Christophe Laudamiel

2002年の春、午前3時のニューヨーク。クラブの出口に立つ調査員が、出てきた若者たちに香りの試作を嗅がせ、きわどい質問を投げていた。男性には、相手を口説く夜にどれをつけたいか。女性には、恋人にどれをまとっていてほしいか。答えを集めていたのはアメリカの衣料ブランド、アバクロンビー&フィッチで、選ばれた試作はのちに「フィアース」の名で売り出され、同社の店内に絶えず漂う香りになった。

その試作を組んだのは、香料会社で香水を手がけはじめて間もない若手調香師だった。名はクリストフ・ラウダミエル。同じ年に男性用の大作を手がけ、のちには小説の場面を15の香りに置き換え、美術館の暗闇で香りのオペラを上演し、近年は人工知能で新しい香りの分子を探す会社に身を置いている。化学の秀才として出発し、香水業界のしくみに異を唱え続けてきた人の歩みである。

生い立ちと修業

1969年、フランス中部の古い街クレルモン＝フェランに生まれた。本人の回想では、少年のころの夢は獣医になることだった。進路を変えたのは1986年、フランスの全国化学オリンピックで優勝したことである。地元のリセ ブレーズ パスカルで数学と物理を学び、1988年にはヘルシンキの国際化学オリンピックで銅メダルを得た。ストラスブールの欧州化学高等学院では首席で修士課程を終えている。

調香師という職を意識したのは、学生のころに見た1枚の写真だった。研究室に立つディオールの調香師の姿に、科学と美のあいだに立つ仕事を見たのだという。ただ、地方の中流家庭の子が入れる世界だとは思えなかった、と本人は振り返る。1991年にプロクター&ギャンブル (P&G) の奨学生としてマサチューセッツ工科大学の博士課程に進んだものの1年で離れ、ハーバード大学で化学の助手を務めた。

転機はP&Gのシンシナティ拠点でのフレーバー化学の実習だった。そこで香料部門の面接を受けて採用され、1994年にイングランド北東部ニューカッスルにある同社の調香学校へ入る。1997年にブリュッセルの欧州拠点で調香師の資格を得て、柔軟剤「レノア」などの香りを担当した。1999年には香りの創作と新しい香料分子の発見で社内の特別表彰を受けている。洗剤のなかで香料はいちばん値の張る原料で、わずかな無駄も削る訓練になった、と本人は語る。

1999年から2000年にかけては、クール ウォーターやドルチェ ヴィータを生んだピエール・ブルドンのもとで、ファイン フレグランスの手ほどきを受けた。そして2000年、ニューヨークのインターナショナル フレーバー&フレグランス (IFF) に移る。日用品の香りから、香水の世界への越境だった。

1. 1969クレルモン＝フェラン

   生まれる

2. 1986

   フランス全国化学オリンピックで優勝

3. 1988ヘルシンキ

   国際化学オリンピックで銅メダル

4. 1991ストラスブール / ボストン

   化学の修士課程を首席で修了。MIT の博士課程へ

5. 1994ニューカッスル

   P&G の調香学校に入る

6. 1997ブリュッセル

   調香師の資格を得る

7. 2000ニューヨーク

   IFF に移る

8. 2002

   ポロ ブルーとフィアースが発売される

9. 2006

   ミュグレー「ル パルファム」コフレ

10. 2008

    IFF を離れる

11. 2009ニューヨーク

    グッゲンハイム美術館で香りのオペラ「グリーン アリア」

12. 2014

    ストレンジラブニューヨークの第1作デッドオブナイト

13. 2017

    自身のライン、ザ ズーを始める。アート アンド オルファクション アワードで特別賞

14. 2019東京

    ロート製薬のベレアラボでマスター調香師に

15. 2023

    香りの分子を AI で探すオズモに加わる

人物

IFFでの最初の1年は、本人の言葉では「何者でもない」新人の時間だった。大きな香水の受注は、ブランドが数十人の調香師に同じ依頼を出して競わせる。2001年の末、9か月の競争の末に、ラウダミエルは先輩のカルロス・ベナイムとともにラルフローレンの男性用の新作を勝ち取った。マンハッタンのIFFの3つのフロアの全員が、2人を囲んで拍手したという。香水の仕事を始めて1年足らずの勝利だった。

