Maurizio Cerizza

紀元前 195 年、ローマで 1 つの法律が廃止された。第 2 次ポエニ戦争のさなか、紀元前 215 年に定められたオッピウス法である。女性が半オンスを超える金を持つこと、色とりどりの衣をまとうこと、町なかを馬車で行くことを禁じたこの法は、ローマで続いた奢侈禁止法の最初のものだった。

それからおよそ 2,200 年後の 2019 年、イタリアの香水ブランド、アガト パルファムはこの年号をそのまま題にした香水「195 a.C.」を出した。青いイチジクの葉で始まり、熟した実を経て、煙をまとった木へ沈む。1 つの果実が姿を変えながら、最後まで香りの芯に居座る構成である。処方を書いたのはミラノの調香師マウリツィオ・チェリッツァ (Maurizio Cerizza)。1986 年に最初の成功作を出し、30 年あまりで 200 を超える香りを手がけてきたと自らの経歴に記す人である。

生い立ちと修業

チェリッツァにとって、香りは家業だった。父アウレリオが率いた EMA (Essenze e Materie Aromatiche) は、精油の抽出と加工を手がける数少ないイタリアの会社の 1 つで、彼は子どものころから精油に囲まれて育った。調香師の家に生まれる人は珍しくないが、彼の家は調合の手前、植物から香りを取り出す側にいた。

修業の場に選んだのは、南仏グラースの香料会社ルール (Roure) である。ルールの調香学校は 1946 年にジャン・カルル (Jean Carles) が開き、カルル自身が初代の校長を務めた。チェリッツァが手本と仰いだのは、カルルの助手だったルネ・リコール (René Ricord) だった。

カルルの名は、2 つの教え方とともに残っている。1 つは、60 ほどの香料を系統ごとに表へ並べ、まず系統どうしの違いを、次に同じ系統の中の違いを覚え込ませる訓練。もう 1 つは、2 つの素材を少しずつ比率を変えて組み合わせ、よい比率を土台に次の素材を足していく組み立て方で、試行錯誤に頼っていた調合を筋道立った作業に変えた。リコールを通じてチェリッツァが受け継いだのは、最初の精油を混ぜる前に、処方を紙の上で組み上げてしまうという考え方である。

1986 年、彼は国際的に名の知られたファッションブランドの女性用の香りで、最初の成功を収める。1990 年代にはロッコバロッコの男性用「シルバー ジーンズ プール オム」(1995) を手がけ、1998 年にはヒュー パーソンズとプロフーミ ディ パンテッレリアの香りを書いた。服飾ブランドの量販の香りから、小さな香水ブランドの 1 本まで、仕事の幅は早くから広かった。

2000 年代に入ると、その幅はイタリアの老舗と新しいニッチブランドへ向かう。1871 年からビエッラの町で香りを作ってきたアクア ディ ビエッラの復興では、新しい香りの多くを担った。やがてチェリッツァは、香料業界で知られたマルコ・マッフェイとともに、ミラノに調香と製造の会社アトリエ フラグランツェ ミラノ (AFM) を興す。2011 年にミラノのヴィアーレ・チェルトーザ地区で設立されたこの会社は、香りの創作から製造までを社内で行い、2026 年には 5 人の調香師 (イタリア人 3 人、フランス人 2 人) を抱えて、2025 年の売上は 650 万ユーロに達している。

1. 1946

   ジャン・カルルがグラースにルールの調香学校を開く

2. 1986

   国際的なファッションブランドの女性用の香りで最初の成功

3. 1995

   ロッコバロッコ「シルバー ジーンズ プール オム」

4. 2002

   アクア ディ ビエッラ「バラハ」

5. 2008

   カレ フラグランツェ ダウトーレの最初の香りが出る。アクア ディ ビエッラ「カシミア ツイル」

6. 2011

   アトリエ フラグランツェ ミラノがミラノで設立される

7. 2012

   年末から、ルカ・マッフェイと組んで仕事を始める

8. 2016

   ランセ 1795「エレオノール」

9. 2018

   ザ ハウス オブ ウード「リヴ イン カラーズ」

10. 2019

    アガト パルファム「195 a.C.」「ロッソポンペイアーノ」「カスティアマンティ」

11. 2020

    ザ ハウス オブ ウード「ゲット ザ フィーリング」

人物

チェリッツァの経歴には、自分の鼻を外へ開く仕事がいくつも並ぶ。フランスの調香師協会 SFP (Société Française des Parfumeurs) の会員で、ナントとモンツァで開かれる香りのバラの国際審査では審査員を務めてきた。新しく作出されたバラの香りを、ほかの調香師と並んで嗅ぎ比べる場である。

