Indult Paris

2010年のある日、パリの小さなニッチ香水店で、ひとりの男が思いがけない買い物をした。香水を集めるのが何よりの楽しみで、200本を超える瓶を棚に並べていた彼は、いつもなら50本、ときには100本の香りを嗅ぎ比べてからでないと財布を開かない人だった。その日は違った。棚の隅にあった瓶を試すと、ライチの瑞々しさの奥から薔薇が立ちのぼり、気づけば手にレジへ向かっていた。名前はマナカラ。男の名はキム・チャールズ。このとき彼は、自分が一つの香水ブランドの運命を変えることになるとは、少しも知らなかった。

ブランドの名は、アンダルト パリ。フランスの現地ではインダルトと呼ばれることが多い。調香したのは、のちにメゾン フランシス クルジャンを興し、ディオールの香水部門を率いることになるフランシス・クルジャンである。ごく少数の瓶だけで始まり、いったんは静かに姿を消しかけ、それでも愛好家のあいだで語り継がれてきた、小さな家の物語である。

成り立ち

名前の由来は、ラテン語のインドゥルトゥム。カトリック教会の用語で、教会法の定めに対して例外を認める「許し」や「特権」を指す言葉である。王や教皇が特別な人にだけ与える恩恵、という響きが、この香水の売り方そのものにも重なっていた。

創業は2006年。調香師フランシス・クルジャンが、自分の名を前に出さず、彼にとって最初の自分のブランドとして立ち上げた。1995年にジャン＝ポール・ゴルチエの男性用香水ル マルを手がけて名を上げ、2001年には調香師に贈られる最高の栄誉の一つ、フランソワ・コティ賞を受けた。それでも彼は、依頼を受けて香りを作る仕事のなかで、瓶の形も名前も売り方も自分では決められないことに物足りなさを感じていた。白い紙の前に座って、会計の都合も売り場の都合も気にせず、思うままに香りを作ってみたい。その願いを形にしたのがインダルトだった。

最初の構想は、徹底して少数のためのものだった。香りは3本。どれも1本につき999本だけ作り、紫檀の箱に納めて売る。買った人だけが「クラブ」の一員になり、同じ香りの詰め替えを注文できる。そうでない人は、二度と手に入れられない。2007年1月、3本はパリのセフォラの店頭にだけ並び、50mLのオードパルファムが160ユーロで売られた。オンラインでは買えず、店で見つけるか、ブランドに電話をかけるしかなかった。

選ばれた者への特権、という筋書きは美しかったが、現実には、この極端な売り方は思うように広がらなかった。2008年には、アメリカのニッチ香水の店ラッキーセントのためだけに4本目の香りレーヴ アン キュイールが250本限定で作られ、パリのコレットのためには213本だけのC16も作られた。限定に限定を重ねるやり方は、香りの出来を語る声は届けても、ブランドを広く育てる力にはならなかった。やがて新作が途絶え、インダルトの名は店先から薄れていく。

転機は2009年から2010年にかけて訪れた。クルジャンは自分の名を冠したメゾンを開き、そちらに力を注ぐことになった。インダルトを続けるのは難しい、という話が持ち上がったのは、ちょうどそのころである。

キム・チャールズ、最後の1本

冒頭の買い物に話を戻そう。マナカラの瓶を買って帰ったキムは、すぐに調香師を調べて驚いた。作ったのは、彼がふだんから愛用していたメゾン フランシス クルジャンの本人だったのだ。ちょうど、そのメゾンから新作披露の招待状も届いていた。彼はマナカラとル マルをはじめ、手持ちのクルジャンの瓶をすべて抱えて会場へ出かけ、一時間ほどかけて全部の瓶にサインをもらったという。その席で、クルジャン本人の口から、インダルトが終わろうとしていることを聞かされる。

クルジャンはこの4本を、自分にとっての傑作だと語った。キムはその言葉が頭を離れなかった。会計係の目がなく、白い紙に誰からも指図されずに作った香りだからこその傑作なのだ、と彼は気づく。そして、ちょうど手元にあった最後の1本のマナカラを思い出す。自分が選んだのではなく、インダルトのほうが自分を選んだ、と彼は後年語っている。

こうして彼は、ブランドの権利と、四つの処方を引き受けた。2013年、インダルトは復活する。香りの設計は2006年当時のままで、クルジャン自身も、元の処方のまま新しい持ち主のもとで香りが続くことを喜んだ。かつての限定は外され、瓶と外箱はずっと簡素になった。10月には、アメリカのラッキーセントがこの4本の再発売を伝えた。当初は、ラッキーセントとセントバーだけで買える特別な香りだった。キムは自分を、ブランドの持ち主ではなく、守り手だと呼ぶ。そのしるしのように、価格も、クルジャンが値づけをしていたころより下げた。より多くの人が試せるようにするためだ。