同じころ舞い込んだのが、冒頭のアバクロンビー&フィッチの仕事である。マーケティング会社ブームを通じた依頼で、見込まれる香料の発注額は4万ドルほど。ラルフローレンの案件が100万から200万ドル規模だったのに比べると小さく、先輩たちは手を挙げなかった。ベナイムは1枚の処方を、ラウダミエルと同僚の研修生ブルーノ・ジョヴァノヴィッチに渡し、好きに作り直せと言った。約50の原料が並ぶ処方から骨格を抜き出し、17から25の原料で組んだ案をいくつも出した。仮の名は「インディセント」。ところが最終選考に残ったのは、発送の手違いで紛れ込んだ土台の試料だった。セージ、キュウリ、サンダルウッド、ムスク、オークモスだけでできた骨組みである。

こうした内幕を、ラウダミエルは隠さずに話す。フィアースがどれだけ売れても、社員の調香師には印税が入らず、年末の賞与だけだった。2008年にIFFを離れてからは、それも途絶えた。音楽やファッションと比べて香水業界は作り手に冷たい、というのが本人の持論である。

長く組んできた相棒が、調香師クリストフ・ホルネッツである。2人は「レ クリストフ」と呼ばれ、2008年のダボス会議 (世界経済フォーラム) の会場の香りや、2013年にニューヨークのディロン ギャラリーで開いた個展「イコノズム」を共作した。教えることにも熱心で、2002年にニューヨークで非営利の香料教育団体アカデミー オブ パフューマリー アンド アロマティクスを設けた。ヴェルサイユにある香りのアーカイブ、オスモテークの公認の語り手「オスモキュレーター」として、米国に拠点を置くただ一人とも紹介されてきた。2016年にニューヨークで開いた講座では、コティとゲランの古いシプレを嗅ぎ比べさせ、復活させたい香りを問われて、ゲランのアプレ ロンデとミツコを挙げている。

日本との縁も、教える場から始まった。ソニーで計測技術に携わったのちロート製薬に移った星亜香里は、ラウダミエルのワークショップを受けたことをきっかけに、香りで新しい事業ができないかと考えるようになった。その事業が、2019年5月に立ち上がった香りの研究所「ベレアラボ」である。

調香の思想

ラウダミエルの仕事を貫く1つ目の軸は、香りを瓶の外へ連れ出すことである。2009年にはニューヨークのグッゲンハイム美術館で、この形式を考案したスチュワート・マシュー、作曲家ニコ・ミューリー、ヴァルゲイル・シグルズソンと組み、暗闇のなかで香りと音だけで進む「グリーン アリア」を上演した。香りは特製の香りのオルガンから客席へ送られた。2017年の個展「オーバー 21」では、性や依存、禁忌をめぐる香りを長いテーブルに並べ、観客が食事の席につくように順に嗅いでいく形をとった。

2つ目は、香りの作り手を表に出すことである。2016年に「リベルテ、エガリテ、フラグランシテ」と題した宣言文を公表し、2022年に発表した別の宣言文では、ボトルに調香師の名を載せるようブランドに求めた。音楽は歌い手や作曲家の名を、詩は詩人の名を添えて売られるのに、香水だけが作り手を伏せている、という指摘がその根拠である。2021年には業界の内側を明かす本の企画「パフューマリー リヴィールド」をクラウドファンディングで始めた。

3つ目は、化学者としての出自である。香りの分子と技術の発見で表彰された若手時代から、嗅覚の研究にも加わってきた。2020年には、異なる成分の混合物が同じ匂いに感じられる「嗅覚のメタマー」を扱う論文の共著者に名を連ね、同じ年、新型コロナウイルス感染症と嗅覚・味覚の低下をめぐる国際共同研究にも参加している。料理人ヘストン・ブルメンタールの料理書には、香水と料理をめぐる章を寄せた。

この3つが重なった先に、2023年8月のオズモへの参加がある。2023年1月に始動したオズモは、機械学習と神経科学、化学を組み合わせて香りをデジタルで扱い、新しい香りの分子を探す会社である。人の鼻では嗅ぎきれない何十億もの分子を探る機会がある、と語って加わった。2025年には、1つの分子を5分ずつ嗅いでも全部を確かめるには66,000年かかる、と人工知能を使う理由を説明し、それでも優れた調香師は優れた建築家と同じく求められ続けると述べている。

代表作

2002年に発売されたポロ ブルーは、前の章の競争を勝ち抜いた香りである。IFFの同僚ローラン・ブリュイエールとピエール・ワルニエも名を連ねる。翌2003年、米国のフィフィ賞で男性向けの賞を受けた。ベルガモットとカルダモンの涼しい入りが、セージの青さを経て、スエードとベチバーの落ち着いた土台へ移っていく。

