Julian Bedel

削ったばかりの木の粉と、塗り重ねたニスの匂い。フリアン・ベデル (Julián Bedel) が香りの原点として思い出すのは、香水ではなく、ギターを組み立てる作業台のまわりに漂っていたこの匂いである。覚えているのは匂いそのものより、それが自分の内側に呼び起こした気持ちのほうだという。楽器と同じように香りも自分の手で作るようになった彼は、2010年、ブエノスアイレスで香水の家フエギア 1833を興した。

ベデルは自分を調香師と呼ばない。調香の学校で学んだことはなく、画家として、楽器職人として、植物を追う者として歩いた道の先に香りがあった。いまはミラノを拠点に、植物の調査から蒸留、処方、木箱づくり、店の設計までを自分で手がけている。

生い立ちと修業

1978年、ブエノスアイレスに生まれた。父は彫刻・絵画・写真・建築を手がける美術家、祖父は作家で詩人、法律家で美術の収集家でもあり、曽祖父は小説家で医師、さらにその上には昆虫学者で作家という家系である。ブランドが祖先として名を挙げる人々のなかには、1927年にゴンクール賞を受けたフランスの小説家で医師のモーリス・ベデルや、その叔父で甲虫の研究者だったルイ・ベデルがいる。博物学者と書き手の血筋への敬意は、創業のときから香水の家の柱のひとつになっている。

子どものころは父のアトリエで育ち、作品に使われる素材を間近で見て、かいで過ごした。最初にのめり込んだのは弦楽器づくりで、そのための学校にも進み、やがて絵と彫刻へ表現を広げる。工房で素材と向き合う作業は好きだったが、画家や彫刻家の仕事は自分に向いていなかったと、本人は振り返っている。

道を変えたのは、2004年のノーベル医学生理学賞である。嗅覚のしくみを遺伝子の側から解き明かしたリンダ・バックとリチャード・アクセルの研究を紹介する記事を、父が送ってくれた。鼻に届く分子のなかには、においとして感じられるものと一緒に、においのしないものも混じっている。その話に、ベデルは自分の表現の行き先を見た。絵の具の色素を植物の分子に置き換えれば、香りがそのまま新しいパレットになる。

学び方は、美術家のそれだった。毎日アトリエに通って素材を扱い、ゼラニウムやバラ、シダーウッドをクロマトグラフィーにかけて成分の違いを確かめていく。タイムとミントとオレガノの差、オレンジとグレープフルーツを分けるごく微量の成分も、そうして覚えた。助言を求めた相手は、植物の栽培者や原料の供給元、製造の現場の人々である。物覚えはよくないが、分子の名前だけは香りと結びつけて忘れない、と彼は言う。もうひとつの教室は、幼いころから通ったパタゴニアだった。乾きと養分の乏しい土に追い詰められながら生きる植物と、それを暮らしの薬として使ってきた土地の人々の知恵が、最初の手本になった。

最初に作ったのは、商品ではなかった。アルゼンチンの農場の片隅など、自分が知っている香りの風景を、その土地で見つけた素材で組み立て直し、15ほどの香りとして展示したのである。香りを収めるガラスの器もベデルが設計し、特許を取った。ところが見に来た人々は香りを肌につけたがり、値段を尋ねはじめた。こうして展示は香水の家になり、2010年、ベデルはアマ・アモエドとともにフエギア 1833を立ち上げた。

外の世界に名が届いたのは、2013年5月のニューヨークである。ウェスト ヴィレッジの香水店エイデス デ ヴェヌスタスに50を超える香りが並び、どの瓶も、南米西岸のバルディビアの森で倒れた木から手作りした箱に収められていた。2015年10月には東京・六本木に日本で最初の店が開いた。ベデル自身も年に2回ほど日本を訪れ、2022年の来日は香りの調査も兼ねていた。2025年3月に開いた大阪の店では、空間の設計そのものを彼が手がけた。

