表れた。2023年の春には40の国で扱われ、2025年3月の時点では44の国の450の売り場に広がっていた。2025年の売り上げは前の年の2倍を超え、2026年には67の国の820を超える売り場に並ぶ。ロンドンのハロッズやセルフリッジズ、パリのギャラリー・ラファイエット、ニューヨークのブルーミングデールズ、ドバイのハーヴェイ・ニコルズでは、香水の売り場で上位に名を連ねるようになった。売り上げのおよそ7割はフランスや英国を中心とするヨーロッパで、およそ2割は中東である。2021年に5人だったチームは、店の販売員を含めて130人ほどに増えた。それでも会社の株の多くはクリヴェリ自身が持ち、投資の誘いが毎週のように届いても、メゾンは独立を保っている。

そして2026年9月19日、メゾンはパリのサントノレ通り314番地に、初めての路面店を開いた。香水の店が軒を連ねる通りの一角に、ガラス張りの2層の店が生まれる。1階は円い広場のような空間で、昼と夜の風景を映し出す LED の地球儀と、色ガラスの彫刻が置かれた。壁のくぼみには、クリヴェリが旅先で拾い集めた木の皮や鳥の羽が並ぶ。2階は居間のようなサロンで、香りごとに素材や色、音を詰めた赤い箱が用意され、箱を開けると、彼自身の声が香りの生まれた冒険を語り出す。店の色は、メゾンの色である赤土のようなテラコッタ。客は手帳に試香紙をはさみ、気づいたことを書き留め、クリヴェリが撮って手書きの言葉を添えたポラロイド写真を持ち帰ることもできる。2028年には、メゾンは10周年を迎える。

人物

ティボー・クリヴェリは、自分を調香師だとは考えていない。調香師たちの技術に深い敬意を払い、自分の役目は、体験の感情と空気、感覚の豊かさを香りの作り手に手渡すことだと語る。彼が名乗るのは「感情の植物学者」。畑や森に足を運び、すべての感覚を同時に働かせて香料と出会う人という意味である。2026年には41歳になり、メゾンの創業者であり、経営者であり、創作の舵を握る人であり続けている。ダイビングを好み、外の席で向かい合って話すことを好む、いかにもフランス人らしい一面もある。

自分の香りの中で彼がとりわけ愛着を持つのは、イビスキュス マハジャ、パピルス モレキュレール、イリス マリカーンで、暑い夏の日にはローズ サルティフォリアやリス ソラベルグをまとう。好みは幅広く、香料を好き嫌いで分けずに味わうことを学んできたが、安っぽく感じる合成の果実の香りと、緑が強すぎる香りだけは苦手だと打ち明けている。驚きは自分から探しに行くものというより、好奇心を開いて暮らしていると向こうからやって来るものだ、というのが彼の実感である。ときには先に一つの香料を決め、自分の過去をさかのぼって、その香料にまつわる驚きの記憶を掘り起こすこともある。

香りを形にするのは、彼が一本ごとに選ぶ調香師たちだ。最初のオードパルファムでは、香りどうしがはっきり違うものになるよう、あえて別々の調香師と組んだ。サンタル ヴォルカニックはリシャール・イバネス、ローズ サルティフォリアはステファニー・バクーシュ、ボア ダチャイはドロテ・ピオ。アブサン ボレアルとリス ソラベルグはナタリー・フェストエアが手がけ、シトラス バティカンガとフルール ディアマンティーヌはベルトラン・デュショフール、パピルス モレキュレールはレスリー・ジラール、イリス マリカーンはマルク・ジニの作である。レスリー・ジラールについて、クリヴェリは依頼の内容をすぐに理解し、長く残る木の香りを作るのが巧みな人だと評価している。

エキストレの時代を開いたのはカンタン・ビッシュだった。驚きがあり、読み取りやすく、遠くまで香る香りで知られる調香師で、クリヴェリはすぐに意気投合し、イビスキュス マハジャ、パチュリ マグネティック、アンブル クロマティック、チュベローズ アストラーレと組み続けた。2026年のタバコ カルナヴァルも彼の作である。力強く長く続く香りを得意とするジボダンのジョルディ・フェルナンデスは、ウード マラクージャ、ウード スタリオン、キュイール インフラルージュを担った。ネロリ ナシンバのポール・ゲルランは、ゲランの調香師ジャン＝ポール・ゲルランの親族にあたる IFF の若い調香師で、2021年にクリヴェリと出会って共作を始めた。サフラン スクレとムスク ヌラアーサナは、ジボダンのガエル・モンテロが手がけている。

