Fueguia 1833

ブエノスアイレスの、ある小さな展示室。そこに並んでいたのは、15ほどの香りだった。香りを収めたガラスの容れ物は、作り手が自分で形を考え、のちに特許まで取ったものである。来た人はひとつずつ、そこに閉じこめられた香りをかいでいく。展示されていたのは、植物から取り出した香りの油と、それを混ぜ合わせたものだけだった。2010年のことである。

部屋をつくった青年は、香水屋を開くつもりはなかった。美術に打ち込んできた彼にとって、この部屋は「香りでつくった風景の展覧会」にすぎず、並べた香りも、肌につけるものではなく、空間を満たすものとして考えていた。ところが、かぎに来た人たちが、これを肌につけたいと言い出し、値段を尋ねはじめた。展覧会は、いつのまにか店になった。

それから15年あまり。小さな部屋は、ミラノ、ニューヨーク、ロンドン、そして東京や大阪にまで広がった。この香水の家の名は、フエギア 1833。長く覚えにくい名前には、香りの話とは一見かけ離れた、ひとりの少女の物語がこめられている。

成り立ち

名前の主は、南米の最南端、ティエラ・デル・フエゴの先住民の少女である。19世紀の初め、イギリスの海軍士官ロバート・フィッツロイは、この少女を連れ去ってイギリスへ渡らせ、フエギア・バスケットという名前を与えた。数年ののち、少女は故郷へ帰される。2度目の航海に出たフィッツロイのビーグル号には、若い博物学者チャールズ・ダーウィンが乗っていた。帰り着いた少女を、しかし家族は、長い不在を理由に受け入れなかった。彼女は故郷でも居場所を失った。この出来事はダーウィンの航海記にも書きとめられ、1833年は、そのビーグル号の航海と深く結びついた年である。

創業者は、博物学の華やかな面の裏側にあった暗い歴史を、名前として残すことにした。探検と発見の時代は、同時に、南米に暮らしていた人々が大きな犠牲を払った時代でもあった。南米の植物を最も深く知っていたのは、その土地の先住民たちである。薬になる草、香りを楽しむ草、暮らしを支える草。彼らが守ってきた草木のことを、帝国の物語の陰に置き去りにしないために、少女の名と年をブランドに掲げたのだという。

創業者のジュリアン・ベデルは1978年、ブエノスアイレスに生まれた。父は彫刻家・画家・写真家・建築家、祖父は作家・詩人・法律家で美術収集家、曽祖父は小説家で医師という家系である。子どもの頃からバイオリンやギターのような弦楽器づくりに惹かれ、専門の学校にも通った。父のアトリエで育ち、その素材の色や匂いに囲まれていたことを、彼は幸運だったと振り返る。やがて絵や彫刻にも打ち込んだが、工房で素材と向き合う作業は好きでも、画家という仕事は自分には向いていなかったという。

転機は、父が送ってくれた1本の記事だった。2004年のノーベル医学生理学賞を受けた、リンダ・バックとリチャード・アクセルの研究を伝えるもので、嗅覚のしくみが遺伝子の面から解き明かされたことを知らせていた。匂いとして感じる分子のそばには、匂いはしないのに、人の感じ方を変えてしまう分子もある。ベデルはそこに、自分の表現が目指すべき場所を見たという。それなら、絵の具のかわりに香りで表現してみたらどうか。色素を植物の分子に置き換えれば、絵の具のパレットは、そのまま香りのパレットになる。