教えることにも時間を割いた。フェラーラ大学の化粧品科学・技術の養成課程で何年も講師を務め、そこで教えることへの適性に気づき、香りの仕事を目指す若い人たちを育てている。

身近で育った後進が、共同創業者マルコの息子ルカ・マッフェイである。グラースで 4 年間、原料と処方と抽出法を学んだルカは、2011 年に帰国してピネイダーの「クオイオ ノービレ」で 26 歳のデビューを果たした。チェリッツァと密に組み始めたのは 2012 年の暮れで、ルカはそこで処方の土台を固め直し、ホワイトティーのレジノイドやラム酒の CO2 抽出物といった新しい原料に出会っている。翌 2013 年、30 歳未満の調香師を対象にしたエクセンスのコンテストに応募したのもチェリッツァの勧めで、ルカの「イリス マニフィカ」は最終候補の 5 本に残った。2015 年にルカの仕事場を訪ねた取材も、彼がチェリッツァとともに働く工房として、その場所を描いている。

依頼主との関係も長い。ミラノのカレは、1926 年にシルヴィオ・レーヴィの祖父が開いた理髪店に始まり、高級香水を扱う店へ育った老舗で、レーヴィはミラノの香水見本市エクセンスの共同創設者でもある。レーヴィが自らの香りのコレクションを作り始めたとき、組んだ相手がチェリッツァだった。

ローマで生まれたアガト パルファムでは、創業者が画家で建築家のアレッサンドロ・ビアンキである。2018 年、ビアンキの仕事場で 1 枚の素描から始まったこのブランドは、ポンペイの遺跡に工房が残る古代の香料商アガトの名を掲げた。ブランドは香りごとに実在の場所・神話・出土品を起点に置くと宣言し、栓には手で成形し絵付けしたカポディモンテの磁器を載せる。チェリッツァは、このブランドのポンペイ コレクションの多くの処方を書いている。

調香の思想

チェリッツァの仕事をたどると、いくつかの軸が繰り返し現れる。1 つ目は、リコールから受け継いだ「紙の上で組む」作法である。香りを先に頭の中で設計し、それから素材を合わせる。カルルが組み合わせの比率を 1 つずつ確かめて処方を積み上げたように、香りの全体像を言葉と数字で先に描いておく。

2 つ目は原料への近さである。精油を抽出する家で育ち、バラの審査員として生花の香りを嗅ぎ分け、弟子には新しいレジノイドや CO2 抽出物を手渡した。195 a.C. では、イチジクの葉の青さ、熟した実の甘さ、香と紅茶と杉の煙という 3 つの段階を、1 つの果実の変化として書き分けている。

3 つ目は、言葉を香りに訳す仕事の多さである。カレの香りは、物語の断片や記憶のひらめきを香りにするという方針で作られた。アガトは歴史の中に見つけた事実だけを香りにすると掲げ、ザ ハウス オブ ウードの「ゲット ザ フィーリング」はオペラに捧げた 1 本として作られた。いずれも、香りより先に題と物語がある依頼で、チェリッツァはその言葉を素材の組み合わせに置き換える側に立っている。

4 つ目は、ミラノの工房で作り、そこで次の世代へ渡すことである。AFM は創作も製造もミラノで行い、いまの代表ルカ・マッフェイは、メイド イン イタリーを掲げる大きなブランドが香りの創作を国外に任せている現状を問い続けている。大学の教壇とルカ・マッフェイとの協働は、自分が受けたカルル流の教えを、同じように人から人へ手渡してきた軌跡でもある。

代表作

2000 年代のチェリッツァの仕事の柱になったのは、19 世紀から続くビエッラの老舗だった。アクア ディ ビエッラの復興で、チェリッツァは 2002 年の「バラハ」から 2016 年の「プレヤ ブヤ」まで、多くの香りを書いた。2008 年の「カシミア ツイル」は、上質な羊毛の成分を生かす新しいシリーズ「レ ヴィエ デッラ ラーナ」の最初の 1 本で、羊毛のエッセンスという変わった香料を据え、ベルガモットとアイリスの柔らかな始まりから、カルダモンを経て、シダーとベチバーと白い苔の静かな肌ざわりへ落ち着いていく。