考え方

メゾンの言葉に、「香水は生きている体験である」というものがある。香りは時間とともに変わり、肌によっても変わる。それだけでなく、同じ香りでも、家で嗅ぐか庭で嗅ぐか、海辺か街なかか、昼か夜か、夏か冬かで、受け取る印象はまったく違ってくる。香りの体験は、まわりのすべての感覚に影響されて、二度と同じにはならない。共感覚を持つクリヴェリにとって、これは理屈ではなく日々の実感である。

彼が香りづくりの鍵にしているのは、驚き、本物であること、冒険心、そして共感覚の4つだ。とりわけ大事にしているのが「驚き」と「対比」で、どの香りにも、思いがけない二つの要素のぶつかり合いが仕込まれている。火山の煙とコーヒー、潮と花、焚き火と果実。彼のモットーは「美は思いがけないものの中にある」である。

出発点は、いつも彼自身が実際に生きた一瞬だ。それも、ある香料と、予想もしない状況で出会った瞬間に限られる。研究所でチュベローズを嗅ぐのと、流れ星の降る夜空の下でふと香ってくるチュベローズとでは、心の動きがまるで違う。光や温度、手ざわり、音、その場の張りつめた空気までがひとつになって、香料の印象を変えてしまう。その記憶を香りに写し取るのが、メゾンの仕事である。

ムードボードという依頼書

調香師への依頼は、写真や映像、音、色、手ざわり、出会った人の話、聞いた音楽、口にした料理までを集めた「ムードボード」で行われる。最初のうちは香料の名前よりも、感覚や感情について話し合う。香料の中には、そのまま使われるものもあれば、たとえとして使われるものもある。たとえば、バイオリンのやわらかな高い音を表したいならレモンやベルガモットのような明るい香料を、チェロの低く深い響きならアンバーやバニラのような暗くしなやかな香料を選ぶ。音楽のリズムでさえ、香料の組み合わせで表せるとクリヴェリは考えている。

制作には期限を設けない。調香師が出した案を確かめ、手を入れ、また確かめることを繰り返して、ようやく最終の香りが決まる。早ければ数か月、長ければ2年かかる。チュベローズ アストラーレはおよそ半年でできあがったが、ウード マラクージャでは、体験を言葉に置き換えるだけで1年をかけた。そのぶん、依頼を受けたジョルディ・フェルナンデスはひと月で香りを仕上げ、クリヴェリはたった1回のやり取りで「これでいい」と答えたという。彼はこうした香りの作り方を「スロー パフューム」と呼ぶ。時間をかけて記憶をたどり、調香師を選び、原料を探す。身につける人にも、いつもより少しだけ時間をかけて香りと向き合ってほしいという願いがこもっている。

場所を明かさないのも、同じ考えから来ている。香りの物語は、彼の体験から始まるが、主役は彼ではない。どこの国の出来事だったかを伏せることで、香りを嗅いだ人が自分自身の記憶をたどれるようにしているのだ。祖母の家、子どものころの夏、海辺の別荘。異国の旅情を売り物にするつもりはない、とクリヴェリははっきり言う。

日本は、彼にとって特別な国の一つでもある。2008年に初めて訪れて以来、来日は10回を数え、山や森、寺、苔、落ち葉、そして日本の料理から刺激を受けてきた。ヒノキやワサビ、シソの香りには独特のものを感じるという。素材の組み合わせと見た目の美しさで毎回驚かせてくれる日本料理は、自分の創作と通じるところがあると彼は言う。香りは鼻だけで味わうものではなく、五感で受け取る作品であり、そこには料理も絵も文学も、ひょっとすると俳句さえ含まれている、というのが彼の考えだ。いつか日本の緑深い森や山を歩けたら、きっと素晴らしい体験になる、と彼は笑う。