同じ年のフィアースは、手違いで選ばれた土台がそのまま香水になった1本である。店内の機械から香りを流すことになると、肌の上で8時間もつように重くしたオークモスが空気中では息苦しくなるとわかり、店舗用に配合を整え直した。瓶の中身と店の空気は、厳密には少し違う香りになっている。

IFF時代の私的な仕事から生まれたのが、2006年のミュグレー「ル パルファム」コフレである。パトリック・ジュースキントの小説『香水 ある人殺しの物語』に心を奪われたラウダミエルは、映画化よりずっと前から、物語の場面を香りにしたものを個人的に集めていた。映画の製作会社から香水を持ちかけられて断ったミュグレーの社長ヴェラ・ストルビは、彼の試みを知って関心を持つ。ホルネッツとともに6年をかけて開発し、主人公の赤子の匂い「ベビー」、プラム売りの娘の「ヴァージン ナンバー ワン」、革職人の仕事場「アトリエ グリマル」、18世紀パリの汚濁を描く香りまで15の香りを1箱に収めた。15本目の「オーラ」は、どの香りに重ねても調和するよう主な系統すべての原料を含む。

独立に向かう時期の拠り所が、ニッチ ブランドのヒューミエッキ アンド グレーフだった。2007年の第1作スカルブはポーランド語で「宝」を意味し、男が泣くときの噴き出すような感情を香りにする、という依頼から生まれた。2008年には、未来のオー デ コロンをうたうオー ラディユーズなど4本を一度に出し、その後もホルネッツとの共作が続いた。

2014年、エリザベス・ゲインズが興したニッチ ブランドERH1012 (のちのストレンジラブニューヨーク) が、ヘレナ・クリステンセンをクリエイティブ ディレクターに迎えて第1作デッドオブナイトを出す。調香を担ったのがラウダミエルで、限定生産をうたうブランドらしく、ボルネオ産のウードを軸にした香油で売り出された。バイオレットリーフの青い入りから、ジャスミンとローズを経て、ウードとサンダルウッド、アンバーの夜へ沈んでいく。

2015年10月には続くメルトマイハートが香油で登場し、翌年にオー ド パルファムが加わった。ジンジャーとベルガモットで始まり、ウードとダークチョコレートを経て、オリスバターの柔らかな粉っぽさに落ち着く。2017年のロスト イン フラワーズも、同じブランドで彼が調香した1本である。

2017年には、自らの会社ドリームエアから香水のラインザ ズーを始めた。8本の香りを「フレッシュ」「セクシー」「ロウ」「フォービドゥン」の4つの区分に分け、ラベルには中身と作り手を明かした。フォービドゥンは、専門家や国の規制で禁じられる原料・配合をあえて扱う区分である。ホルネッツと組んだスペースウッドは、天然の素材も合成香料と同じくらい抽象的に香りうることを示すために作られた。2020年にはシドニーの花屋グランディフローラのために、創業者の名を冠したサスキアを手がけ、オーストラリアの花に雨上がりの土のようなアコードを重ねて、花屋の空気を写した。

日本では、ベレアラボで手がけた空間の香りが最初の仕事になった。2019年7月からドラッグストアのトモズの店舗に導入された「モダン トラスト No.10」である。その後はラウダミエルと組んだ一般向けの香りの品々が加わり、2021年6月には据え置き型のディフューザーが発売された。香りのオイルは2023年の時点で13種類を数える。2026年には、プロ野球オリックス・バファローズと共同開発した「モチベーティング シトラスグリーン」を、沖縄県大宜味村産のシークヮーサーの香りに着目して調香している。

補足

日本での買い方と価格

ストレンジラブニューヨークのデッドオブナイトとメルトマイハートは、京都の正規取扱店ル シヤージュの通販で扱われ、2026年10月17日時点の価格はいずれもエクストレ ド パルファムの50mLが132,000円、100mLが187,000円である。ベレアラボのフレグランスオイルは15mLで、ディフューザーにたらして使う。2023年2月に出た携帯型のラバロック ミニ アロマディフューザーは、発売時の本体価格が8,800円だった。

名前と表記

Christophe Laudamiel の日本語表記は定まっておらず、香水の紹介では「ラウダミエル」、ロート製薬の発表や国内の報道では「ロダミエル」と書かれる。相棒のクリストフ・ホルネッツ (Christoph Hornetz) とは、名前の読みが同じである。ストレンジラブニューヨークは発表当初 ERH1012 の名で、現在のブランドの案内は、香りを創業者エリザベス・ゲインズの調合とし、クリエイティブ ディレクションをヘレナ・クリステンセンとしている。