Fragrance du Bois

2014年5月22日、モナコのヨットクラブに、客人たちが集まっていた。この日の主役は、香水ではなく、一枚の契約書である。アジアでウードの農園を営む会社と、パリの香水ブランドが、ウード油の独占供給で手を結ぶ。調印の場には、モナコ大公アルベール2世が立ち会った。

同じ日に披露された香りがある。オウド アンバー インテンス。アンバー ラウンジの創設者ソニア・アーバインのために調香され、100本だけが作られた。瓶の設計はマルセル・フランク。1本売れるたびに、沈香の木とチークの木が1本ずつ植えられ、収益の5%ずつが大公の財団と脳・脊椎の財団へ贈られる。香りを売ることと、木を育てることを、最初から一組にした発売だった。

それから10年あまりが過ぎた。ブランドの名は同じフレグランス デュ ボワのままだが、語られる言葉は変わっている。農園の話は後ろに退き、英国の百貨店の限定品や、米国の倉庫、初めての女性向けと男性向けの香りが前に出てきた。ウードの約束から出発したブランドは、どこへ歩いてきたのか。

成り立ち

フレグランス デュ ボワは、2013年にパリで生まれた。創業者として名が挙がるのは、ジョニー・スワーブリックと創作チームである。芯に据えたのはウードだった。

最初期の記録は、その年の11月にさかのぼる。ウード サハラとウード ブルーの2本を、ブルネイのモハメド・ボルキア王子が複数本買い求め、サウジアラビアとバーレーンの王族からも注文が入った。ブランドはIFRAの認証を受けたと伝え、アジアの自社農園で得たウードを使うと語った。当時のブランド・ディレクター、ニコラ・パーカーは、ウードが流行するなかで本物のウードを含まない他社の品もあると話し、そこに自分たちの立ち位置を置いた。

翌2014年が、この家の転機になる。5月にはモナコでの調印式があり、ウードの農園会社アジア・プランテーション・キャピタル(APC)との独占供給が決まった。7月にはシンガポールのフラートンホテルに最初の旗艦店を開き、10月にはクアラルンプールのスターヒル・ギャラリーへ広げた。内装は黒と金。看板には、虹の色になぞらえた8本の「シェーズ デュ ボワ」が据えられた。マレーシアの責任者はスティーブ・ワッツである。

9月には中東へ進んだ。サウジアラビア、ドバイ、アブダビ、バーレーン、ドーハ。発表の文面は、グラースに店と調香の工房を持つと告げ、グラース生まれの5代目調香師、フランソワ・メルル＝ボードワンの名を前に出した。パリ側の責任者クロエ・クルツマンは、この香水はハイストリートでは見かけないものだと語っている。ロサンゼルスで開かれた香りの賞では、出品した1本が上位10に入った。

中東での歩みは、12月にひとつの山を迎える。アラブ首長国連邦の建国記念の行事で、副大統領兼首相のシェイク・マンスールと、ウンム・アル・カイワインの副首長シェイク・アブドラから注文が入った。クリスタルの瓶が24本、プリヴェが6本、香水ペンが26本、特注のセットが3組。中東担当のマネージング・ディレクターはディーン・ヘンリーだった。

2015年には東南アジアの流通が整い、バンコクの店は前年の改装を終え、ドバイ、香港、タイにラウンジが並んだ。9月、APCとの関係はさらに深まる。発表では、今後12か月で500万ドルを超える投資を行い、ブランドが自分の農園と呼ぶ土地をAPCが管理する。原料もウードにとどまらず、パチュリ、ベチバー、トンカへ広げる計画だった。店舗はバンコク、シンガポール、クアラルンプールに続いて、ドバイ、ロンドン、パリ、ルクセンブルク、ジュネーブを目指す。

2016年2月にはパリでレンジの発売が告げられ、ドーハ、ジュネーブ、ロンドンへの出店が見込まれた。

その後の足取りは、静かになる。ふたたび節目が見えるのは2023年で、10月に発売されたヴォヤージュ ア パリが「10周年」の記念として語られた。公式カタログには、ロンドン スパイス、ミニュイ エ ドゥミ、キャヴォート、シークレット トライスト、ソルスティスといった名が加わっている。デミ・ローリングやマイケル・ブレイキーとの共作の香りも、その並びにある。

2024年3月、ブランドは英国の販売代理店との関係を終え、自社の直販に切り替えた。英国での売上は、1年足らずで600%を超える伸びを見せた。この前後に出たのが、ブランド初の女性向けのシレーヌと、初の男性向けのルシウスである。9月には、オウド ジョーヌがマリ・クレール・フレグランス・アワード2024の「ベスト・ウード・フレグランス」に選ばれた。