香りの作り方そのものにも、はっきりした決まりがある。香水はフタル酸エステルも着色料も使わずに作られ、液は無色透明のまま瓶に入る。処方は毒性の専門家が確かめ、動物由来の原料は使わず、動物での試験も行わない。天然の原料は仕入れのたびに色が少しずつ違うが、それを隠さずにそのまま届ける。原料はグラースから取り寄せ、調香はパリで調香師と二人三脚で進め、パリの北の工場で瓶に詰める。森を守るフランスの団体「クール ド フォレ」を支え、インドネシアではパチュリの持続できる栽培の仕組みづくりにも加わっている。

もっとも、クリヴェリは持続可能性を、一度で片づく課題だとは考えていない。製品を再生できるかどうかを超えた、長い時間をかける取り組みであり、今できることはまだ始まりにすぎない。天然の原料を使うことが大切なのは当然として、その原料が森を傷つけていないことを確かめるのは、もっと大切だと彼は語る。規模が大きくなるほど変えられることも増えるから、未来には今よりもうまくやれると考えている。

香りに性別がないことも、メゾンの前提である。どの香りも男女を問わずに使え、メゾンが客に勧めるのは、肩の力を抜き、これまで試したことのない香りに挑む探検者になることだ。手に取る人は国も文化も年齢もさまざまで、小遣いをためて買いに来る15歳もいれば、50代の香水好きもいる。性別も国も文化も超える香りのブランドでありたい、とクリヴェリは語っている。高級な香水の家であるためには、品質と独創性、売り場とサービスの質、そして長い目で見た揺るがない考えが欠かせない。変わり続けながら、自分たちの価値と客の期待に忠実であること。それが彼の考えるオート パフューマリーの条件である。

瓶の多くは飾り気のない透明なガラスで、金属のような灰色のキャップがメゾンの印になっている。香りの名前は、素材の名前に、体験を思わせる形容や造語を組み合わせてつける。店では、香りの成分が少しずつ浮かび上がる「マジック ブロッター」と呼ぶ試香紙や、探検のためのランプで香りを試せる。メゾンのウェブサイトには、調香師に送られた依頼の言葉や絵、音も載せられている。香水を、嗅ぐだけでなく、見て、聞いて、読むものにしようとする試みである。

作品

ムードボードに貼られた記憶は、調香師の手で一本ずつ香りになっていった。どの香りにも、クリヴェリが生きた一瞬と、そこに仕込まれた対比がある。最初に世に出たのは、2018年の終わりの4本である。

サンタル ヴォルカニックは、メゾンの始まりを告げた香りで、リシャール・イバネスが調香した。噴火する火山の斜面で、焼けたサンダルウッドに出会った夜が題材である。スパイスが一気に舞い上がり、ライムの酸味が鉱物のように暗い木の香りを切り裂く。やがて焦げたサンダルウッドとシダーに、乾いたイランイラン、焙煎したようなジンジャー、はぜるようなカルダモンが重なり、コーヒーの温かな甘さがすべてを包んでいく。荒々しさの中に、思いがけないやさしさを残す香りである。

火山の夜と同じ2018年の終わりに、海辺のバラも生まれた。ローズ サルティフォリアは、ステファニー・バクーシュによる、潮風の中のバラ。名前は英語の「塩」とグラースのバラ「センティフォリア」を縮めたものだ。海辺を歩くクリヴェリの鼻先を、咲いたばかりのバラが潮風に乗ってかすめた。夕焼けの空には、フラミンゴが舞っていたという。ブラッドオレンジとピンクペッパーがはじけるように始まり、普段は蜜のように甘いセンティフォリア ローズが、ここでは澄んだ冷たさを見せる。そこに、塩気を帯びて絹のようになめらかな海藻のアブソリュートが寄り添い、カシュメランがやわらかな毛並みのように肌に残る。男性にも女性にもすすめられる、とクリヴェリ自身が語る一本だ。