人物

インダルトを語るには、二人の男を並べなければならない。

一人目はフランシス・クルジャン。1969年、パリでアルメニア人の両親のもとに生まれた。幼いころはバレエを習い、ダンサーを夢見たが、パリ・オペラ座のバレエ学校の試験に受からず、13歳のころから関心を寄せていた香水の道へ進む。ヴェルサイユのISIPCAで学び、1993年にクエスト・インターナショナルへ。ル マルを仕上げたのは、その2年後だった。2001年には、まだ香りの世界が「民主化」へと流れていた時代に逆らい、一人ひとりのために香りを作る注文制のアトリエを開き、同じ年に先のフランソワ・コティ賞を受ける。2005年から2006年にかけては、ヴェルサイユ宮殿のために王妃マリー・アントワネットが愛したとされる香りを再現した。インダルトの3本が世に出たのは、その流れのさなかである。

その後の歩みは広く知られている。2009年、パリに自分の名を冠したメゾンを開き、アクア ユニヴェルサリスやバカラ ルージュ540を世に出した。2017年にはメゾンがLVMHの傘下に入り、2021年にはクリスチャン ディオールの香水部門のクリエイティブ ディレクターに就く。そんな人物が、のちに「私の最初の作品群」としてインダルトに寄せ続けている愛着は、いまのブランドの公式な紹介にも書かれている。そこでは、独立した調香師としての最初の仕事に、自分の才能と最上の原料を惜しみなく注いだ、と語られる。クルジャンの信条は「流行を追わず、流行を作ること」。その信条は、肩書きの重みのない場所で作られた初期の4本に、いちばん素直に出ている。

二人目がキム・チャールズ。香水を集めること自体を何より愛する愛好家で、ブランドを手に入れるつもりは少しもなかった、と自分でも言う。香水の掲示板で交わされる知識と議論が、自分を育ててくれた、とも話している。彼にとってインダルトの持ち主になることは、夢がかなったことであり、同時に、傑作と呼ばれる香りが市場から消えるのを見過ごせないという責任感の表れだった。2025年のある取材では、いまのインダルトがしていることを、静かな贅沢だと表現している。ディオールやシャネルのように声高に呼びかけることはしない。部屋に入って、自分と同じ香りの人が誰もいないと分かる、その静かな満足のための香水、というわけだ。

香りの作り手は、いまもクルジャンが中心にいる。ただ、新しい章を開いたのは別の調香師だった。2021年のマイ ジュジュを手がけたのは、エルメスのオー デ メルヴェイユなどで知られるナタリー・ファイストハウアーである。3年以上をかけて処方を詰めた。名の由来は、キムの子どもを呼ぶ英国風の愛称ジュジュ。魔法の力を宿した品、という意味のこの言葉に、「自分の魔法」という響きを重ね、日々の暮らしに少しの魔法を足すための香りに仕上げたという。白い花とシトラスの透明さで始まり、底にコーヒーとバニラの陰影がひそむ。13年ぶりの新作だった。

考え方

インダルトの香りに共通するのは、素材に素直なことだ。ブランドの案内は、どの香りについても、原料の産地や質を前に出す。タヒチ産のバニラ、マダガスカル産のライチ、バラの谷で夜明けに摘んだダマスクローズ。ピラミッドの図を描いて香りの移ろいを語るのではなく、素材を並べて差し出す。技巧を見せつけるよりも、一つの素材の持ち味を深く掘る、というやり方である。

もう一つの特徴が、甘さへのこだわりだ。バニラ、ライチ、プラム、キャンディーのようなベリー。3本の初期作には、どれも砂糖が潜んでいると評されたほどである。ただしその甘さは子どもっぽくない。デメララやムスコバドのように、砂糖にも種類と性格がある。大人が、素材の質を味わうような甘さである。

そして、静けさ。限定を重ねた最初の売り方が派手な「特別扱い」だったのに対し、いまのインダルトは正反対だ。大きな広告を打たず、志を同じくする専門店や、香水を深く知る人のいる売り場を選んで届ける。数を絞った少数精鋭の棚を、長く、慌てずに育てる。そうしたペースを、ブランドは「自分たちのリズム」と呼ぶ。「過剰にならない贅沢」という言い方もしている。

香水を、纏う芸術作品として考えていることも見逃せない。それはクルジャンが調香師として一貫して抱いてきた信念でもあり、日本の正規取扱店の案内も、そのまま引いている。素材と技巧を尽くしたうえで、纏った人がふっと笑顔になる、という結果を何よりの成功と考える。キムも、香りを「見えないけれど、人生の味わいを深めるもの」と呼び、はじめてマナカラを試した日の感動を、いまもブランドの原点に据えている。

作品

キムの原点になったマナカラを含む3本は、クルジャンが誰の指図も受けず、白い紙に向かって2006年に仕上げたものである。どれも砂糖の甘さを芯に持ちながら、行き着く先はまるで違う。