香りの世界に入ったベデルが頼りにしたのは、幼い頃から通ったパタゴニアの記憶である。手つかずの大地には、水の少なさや乏しい土に追い詰められた植物が、ぎりぎりの姿で生きていた。土地の人は、それらの草を昔から暮らしの薬として使ってきた。ベデルが最初の先生にしたのは、そうした暮らしの知恵である。薬草を使う人々の話に耳を傾け、どの草が何のために使われてきたのかを、自分の足で歩きながら学んでいった。調香の学校に通った経験はなく、シプレやフゼアといった専門用語も、いまだによく知らないと彼は言う。かわりに行ったのは、毎日、アトリエに通って素材と向き合うという、美術家の修業だった。ゼラニウム、バラ、シダーウッドといった素材をクロマトグラフィーで分析し、成分の違いを一つずつ確かめる。タイム、ミント、オレガノの差や、オレンジとグレープフルーツの差が、ほんのわずかな成分の違いにあることも、そうして体で覚えた。

こうして学んだ素材から、展覧会に並んだ15ほどの香りが生まれた。最初に世に出た香水は、2010年の「ビブリオテカ デ バベル」と「アマリア」である。植物学者でもある彼が、科学の研究と芸術の探究を重ねて香りをつくる場所として、ブランドは動き出した。

ブランドは、少しずつ、国境を越えていった。ブエノスアイレスの外にも、チューリッヒなどに店ができた。ベデル自身も、やがて拠点をイタリアのミラノへ移した。現在の本拠はミラノ郊外にあり、そこに蒸留や抽出の設備、木工の作業場、調香のための部屋が一つにまとまっている。南米に目を戻せば、ウルグアイには「フエギア 1833 ボタニー」と名づけた自社の植物園があり、100種を超える南米の芳香植物を育て、蒸留している。ベデルが新しい香りの構想を練るために、しばらく滞在することもあるという。

生産の仕方は、小さな工房のそれに近い。植物を探しに行くところから、蒸留、調香、瓶詰め、香水を入れる木箱づくりにいたるまで、ほとんどの工程を自社で行う。香水を納める木箱も自分たちで作り、その材料には、捨てられた木や流木を再利用してきた。ベデルはミラノの工房で、箱の板を自分で削り出し、色を塗り、組み立ててみせたことがある。

なにより特徴的なのは、同じ香りでも、つくった時期によって少しずつ違うという考え方である。植物は、育つ年の天気や摘む季節によって、香りの顔つきを変える。そこで、1回に作る本数は400本ほどに限られ、瓶には1から始まる通し番号が刻まれる。重要な原料が手に入らない年は、つくらない。リピーターから「前に買ったものと違う」と言われることもあったが、ベデルは「違って当然だ」と答える。ワインの年ごとの違いのような、そのゆらぎこそを楽しんでほしいというのである。日本の店では、このロット番号をローマ数字で「エディション」として示している。

人物

ジュリアン・ベデルは、自分を調香師だとは言わない。「植物のメッセージを伝えるパフューム クリエイター」、あるいは「香りのアーティスト」と名乗る。彼の説明では、調香師は会社が持つ香りのパレットの中から、予算の範囲で美しい香りを組み立てる職業であり、自分は、これと決めた天然素材を、予算の制限なく使って香りをつくる。調香師は技術の知識を身につけた職業だが、アーティストという言葉には決まった定義がなく、そのぶん自由がある、というのが彼の考えである。

その手つきは、研究者のようでもあり、職人のようでもある。香りの着想が生まれると、まず分析にかける。香りの要素を化学的に分解し、どの分子が何をもたらしているかを確かめてから、組み立て直す。蒸留もする。供給元とのやりとりも、熟成も、安定性の確認も、人任せにしない。「どこかを外に出せば、そこで得られるはずの観察を失う」というのが理由である。ラボには約3000種類の香料の原料がある。近年はさらに、製薬の分野で使われる超臨界抽出の装置の導入も進めた。従来の蒸留では得られなかった側面を取り出せるので、バラの香りがいっそう奥行きの深いものになるのだという。