海から、今度は森へ。ボア ダチャイは、ドロテ・ピオが手がけた森の香り。原始の森に分け入り、木の皮に触れ、酸っぱい野いちごを摘み、日に干された丸太に腰かける。夜には焚き火を囲んで、煙の香る紅茶を味わいながら、明け方まで炭のはぜる音を聞く。カシスの芽の甘酸っぱさに、甘草のような面がのぞき、シナモンの粉っぽい温かさと白樺の皮の革のような匂いが向かい合う。鉛筆の削りくずのように乾いたシダーと、湿ったパチュリが最後に香りを締めくくる。

4本目は、ベルトラン・デュショフールが描いた白い花の庭、フルール ディアマンティーヌである。サフランの味のアイスクリームを食べながら、白い花の咲き誇る庭を歩いた日が題材である。ジャスミンとネロリの白い花が、ミントでひんやりと冷やされ、ビターアーモンドのクリーミーな甘さがそれをやわらげる。底にはオークモスとムスク、サフランがひそみ、宙に浮かぶような軽やかな花の香りに仕上がっている。日本では2023年の本格的な展開から並んでいる。

4本のあと、メゾンの地図は北へ広がった。アブサン ボレアルは、ナタリー・フェストエアによる北の国の香り。北極圏の夜、揺らめくオーロラの下で、冷たいアブサンを一杯飲み干した記憶から生まれた。ジュニパーベリー、ユーカリ、ミント、レモンが吹雪のように冷たく吹きつけ、アブサンの原料であるヨモギが緑の光を放つ。そのあとを、ラベンダーとムスク、トンカ豆のミルクのようなやさしさが受け止め、凍えた体を暖かい小屋に招き入れるように香りが落ち着いていく。

極北から、一気に南の市場へ。シトラス バティカンガは、ベルトラン・デュショフールが描いた南の市場。名前は、インドネシアの染め布「バティック」と、タンザニアの色鮮やかな布「カンガ」を合わせたものである。日陰でも37度という暑さの中、色とりどりの布が揺れる木の屋台で、絞りたての柑橘のジュースに唐辛子を入れて飲み干した。ベルガモットとビターオレンジ、カラマンシーがはじけ、唐辛子がひりりと燃える。その下で、ベチバーとミルラ、チーク材のような温かな木が、香りの骨組みを支えている。

市場の熱気のあとには、煙が来る。パピルス モレキュレールは、レスリー・ジラールによる煙と粉の香り。葉巻をくゆらせながらパピルスの葉を編む、刺青の女性たちに出会った日が題材だ。コリアンダーと黒胡椒、エレミの刺激で始まり、乾いて煙っぽいパピルスが、木の香りの中に透けるように現れる。キャロットシードの粉っぽさとアミリスのミルクのような木の甘さが、たばこの葉の荒々しさと向かい合い、トンカ豆と革がそれを長く肌にとどめる。気骨と柔らかさが同居した、性別を選ばない一本である。

北の夜は、もう一度、白夜のユリとして描かれた。リス ソラベルグは、アブサン ボレアルに続いてナタリー・フェストエアが手がけたユリの香り。名前の「ソラベルグ」は、太陽を意味する「ソル」と、北欧の言葉で山を意味する「ベルグ」を合わせたものだ。太陽が沈まない白夜の夜、フィヨルドを歩いていて、野生のユリの花に出会った。何時間も歩いた先には、風に吹かれる草ぶき屋根の家があった。砂糖漬けのマルメロとユリが真珠のように光り、そこに菖蒲の根の緑、グアヤックウッドとたばこの煙が重なる。土台には、炒ったオークの削りくず、オークモス、シスタス、アンブロキサンが置かれ、岩と泥炭のような湿った重みが香りを支える。日本では2024年3月に発売された。

転機は2021年9月に来た。イビスキュス マハジャは、メゾン最初のエキストレ ド パルファムで、カンタン・ビッシュの作。名前はサンスクリット語で「高貴」を意味する「マハ」と、宝石の翡翠を合わせたものである。宝石の市場の大理石の迷路で、ハイビスカスのお茶を味わった記憶から生まれた。ルビーのように赤いダマスクローズとハイビスカスに、カシスの丸い果実味が重なる。ハイビスカスのお茶にもともと含まれるミントがきらりと冷たく、シナモンが温かさを添え、やがてバニラと革、アンブレットシード、ベンゾインの甘く官能的な土台へ沈んでいく。濃度は32%で、香りは長く、遠くまで広がる。メゾンを世界に知らしめた一本である。