2025年4月には、3年で世界の売上が3倍になったと発表した。新たな市場に挙げたのは、中国、ペルー、ドミニカ共和国、インドネシア。百貨店ではサックス、ニーマン・マーカス、スイスのグローブス、ドイツのブレーニンガーが加わった。マイアミのビスケーン通りには2つ目の倉庫が置かれ、ルシウスは4月に米国と南米へ投入された。同年のルード ウードはハロッズの限定品となり、2026年にはパチュリ グルマンがセルフリッジズの限定として並ぶ。公式のカタログは47商品に増えている。

1. 2013フランス

   パリで創業

2. 2014モナコ

   APCとの独占供給

3. 2014UAE

   建国記念の注文

4. 2015アジア

   APCとの提携拡大

5. 2016フランス

   パリでレンジ発売

6. 2023フランス

   10周年

7. 2024英国

   直販へ

8. 2025世界

   新市場へ

人物

現在のブランドの顔は、ジョニー・スワーブリックである。創業者兼クリエイティブ・ディレクターとして名が出るのは2025年の発表からで、2013年から2016年にかけての発表には、その名は見当たらない。2025年の発表で彼は、消費者は主流から離れ、自分だけの香りを求めていると語った。

初期の発表に出てくる名前は別だ。ブランド・ディレクターのニコラ・パーカーや各地の責任者のほか、APC側のゲイリー・クレイツ、APCのマーケティング担当アドリアン・ヘンの名が並び、創業者の名は出てこない。

香りを形にする人は、公式の調香師のページに12人が並ぶ。サンドラ・ジアド、ピエール＝コンスタン・ゲロ、クリスチャン・モーリス・カルボネル(3代目)、キャロリーヌ・サバス、クリスチャン・プロヴァンツァーノ、ナタリー・ガルシア＝セット、シャディ・サムラ、オリヴィエ・ペシュー、フランソワ・メルル＝ボードワン、ハミド・メラティ＝カシャニ、ギヨーム・フラヴィニー、ケヴィン・マティス。ただし、どの香水を誰が手がけたかまでは、そのページには書かれていない。

メルル＝ボードワンは初期から関わってきた調香師で、最初期の発表に名が出るサハラ(プリヴェ)も彼の仕事である。

ハミド・メラティ＝カシャニは、ブランドの調香師のページで、オウド ローズ インテンスとともに紹介されている。バラへの関心の出発点は、イランのガムサルのバラ園を訪ねたことだという。イラン人の父とドイツ人の母を持ち、イランで育った人で、香料会社 dsm-firmenich に籍を置いてきた。

シャディ・サムラは、約20年の経歴を持つ調香師で、フレグランス・ファウンデーション・アラビアの理事を務め、フレグランス・オスカーの審査員を8年務めた。2020年のニューヨーク 5thアベニューは、彼女の調香である。ほかにも、サンドラ・ジアドがオウド アンバー インテンスを、ジョルディ・フェルナンデス(ジボダン)がルシウスを、ナナコ・オギがシレーヌを、ピエール＝コンスタン・ゲロ(シムライズ)が2020年のニューヨーク インテンスを手がけた。オウド ジョーヌ インテンスはナタリー・ガルシア＝セットの仕事である。フェルナンデスは、ウードに通じた調香師として「マスター・オブ・ウード」の異名を持つ。

思想

第一の軸は、出所の分かるウードという約束である。初期のブランドは、パリのニッチ、グラースの5代目調香師、100%のピュアなオーガニックのウード油、APCが管理する農園という4つを並べ、ワシントン条約(CITES)に適合した原料であることとIFRAの基準を強調した。

第二の軸は、色と都市による分類である。看板のシェーズ デュ ボワは、オウド ジョーヌ(黄)、ブルー、ヴェール(緑)、ルージュ(赤)、ヴィオレ(紫)、ノワール(黒)、オレンジ、ローズと、虹の色でウードを分ける。もうひとつのファッション・キャピタルズは、パリ、ミラノ、ロンドン、ニューヨークと都市で分ける。

第三の軸は、手に入りにくさを価値にすることである。王族の注文を受け、ハイストリートでは見かけない香りを掲げ、百貨店の限定品を出してきた。広く売ることよりも、特別な場所だけに置くことを選んできた。いまのブランドは、これを「ニッチからニード・トゥ・ノウへ」という言葉にし、貴重な原料を収集家の外へ届けたいと語る。