音楽の話になると、ベデルの言葉は熱を帯びる。ジャズもブルースもレゲエもロックも、好きな曲の多くは3つか4つのコードでできている。その上で、強さや間、リズムを変えて表情をつくる。香りの処方も同じで、ごくわずかな成分の増減が、全体の印象を変える。声とギター1本で届ける曲もあれば、200人の楽団で鳴らす曲もある。香りでいえば、前者にあたるのが1種類の花だけで組む「ムスカラ」のシリーズで、後者にあたるのが、緑の葉と焚き火の煙、木と炭が重なる「ミロンガ ベルデ」のような複雑な香りである。どちらも正しい、とベデルは言う。

この発想は、香りの書き方にも表れている。多くの香水が香りの印象を、最初に立つトップ、中ほどのミドル、最後に残るラストという時間の順に並べるのに対して、フエギア 1833は、トニック、ドミナント、サブドミナントという音楽の和音の名前で呼ぶ。上下の優劣ではなく、それぞれが同じ重みで響き合うものとして香りを見ているのである。

生い立ちのせいか、ベデルの興味は香りの外へも広がっていく。店の設計も自分で手がけ、店内に飾るギターも彼自身が作って売る。マーケティング担当者も、コンサルタントもいない。「製品になるまでが速いんだ」と彼は言う。調香から物語づくりまでを一人で行い、お客の声をじかに聞いて、必要ならすぐ直せるからだ。悩みの種はいつも「人材」で、人を束ねる仕事が、いちばん疲れるのだという。

ベデルが好きなのは、なにより自然の香りである。その美しさを手渡す道具として、香水がある。フレグランスは化粧品ではなく、つける人の本来の香りを消さない、いわば透明なものであるべきだ、と彼は考えている。

考え方

出発点がインスタレーションだったことは、いまの店の姿に残っている。フエギア 1833は店を「ギャラリー」、店員を「ギャラリスト」と呼ぶ。美術のギャラリーで作品に向き合うように、香りを聞くことに集中してもらう場所だからだ。経験が第一で、買うかどうかは二の次。もちろん買ってもらえればうれしい、とベデルは笑う。じっさい、店に入ってくる人の半分以上は、フエギア 1833というブランドを知らず、建物の美しさや、光るガラスの覆いに惹かれて足を止めるのだという。香りをかいで初めて、ブランドの背景や物語が後から追いかけてくる。この順序を、彼は大切にしている。

香りのつくり方にも、一貫した考えがある。ブランドは、物語のテーマで分けた10を超える系列を持つ。花や樹木を主題にしたもの、南米の歴史上の人物や文学、場所、動物、音楽などである。ひとつの系列の中でも決まりは厳しい。「ムスカラ」は、ジャスミンならジャスミンだけ、産地も抽出法も種類も違うジャスミンだけを組み合わせて、完全なジャスミンを目指す。あるひとつの素材を、さまざまな角度から見る試みである。それは、ノーベル賞の論文に刺激を受けた「ムスカラ フェロ ジェイ」のように、肌に触れて、その人自身の匂いを引き出す「アンチ パフューム」という発想にもつながっていく。

系列の名前を並べてみると、ブランドの関心の広さがわかる。文学を主題にした「リテラトゥーラ」、場所を描く「デスティノス」、実在の人物を扱う「ペルソナヘス」、植物学者リンネの名を冠した花や木の「リンネオ」、動物を描く「ファブラ ファウナ」、錬金術や人類学、和音の名を持つ系列もある。ペルソナヘスには、パタゴニアを旅した若きダーウィンを描く「ダーウィン」があり、グレープフルーツのはじけたあとに、古い本棚を思わせるシダーとベチバーの静かな土の香りが続く。