ティオタは、そのなかでもっとも名の知れた一本で、2007年に店頭に並んだ。名前はポリネシアの言葉で「砂糖」や「甘さ」を意味する。バニラの名を掲げなかったのは、この香りの中心が、さやの香りだけでなく、サトウキビの甘さまで含めた「バニラの菓子の温かさ」にあったからである。タヒチ産のバニラにケーンシュガーとアーモンドミルクが重なり、トンカビーンとアンバー、ホワイトムスクが肌になじむ。近づくと砂糖の乾いた温かみがあり、離れると輪郭が広がる。長く限定のもとにあって「幻」と呼ばれたが、再発売ののちはブランドを代表する存在になり、近年はSNSで話題になって世界中の愛好家が探すようになった。

同じ2006年に生まれたイスバラヤは、ティオタとは別の方向へ甘さを伸ばした一本である。名はヒンディー語で「神聖」を意味する言葉に通じる。インド産のプラムの深い甘さで始まり、ジャスミン・サンバックとパチュリ、デーツの発酵したような濃さを経て、ラブダナムとエレミの樹脂、オークモスとベチバーの乾いた土、アンバーの温もりへと沈んでいく。果実と花と樹脂が一緒になって、甘酸っぱく、ほんの少し危うい。時間がたつほど木と土が前に出て、肌に近づいていく。日本の催事では、男性の客にも人気だったという。3本のなかでもっとも複雑な構成を持つ、玄人好みの一本である。

3本目のマナカラが、キム・チャールズを動かした。名はマダガスカル東岸の町で、ライチの産地として知られる。ライチの水気を含んだ甘さで始まり、ダマスクローズとブルガリアンローズが重なって、ココナッツの乳白色の甘さ、ベリーの飴を思わせるアコード、バニラのカスタード、ムスクへと続く。花と果実の菓子を食べているような余韻である。薔薇とライチを組み合わせた香りが世に溢れるずっと前に、すでにこの一本は作られていた。

3本のあとに残っていたのが、2008年にラッキーセント限定で出た4本目、レーヴ アン キュイールである。キムが引き継いだ4本のうちの1本で、2013年の復活では3本と並んで再び店に戻った。それから十年余り、クルジャンはこの香りを現代の感覚で組み直す。2024年に出たキュイール キャトルゼロキャトルがそれである。

名前の404は、ネットで「見つかりません」を意味するエラーの番号。そこにレザーがあるはずなのに、見当たらない。そんなユーモアを込めた名付けである。ベルガモットと柑橘の生き生きとした出だしに、クローブとカルダモン、ピンクペッパーの軽いスパイスが続き、シダーとベチバーの木の気配のなかから、レザーとスエードが少しずつ姿を現す。新車の革のような人工的な匂いも、油っぽい工業的な匂いもなく、空気のように軽い。2024年9月に海外で伝えられ、その翌月には、日本の百貨店の催事にも並んだ。

補足

用語

インドゥルトゥム

ラテン語で「恩恵」「許し」を意味する言葉。ブランド名の由来で、選ばれた者への特権という最初の構想と重なる。

999本限定

創業時、香り1種につき作る本数を999本に絞った方針。買った人だけが詰め替えを注文できる仕組みだった。現在は撤廃されている。

グルマン

菓子や甘い食べ物を思わせる香りの系統。インダルトの初期作に共通する甘さの背骨になっている。

ケーンシュガー

サトウキビから作った砂糖の香りの表現。ティオタのバニラに乾いた甘さと温かみを与える。

日本での買い方と選び方

2026年10月時点で、オードパルファム50mLの日本での価格は、ティオタ、イスバラヤ、マナカラ、キュイール キャトルゼロキャトルの4本とも38,500円である。インダルトは、2024年10月16日、伊勢丹新宿店で開かれた香りの祭典サロン ド パルファンで日本に初めて上陸した。オーナーのキム・チャールズも来日して店頭に立ち、17日にはトークショーで、ブランドとの出会いやクルジャンとの会話を語った。初日の新宿では、ティオタ、マナカラ、キュイール キャトルゼロキャトルが完売。催事はそのまま名古屋栄三越、ジェイアール京都伊勢丹、仙台三越へと巡った。正規の輸入は、アトリエ センソと芳恩舎の協力で始まり、のちに芳恩舎が単独で担っている。2025年1月からは、京都の香水専門店ルシヤージュ京都でも取り扱いが始まり、オンラインでも買える。

選ぶときは、まず香りの方向で分けるとよい。バニラの温かさなら、ティオタ。花と果実の甘い香りなら、マナカラ。プラムとパチュリの濃さと奥行きなら、イスバラヤ。柑橘とスパイスの軽やかなレザーなら、キュイール キャトルゼロキャトル。どれも肌に近く、離れて初めて広がる性質があるので、試すときは時間をおいてラストまで確かめてほしい。