エキストレが育つ傍らで、オードパルファムの冒険も続いた。ネロリ ナシンバは、ポール・ゲルランと組んで2023年3月1日に出た一本。名前の「ナシンバ」は、スワヒリ語で「ライオンとともに」を意味する。午前4時30分、夜明け前のサバンナを歩くサファリの途中、動物たちが一頭ずつ目を覚ます中で、クリヴェリはオレンジの花の香りに足を止めた。遠くでライオンがうなる。マンダリンとピンクペッパー、カルダモンで目覚めるように始まり、チュニジアのネロリとオレンジの花、プチグレンが明るく咲く。その光を、獣の毛並みのようなサフィアーノの革とベチバーが、野性味のある影で縁取っている。主な原料のいくつかには、IFF が持続可能な天然原料に与える印が付いている。

同じ2023年、エキストレの2本目の柱が立った。ウード マラクージャは、ジョルディ・フェルナンデスと作った香りである。人里離れたウードの森の、高床の家で、パッションフルーツを味わったときの記憶が題材である。のどを潤すみずみずしいパッションフルーツが、サフランとトルコのバラを伴って勢いよく開き、やがてウードの深く温かな木の香りが姿を現す。ラオスのベンゾイン、スペインのシスタス、インドネシアのパチュリ、バニラ、そして力強い残り香を与えるアキガラウッドが、琥珀色の甘さで全体を包む。好みの分かれるウードで驚きを生むために、クリヴェリはとりわけ長い時間をかけてこの香りを考えた。日本では2024年1月から扱われている。

チュベローズ アストラーレは、2024年に加わったカンタン・ビッシュとのエキストレ。銀河に魅せられた子どものころ、父と天の川を眺めていたとき、流れ星が視界を横切り、ふとチュベローズの花の香りが漂ってきた。その夏の夜の記憶である。シナモンの粉っぽい温かさで始まり、蜜のように甘いチュベローズがミルクのようになめらかに咲く。オスマンサスとキャロットシードが桃の皮のような果実味を添え、なめらかなスエードの革とバニラ、ムスクが、きらめきの奥に心地よい柔らかさを残す。日本では2024年の秋に発売された。

キュイール インフラルージュは、ジョルディ・フェルナンデスによる革のエキストレ。友人たちと出かけた電子音楽のフェスで、ネオンの光の下、お気に入りのラズベリーのカクテルを飲んだ夜が題材である。フロアの暗さと、蛍光色のきらめき、革張りの椅子。ラズベリーとベルガモットの弾けるようなカクテルで始まり、ラオスのシナモンとモロッコのアイリスが粉のような温かさを、中国のオスマンサスがアンズのような果実味を加える。最後は、しなやかなスエードの革にウードとパチュリ、バニラ、トンカ豆が溶け合う。瓶はネオンを思わせるラズベリー色に染められ、日本では2025年10月に発売された。

サフラン スクレは、2025年3月に始まった「ミステール オルファクティフ」の最初の香り。調香はジボダンのガエル・モンテロである。「香水は、少しの謎を含んでいるとき、いっそう美しい」という考えから、このシリーズでは中心の素材のほかは配合をいっさい明かさない。題材は、厚い霧に覆われたサフランの畑を見つけた、クリヴェリの謎めいた冒険だ。スパイスの利いた、甘く温かなサフランが、温かく力強い木の香りと向かい合い、肌に長く残る。濃度は30%。香料の名前に頼らず、自分の感覚だけで香りと向き合ってほしいというメゾンの願いが、素直に表れた一本である。日本では2025年4月から扱われている。