もうひとつの特徴が、熟成の考え方である。ベデルは、自分の精油が時間とともに驚くほど変化することに気づいた。20年以上前に作られた古いサンダルウッドやパチュリを買い集めてみると、新しい精油とはまったく違う香りがした。古い油を混ぜると、新しい化合物ができる。そこで彼は、生産した香水のうち一部を取り分け、5年間売らずに寝かせることにした。これが「ヴィンテージ カーヴ」である。出来たての香水と、5年寝かせた同じ香水を並べて、どちらが好きか、お客に選んでもらう。ワインよりも劇的に変わる、と彼は言う。2025年にロンドンのマウント ストリートにできたギャラリーが、この熟成した香水を並べた最初のギャラリーで、世界で14番目のギャラリーでもある。

持続可能であることも、このブランドが創業のときから大切にしてきた考え方である。香水を入れる容器にはプラスチックなどの合成樹脂を使わず、素材は生分解できるものを選ぶ。工場では、過激なエネルギーを使わないことを大事にしている。すべての工程を自分たちで見渡せれば、効率の面でもよい、とベデルは言う。木工の作業場から出る木の粉は、お香に生かす考えもある。煙を立てて空間を香りの雲で変えるお香は、キャンドルよりも彼の好みだという。いまでは香水のほかに、ディフューザーやキャンドル、部屋の香りといった暮らしの香りの区分や、ウードだけを集めた区分、ベデルが作ったギターの区分まで、店の棚は広がっている。

原料にも、南米の人々の知恵を借りることが多い。2018年の暮れには、「トニコ」と名づけた系列が登場した。南米で昔から薬に使われてきた植物を主役にして、カルケハやマテなど6つの香りに仕立てたものである。同じ時期には、衣服に香りをのせる「テキスタイル」の系列も発表されている。

テキスタイルの考えは、日本と深く関わっている。2015年、ベデルは東京にブティックを開こうと決めた。当時の日本は「香水砂漠」とも呼ばれ、肌に直接香りをつける習慣が根づいていなかった。小さなブランドが日本で香水を売るのは、無謀だと彼自身も感じたという。それでも店を出し、やがて別の気づきを得た。日本の人は、肌ではなく、服に香りをつけるほうが好きだ。ならば、肌に頼らずに、生地の上で長持ちする香りをつくればいい。揮発の速い軽い香り立ちをおさえ、繊維に香りを留めるための成分を加えた。デニムをイメージした「インディゴ」、絹の「セダ」、ビクーニャの毛織物を思わせる「ビクーニャ」といった香りが、そこから生まれる。のちにこの考え方は、中東にも通じることがわかった。肌を見せない文化では、香りを見せる場所は布になる。ブランドは2021年に中東の企業からの出資を受けている。ベデルは、布は香りを運ぶのにすぐれた担い手であり、車や飛行機の中を香らせることにも広げられると考えた。2020年、新型コロナウイルスの感染拡大の中では、肌と布に使える除菌の「アグア」も作られた。

ベデルは日本が好きである。京都を好み、来日したときに藍染を体験したこともある。自然を崇める日本の神道の歴史は、自分の故郷アルゼンチンに近いものを感じさせ、ヨーロッパにはない職人の技や農業、建築にも惹かれるという。母は川端康成や紫式部を愛読していて、日本の小説や映画に、自然のとらえ方の細やかさを見て驚いたと話した。

日本での歩みは、ブランドの歩みでもある。2015年10月7日、東京の六本木にあるグランド ハイアット 東京に、日本で最初の店が開いた。最初の5年間は苦しかった、とベデルは振り返る。店が1つだけで、売り上げも伸びなかった。転機は、感染拡大の中で始まった通信販売と、1mLという少量から試せる販売だった。注文を受けたその日に出荷したことが好評を得て、上陸10年で売り上げは約10倍に成長した。2018年の暮れにはギンザ シックスにポップアップの店を出し、2021年には同じギンザ シックスに常設の店を開いた。さらに2023年には麻布台ヒルズ、2025年3月には大阪の大丸心斎橋店に店を出した。大阪は西日本で初めての出店で、世界でも最大規模である。