1. 1978ブエノスアイレス

   美術家の家に生まれる

2. 2004

   ノーベル医学生理学賞の嗅覚研究を知り、香りに向かう

3. 2010ブエノスアイレス

   香りのインスタレーションを経て、アマ・アモエドとフエギア 1833を創業。「ビブリオテカ デ バベル」「アマリア」

4. 2013ニューヨーク

   エイデス デ ヴェヌスタスで50を超える香りを披露

5. 2015東京

   六本木のグランド ハイアット 東京に日本1号店

6. 2016

   「アンバル デ ロス アンデス」

7. 2017

   「アサギリ」

8. 2019

   ハウザー & ワースとの3作目「アルマ」

9. 2020

   肌と布に使える除菌の香り「アグア」

10. 2021

    布のための香り「インディゴ」をミラノとニューヨークで発売。中東の企業イルワディから出資を受ける

11. 2022

    サッカーのワールドカップに向けた香りを手がける

12. 2025大阪 / ロンドン

    3月、自ら設計した大阪のギャラリーが開く。11月、ロンドンのマウント ストリートに熟成香水を集めた14店目

13. 2026

    日本からの声を受けた「ドゥラズノ」。作曲家グスタボ・サンタオラヤとの「ロンロコ」を予告

人物

ベデルは自分を「香りのアーティスト」と名乗る。彼の見立てでは、調香師は技術を身につけた職業人で、会社が持つ香りのパレットから予算の内で美しい香りを組み立てる。自分は、納得した天然の素材を予算にしばられずに使い、香りで何かを感じさせる側にいる。意外なことに、彼自身は香水をつけない。好きなのは自然の香りで、その美しさを人に手渡す道具として香水を作っている。

手を離さないのが流儀である。蒸留も、供給元とのやりとりも、熟成の見守りも、安定性の確認も自分で行う。どこかひとつを人に任せれば、そこで得られたはずの観察を失うからだ。処方はすべて自社のラボで彼が組み、マーケティングの担当者もコンサルタントも置かない。店に寄せられた声を直接聞き、必要ならすぐに直すので、製品になるまでが速い。そのかわり、人をまとめる仕事はいちばん骨が折れると打ち明けている。

自分への評価は厳しい。若いころほど成果を出せていない、少し怠けている気さえする、と語ったこともある。それでも創造力を保つ方法は、手を動かし、調べ続けることしかないと言い切る。

調香の思想

出発点は、いつも植物である。ベデルは天然の素材が持つ複雑さを信じている。合成の分子にも心を引くものはあるが、それだけでは植物と人の体のあいだで交わされる言葉の一部が欠ける、と彼は考える。選んできた植物の大半は、それまで香水に使われてこなかったものだ。ウルグアイには50エーカーの農園「フエギア 1833 ボタニー」があり、100種を超える南米固有の芳香植物を育てて蒸留している。パタゴニアのある町では、街路樹を剪定した住民が葉を地元の大学に渡し、そこで蒸留が行われる。土地の人々との協力も、素材探しの一部になっている。

素材への向き合い方は、化学者に近い。香りの着想が浮かぶと、まず対象を分析し、どの分子が何を担っているかを確かめてから組み立てる。手元の素材は年を追って増え、2021年には2,500種を超え、ジャスミンの抽出物だけで45種ほどあると語り、2022年には約3,000種に達していた。素材を自分で生むこともある。ウルグアイの農園で、ピンクペッパーの木にからんで育つジャスミンのまわりにすむ細菌を集め、ピンクペッパーの実と花を一緒に発酵させてから低温で蒸留した。超臨界流体抽出という新しい方法も試し、より純度の高い素材を得ようとしている。名器ストラディヴァリウスの香りを写す計画では、ヘッドスペースの技術でニスを分析し、古い木の匂いに、長年その楽器を抱えた奏者の温もりまで重ねようとした。

組み立ての手本は音楽である。ギターを弾くベデルが好む曲の多くは、3つか4つのコードでできている。強さや間、リズムを変えて表情をつくるやり方は、処方の中のごく微量の成分の扱いに通じる。同じ曲を200人の楽団で鳴らすこともできれば、声とギター1本で届けることもできる。後者にあたるのが、1種類の花だけで組む「ムスカラ」の系列だ。ジャスミンならジャスミンだけを、産地や抽出法、品種を変えて重ね、自分にとって完全なジャスミンをつくる。前者にあたるのが、タンゴの一種でもある音楽を描いた「ミロンガ ベルデ」で、緑の葉と焚き火の煙、炭になった木が、舞台いっぱいの楽団のように鳴る。香りの書き方にも音楽が入りこみ、作品はトップ・ミドル・ラストの時間の順ではなく、トニック、ドミナント、サブドミナントの和音で示される。木箱に描かれた2つか3つの円が、その和音の印である。

時間も素材のひとつだ。植物は年ごとの天気や摘んだ季節で香りを変えるため、1回に作るのは400本ほどで、瓶には通し番号が刻まれる。欠かせない原料が手に入らない年は作らない。前に買った瓶と違うと言われても、違うのは当然だとベデルは答える。古い精油が時とともに大きく変わることに気づいてからは、生産の1割を取り分けて5年寝かせるようにした。ウードには、木に菌を植えて樹脂ができるのを待つところから約10年をかけている。2020年の春には、ベルガモットやネロリ、イリスの収穫が移動の制限で滞った産地があり、先の在庫が細るおそれを口にした。