ムスク ヌラアーサナは、2026年に始まったムスクのシリーズの最初の一本で、ガエル・モンテロが手がけた。名前の「ヌール」はアラビア語の光、「アーサナ」はサンスクリット語の姿勢で、二つをつないで一語にした。夜明けの光と影が交わるテラスで、体を伸ばしていた静かで力のみなぎる時間が題材だ。ベルガモットとジンジャーが目覚めのように弾け、鉱物のような落ち着きを持つバラと、乾いたオリバナムの煙が中心に広がる。トンカ豆とシスタスが体をゆるめるように甘く続き、軽やかで光をはらんだムスクが、ゆっくり肌に定まっていく。瓶は夜明けのかけらを思わせるバラ色のガラスで、日本では2026年5月に発売された。

この先にも、香りは続いている。2026年9月には、ミステール オルファクティフの2本目として、カンタン・ビッシュのタバコ カルナヴァルが出た。音楽と熱狂に満ちた、ずっと昔のカーニバルの夜の記憶から生まれ、たばこの葉に熟成したラム酒の温かさを重ねた、果実の甘さのある香りである。砂漠のはずれで思いがけず出会ったアイリスの畑を描いたイリス マリカーンは、マルク・ジニの作で、名前はアラビア語の「王子」と中央アジアの皇帝の称号「ハーン」を合わせたもの。糸杉と乳香樹の青さで始まり、アイリスのバターとミモザの粉っぽさが、革とアンバー、バニラの甘さへ溶けていく。クリヴェリ自身が誇りにしている香りの一つである。2021年2月には、霧に包まれた神秘的な山の斜面で見つけたキンモクセイを描いたオスマンテ コードシャンも生まれた。こうした香りも、それぞれの冒険を抱えてメゾンの歩みを形づくっている。

補足

用語

共感覚

一つの刺激から別の種類の感覚も自然に生じる知覚。クリヴェリの香りづくりの土台になっている。

ムードボード

写真や映像、音、色、手ざわりなどを集めた依頼書。調香師に体験を伝えるために使う。

エキストレ ド パルファム

香料の割合が高い濃度。メゾンのものは30〜32%で、オードパルファムは14〜20%。

ショック オルファクティフ

イビスキュス マハジャから始まったエキストレの系統。チュベローズ アストラーレやキュイール インフラルージュも含まれる。

ミステール オルファクティフ

配合を明かさないエキストレの系統。サフラン スクレとタバコ カルナヴァルがある。

スロー パフューム

期限を設けず、記憶と原料に時間をかけて香りを作るメゾンの姿勢。

マジック ブロッター

香りの成分が少しずつ浮かび上がる、店で使う試香紙。

日本での買い方

日本ではブルーベル・ジャパンが輸入し、新宿、横浜、名古屋、京都の百貨店と、輸入元の香水の通販サイト「ラトリエ デ パルファム」で扱われている。オードパルファムの濃度は14〜20%、エキストレ ド パルファムは30〜32%である。2026年の時点で、オードパルファムは30mL が15,400円、100mL が34,650円、エキストレは50mL が37,400円で、ウード マラクージャとサフラン スクレは40,150円である。オードパルファム8本を1.5mL ずつ詰めたディスカバリーキットは9,570円で、まとめて試してから選ぶのに向いている。

香水のほかに、キャンドルも作られている。日本ではイビスキュス マハジャとウード マラクージャの香りのキャンドルが11,770円で出ていて、香料の割合が高いため、火をつけずに置いておくだけでも部屋に香りが広がる。地震の多い日本でも、火を使わずに楽しめるのではないか、とクリヴェリは考えている。2024年の時点では、2〜3年のうちにキャンドルを中心とした部屋の香りや、石けん、ハンドクリームも手がける構想を語っていた。ただし化粧品までは広げず、あくまで香りを大事にするという。

選び方の目安

はじめての一本に迷ったら、メゾンの顔であるイビスキュス マハジャを試すとよい。明るく軽やかな香りを探すならローズ サルティフォリアやシトラス バティカンガ、アブサン ボレアル。木や煙の香りが好きならサンタル ヴォルカニック、パピルス モレキュレール、ボア ダチャイが向く。甘く濃い香りを求めるなら、ウード マラクージャやチュベローズ アストラーレ、キュイール インフラルージュが候補になる。エキストレは香りが強く長く続くので、ひと吹きから始めるのがよい。どの香りにも男女の別はなく、クリヴェリ自身も、香水に性別はないと考えている。