大阪の店は、ベデル自身が考えたものである。入口には宮城県産の伊達冠石を積み、庭を通り抜けて、家の中の部屋へ入っていく造りで、南米と京都の文化を重ねた土壁、テラコッタ、火山灰を素材に使った。奥の部屋には、ミラノの自宅と同じイタリアのソファを置き、自作のギターを飾った。星空の天井も彼の設計で、窓の外に広がる星空は、1833年に少女フエギアが故郷へ戻った日の、ティエラ・デル・フエゴの空を再現したものだという。日本の技術があって初めて実現した演出だと、彼は語った。壁には日本人の画家が墨で描いた絵があり、ビクーニャやカマドドリといった、香りの名前にもなった動物がひそんでいる。

日本の店には、日本ならではの工夫がいくつもある。麻布台ヒルズの店には「コンポジション ライブラリー」があり、好きな香り2種を5mLずつ選んで、自分だけの組み合わせを作れる。店に併設されたバーでは、香りに合わせたカクテルも出す。銀座店の5周年にあたる2026年4月には、記念の6本セット「ビタコラ デ コンポジション」が数量限定で出た。夜に香る花を主題にした「ダマ デ ノーチェ」や、桜を思わせる清らかな「コモレビ」、イリスとサンダルウッドが響き合う「バジェ デ ラ ルナ」などの5mLが木箱に収められ、重ねづけで60通り以上の組み合わせが楽しめる。

大阪の店のために先行発売された「フロール デ ウエソ」は、メキシコ産のチューベローズを、分子をできるだけいじらずに気化させて取り出し、メキシコ産のバニラと、樹液のショチコパルを重ねた。チューベローズは、幼いベデルが母の使う香水の中でかいで、あまり好きになれなかった香りである。人工の香料で重たく感じたその白い花を、植物学者として眺め直したとき、同じ白でも見るほど表情が違うことに気づいたと、彼は語る。北極圏の探検隊が白い大陸の中に、少しずつ違う白を見つけていくようなものだという。2026年には、日本から寄せられた「お茶のような香りが欲しい」という声をきっかけに、スペイン産の桃に日本産のスイカズラの花を重ねた「ドゥラズノ」が登場した。桃とスイカズラは、分子の構造が似ていて相性がよいのだという。

2026年のブランドの暦は、日本でもにぎやかである。6月11日には名古屋にギャラリーが開き、8月6日には新作の「アグアス デ マルソ」が、純粋なエッセンスの「プーラ エセンシア」とともに全店で発売された。10月7日からは、六本木ギャラリーの11周年を祝い、限定のギフト「プーラ アムレット」の贈呈と、ヴィンテージ パフュームの特別展示が行われている。

日本の人々の香りの楽しみ方について、ベデルはこう感じている。南米やヨーロッパの人は「自分はこの香り」と決めている人が多いのに対し、日本のお客は、その日の気分に合わせて香りを選ぶ。それは彼自身の考え方に近い。服を毎日着替えるように、仕事に集中したい日、くつろぎたい日で、香りも着替えてよい。夜、一日の終わりに自分と向き合う時間に香りを使うこともよい。日本の植物の杉やヒノキは、ごく繊細な分子の動き方をするため、ブランドの香りにも使ってきたが、面白いことに、日本の人が必ずしも好むわけではないとも話している。

協力の相手も多彩である。アートの分野では、現代美術のギャラリー、ハウザー&ワースと何度も香水を共作してきた。ラッパーのヤシーン・ベイとの共作もあり、レナード・コーエンが愛用のギターについて書いた文章から、彼の音楽を香りに写した「セイス アコーデス」もある。ロールス・ロイスとは、同社の革のなめしの工程から生まれた天然成分だけを使い、所有者のためだけの特別な香水を作った。2023年にはファッションデザイナーのガブリエラ・ハーストとの限定の香水「ニューヨーク」が場所を描く系列に生まれ、のちに定番になった。名器ストラディヴァリウスの香りを写し取る試みにも取り組んだ。バイオリンのワニスをヘッドスペースの技術で分析して、木の香りに加え、長い年月に染みた演奏者の体温の気配まで取り込もうというものだ。2026年には、「ブロークバック・マウンテン」などの音楽で知られるアルゼンチン出身の作曲家グスタボ・サンタオラヤとの香り「ロンロコ」が控えている。ロンロコは、アルゼンチンの弦楽器の名前である。