香りをのせる場所も、肌に限らない。東京に店を出そうと決めたとき、ベデルは、日本の人が肌より服に香りをつけるのを好むことに向き合った。そこで揮発をおさえ、香りの分子を繊維に留める成分を加え、肌の香水にあるトップの変化をならした布のための香りを考えた。デニムに着想した「インディゴ」は2021年の夏にミラノとニューヨークで発売され、夜のジャスミンを描いた絹の「セダ」、ビクーニャの首筋の匂いを写そうとした「ビクーニャ」が続いた。布は香りを運ぶのにすぐれた担い手であり、肌を見せない文化の中東でも同じ考えが生きる、と彼は見ている。

代表作

こうした考え方は、創業の年から一本ずつ形になってきた。最初の年に生まれた2本は、文学と人物という、のちまで続く系列の入り口になった。

ビブリオテカ デ バベル (2010) は、ホルヘ・ルイス・ボルヘスの短編に描かれた、終わりのない図書館を主題にした。文学を題材にする系列「リテラトゥーラ」の一本で、ベデルが最初に手がけた作品として、いまも特別な位置にある。シナモンの辛さに濡れたインクと革、木の書棚を思わせる層が重なり、タバコとバニラの甘い余韻へ移っていく。

同じ年のアマリア (2010) は、人物を主題にする系列「ペルソナヘス」に入る。黄金色の夏の日、壁を伝って咲きこぼれる野生のジャスミンが描かれる。ジャスミンを何十種と集めるベデルらしく、和音の3つの座のうち2つを種類の違うジャスミンが占め、シストやムスク、バラが寄り添う華やかな花の香りに仕上がっている。

創業から6年後、場所を描く系列「デスティノス」は遠くへ向かった。アンバル デ ロス アンデス (2016) の舞台は、アンデスの奥の忘れられた洞窟である。そこで育つ原始の木の樹脂が、透きとおった琥珀になっていく。ウードとジャスミンの温かな樹脂の香りを、冷たい鉱物質の水が洗っていくような、澄んだ木の香りが続く。

日本に店を開いて2年後のアサギリ (2017) は、冬の朝、幾重もの霧の層を通して富士に陽が昇る光景を描いた。名は日本語の「朝霧」そのままで、日本の針葉樹だけで和音を組み、山の輪郭がほどけていくような透明な木の香りにしている。

アルマ (2019) は、現代美術のギャラリー、ハウザー & ワースとの3つ目の共同制作である。ベデルはスペインのメノルカ島に渡り、サントリナやカモミール、ローズマリー、ジャスミンを摘んで島で蒸留した。島の夏の太陽をそのまま写せた、と彼は語る。名はスペイン語で「魂」を意味し、カモミールの甘くやわらかな香りに、ジャスミンと地中海の岸辺の草が寄り添う。

カードのない作品にも、ベデルの関心の広さが出ている。ニューヨークで披露された香りのひとつ「タイス」は、ブエノスアイレスの公園を設計した植物学者カルロス・タイスの名を借り、アルゼンチンの国民的な飲み物マテの葉を描いた。アステカの戦士が飲んだカカオの飲み物に着想した「ショコラトル」は、バニラとカカオとラムの3つの和音で示される。イリスとサンダルウッドを琥珀色の土台に重ねた「バジェ デ ラ ルナ」は、かつての恋人のために作り、描き直しを求められた末に仕上がった一本だという。

補足

名前と表記

スペイン語の綴りは Julián Bedel で、読みはフリアン・ベデルに近い。日本のギャラリーや報道では「ジュリアン・ベデル」「ジュリアン・べデル」と書かれることが多く、ブランド名は「フエギア 1833」「フエギア1833」の両方が使われる。

日本での買い方と価格の目安

2026年10月17日時点で、日本では東京の六本木・銀座・麻布台、大阪の大丸心斎橋店、名古屋のギャラリーと、日本の公式オンラインストアで扱われている。香水は100mL・30mLと、アルコールを含まない8mLのプーラ エセンシアがあり、5mLの香水の区分もある。100mLの価格は、アサギリが44,000円、ビブリオテカ デ バベルが48,400円、アマリアが56,100円、アルマが63,800円、アンバル デ ロス アンデスが67,100円 (いずれも税込)。原料の事情で欠品することがあり、この時点ではアサギリが欠品していた。

作品の早見表

よくある質問