第四の軸は、瓶を飾ることだ。面取りをした瓶に、クリスタルのキャップ、ベルベットの仕立て。オウド ジョーヌ インテンスの100mLには金メッキとスワロフスキーのキャップが載る。PM(ピーエム)のスワロフスキー版には2,400ポンドの値が付いた。

第五の軸は、アラビア、モダン・コンテンポラリー、クラシック・フレンチの3系統を同じ家に置くことだ。ブランドは、自らをウードを商業化した最初期のブランドのひとつと位置づけ、持続可能な形で調達したピュアオイルを土台にすると語る。かつて前面にあった農園の話は、現行の説明では目立たなくなった。ウードという芯は動かさず、その上に乗せる香りの方向を広げていく。ローズ、シトラス、グルマンへの広がりは、その表れである。

代表作

ヘリテージは、メルル＝ボードワンの手による一本である。トップにはベルガモットとアルデヒド。ハートにオリス、ジャスミン、フランキンセンスが重なり、ベースにはシダー、サンダルウッド、バニラ、そしてヴィンテージのウードが置かれる。ウードを前に押し出すのではなく、石けんのような粉っぽさをまとった白い花の香りの奥に置いた、花から入る一本である。

シベリアン ローズは、バラを甘さだけで終わらせない一本である。トップはピンクペッパーと洋梨、シナモンとジュニパー。ハートにはチュベローズとイランイランとローズ、そしてレザーが入り、ベースはパチュリとアンバーとモスで締める。香辛料と革の乾いた気配が、花の甘さに輪郭を与える。調香師の名は明かされていない。

オウド ローズ インテンスは、ベルガモットと果実で始まり、ローズとゼラニウムを経て、サンダル、アンバー、ヴィンテージのウードへ沈む。オウド アンバー インテンスは、モナコの調印の日に披露された限定の一本で、1本ごとに木を植えるという約束を、香りの形にした。

2020年代に近づくと、作品の方向は広がる。ニューヨーク インテンスは、ブラックベリーとインセンスから始まり、ミルラとオポパナックスとローズを経て、ウードとパチュリとアンバーへ降りていく。街の名を冠したファッション・キャピタルズのうち、ニューヨークを担う一本である。オウド ジョーヌ インテンスは、モノイとイランイランとパイナップルの甘い明るさから、ジャスミンとオレンジブロッサムを経て、ウードとバニラとムスクへ向かう。

シレーヌとルシウスは、ブランドが初めて女性向けと男性向けを名乗った香りである。シレーヌは、チェリーにピンクペッパーとインセンスを重ねた。ルシウスは、ベルガモット、マンダリン、シダー、オレンジフラワーの明るさから、トンカ、ベチバー、ドライアンバーの乾いた余韻へ向かう。2026年のルシウス マキシマスは、苦いオレンジとローストコーヒーを足した。

そのほか、サンタル コンプレ、パリジャン、ミラノ、ワイルド オレンジ、ラヴァーズ、トロピック。ルード ウードにはルード ウード エリクサーとルード チェリーが続き、ウード エクストレ系列のフォービドゥン プラム、DJ のカアゼとの共作ピスタチオ、マイケル・ブレイキーとの共作ピーエムとエーエムも並ぶ。

補足

日本での買い方と価格

ブランドの通販は、200以上の国と地域へ、ポンド、ユーロ、米ドルの価格で国際配送を行っている。2026年10月5日時点の公式の価格は、ヘリテージの100mLが595ポンド、シベリアン ローズの100mLが295ポンドで、およそ半分にあたる。オウド ローズ インテンスは100mLで495ポンド、サハラは100mLで695ポンドと公式で最も高い価格帯にあり、シレーヌは75mLで280ポンド、ルシウスは100mLで320ポンドである。カアゼとの共作ピスタチオは50mLで出ている。

日本の正規の代理店や日本での発売の時期は、確かめられなかった。購入にあたっては、通販の取扱店の有無や価格を、そのつど確認したい。

資料と表記

資料によって異なる点がある。創業は2013年と書く資料が複数ある一方、2011年や2012年とする記述もあるが、2013年11月にはすでに製品が動いている。初期には本拠をグラースとし、「パルファン デュ ボワ」の名義も見られるが、2025年の発表はパリを拠点と書く。所有や資本の変遷は確かめられず、2015年には農園会社APCの子会社と表記する文書もある。オウド ジョーヌの調香師はナタリー・ガルシア＝セットと、ナタリー・セットの2つの表記がある。公式サイトの商品の登録日は2019年に集中しており、発売年ではない。ヘリテージの発売年も確かめられなかった。

社名は欧文で Fragrance du Bois と書く。