同じ 2008 年、ミラノではカレ フラグランツェ ダウトーレの最初の香りがそろった。シルヴィオ・レーヴィと組んだ 8 本のうち、「ミステーロ」は分類できない男の奥行きを描く男性用で、ラム酒とルバーブとミントの始まりから、エレミとサフランとバスマティ米を経て、オークとアガーウッドとラブダナムへ沈む。「ドルチェ リゾ」は米を主題にした 1 本、「テピダリウム」は休暇の日差しとハンモックを描いた柑橘とムスクの香りで、どれも 1 つの情景や記憶を題に置いている。

2010 年代後半には、物語を掲げるメゾンからの依頼が続く。グラースで 1795 年に創業し、1902 年にミラノへ移ったランセ 1795 では、2016 年に「エレオノール」を書いた。ルイ・ボナパルトとパン屋で働く娘エレオノールの恋を題にした香りで、ブランドにとって初めてのグルマンだった。シチリアのレモンと熟した桃に没薬が影を差し、サフランとバニラの温かな中心から、パチュリと白檀と香とトンカ豆の甘い余韻へ移っていく。同じブランドでは「スクレット ウフォリー」「レーヴ デテ」「シャリスム アンセンセ」も手がけている。

ジャカルタのウード愛好家とイタリアの調香師の友情から生まれたザ ハウス オブ ウードでは、2018 年の「リヴ イン カラーズ」で、レモンとグレープフルーツと赤い果実の明るさをショウガとピンクペッパーで弾ませ、ヒノキとアンバーとムスクで締めた。2020 年の「ゲット ザ フィーリング」はオペラに捧げた香りで、ブランドの新作の顔を務めた歌手グイド・ロコンソロの深い声を下敷きにしている。ショウガとシチリアのレモンで始まり、カルダモンとダヴァナとカモミールの中心から、パチュリとジュニパーベリーとアンブレットの深い低音へ降りていく。

そしてアガト パルファムで、チェリッツァはポンペイの遺跡を 1 つずつ香りに置き換えた。冒頭の 195 a.C. (2019) は、オッピウス法の廃止を、贅沢と生きる歓びが戻った年として描く。ミントとザクロとベルガモットの青さがイチジクの葉を引き立て、カルダモンとジャスミンが熟した実に甘さを差し、ブラックティーと香とシダーの煙たい木へ落ち着く。ブランドはこれをポンペイ コレクションの魂を語る看板の 1 本と位置づけている。

ロッソポンペイアーノは、ポンペイの家々の壁画を彩った赤に捧げた香りである。ポンペイの赤は酸化鉄を主にした赤土の顔料の色で、辰砂を使う塗り方はその中でも高価だった。ブランドが題に選んだのは、2,000 年を経ても褪せなかったその辰砂の赤である。黄色いマンダリンとガルバナムとビターアーモンドの青く苦い始まりから、ダマスクローズ、オレンジの花、イランイラン、ヘリオトロープが肉感のある花を重ね、白檀とラブダナムとバニラの温かな余韻が、褪せない赤のように長く残る。

同じ 2019 年の「カスティアマンティ」は、ポンペイの「貞淑な恋人たちの家」と、そこに残る宴の壁画を題にした。蜂蜜と夜に咲くジャスミンとバラの花びらが、香と温かな樹脂へと移る構成で、コレクションが遺跡の邸宅を 1 つずつ題にしていることを示す 1 本である。

補足

日本での買い方と価格

2026 年 10 月 17 日時点で、アガト パルファムは京都の香水専門店ル シヤージュが扱い、「195 a.C.」は 100mL 59,400 円、「ロッソポンペイアーノ」は 100mL 55,000 円 (いずれも税込) で売られている。どちらもエクストレ ド パルファムで、イタリアの公式オンラインストアでは同じ 100mL がそれぞれ 262.30 ユーロと 245.90 ユーロである。

資料による違い

作品数は、自身の経歴では 200 を超えるとされ、香水データベースに名前が載る作品は 135 本ほどである。ロッソポンペイアーノの発売年は、2019 年とも 2017 年ともいわれる。