作品

ギターを自分で作り、名器のワニスまで分析にかける手が、最初に香りにしたのは、本と海辺という正反対の2つの舞台だった。

ビブリオテカ デ バベル (2010年)は、ごく初期の一本で、ホルヘ・ルイス・ボルヘスの短編に出てくる、無限に続く図書館をそのまま香りにした。杉の書棚に重い革の装丁の本が並び、羊皮紙とインクの匂いがする。うす暗くひんやりした書庫で古い紙と墨が息を吹き返し、シナモンやタバコ、バニラの甘さが、あたたかいお香のような余韻を残して肌の上で変わっていく。和音の名で書けば、パタゴニアの針葉樹アウストロセドルスと南米の樹木カブレウバ、杉の樹皮が土台で、木の書棚そのものが香りになっている。ブランドはこの香りに、矛盾に満ちた容れ物である本の中に閉じこめられた無限の世界という物語を添えた。

その同じ年に、本の薄暗がりとは正反対の、光の中の香りも生まれた。アマリア (2010年)は、人物を主題にしたペルソナヘスの系列に入り、舞台は大西洋の海岸である。ウルグアイのジャスミンとアジアのジャスミン(茉莉花)という、意外な取り合わせの植物が、海辺で並んで育っている。ブランドはその光景を友情への賛歌として描いた。夏の盛りの金色の光のなか、壁をつたう野生のジャスミンが香りを立て、シストやムスク、バラが寄り添う。古典的なジャスミンの香水を、作り手の目で磨き直したような、華やかで甘い一本である。和音の名で書けば、トニックには「天空のジャスミン」の名を持つ一種、ドミナントには大輪のジャスミン、サブドミナントには黒いエニシダのレタマ ネグラが置かれる。同じジャスミンでも、層ごとに違う表情を聞かせる組み方である。

図書館と海辺という最初の2つの舞台から数年、ブランドは場所そのものを主題にしたデスティノスの系列で、さらに遠くへ出かけていく。2016年のアンバル デ ロス アンデスが向かったのは、アンデス山脈の、人に忘れられた洞窟の奥である。そこでは原始の木が育ち、その樹脂が、透明感を帯びた琥珀になっていく。ウードとジャスミン、サンダルウッドにシダーが重なり、アンバーの温かさを、冷たい鉱物質の水が洗っていくような澄んだ後味が続く。雪が降る音がする、という感想もある。氷河の花が最初の和音を鳴らし、アンデス産のウードと白いアルガロボの木が、その下を支える。ベデルはウードそのものにも途方もない時間をかけてきた。木に菌を入れ、樹脂ができるのを待って仕上げた香りには、約10年を費やしたという。木が自分を守るために起こす発酵は、バニラやコーヒーの香りが生まれる反応と同じ仕組みで、自然の変化には時間がかかり、結果が出ないこともあるのだと彼は語る。

南米の洞窟から、視線はやがて日本へ向かう。翌2017年のアサギリは、日本の冬の朝の景色から生まれた。富士山の向こうから昇る太陽は、霧を通してあらわれる。霧の層はあまりに幾重にも重なっていて、山の姿は静かにほどけていく。名前は日本語の「朝霧」そのままで、和音はコウヤマキ、ヒバ、杉という日本の針葉樹だけで組まれ、その透きとおった香りが霧の中から立ち上がる。

そして2019年、ブランドは現代美術のギャラリー、ハウザー&ワースとの3つ目の共同制作で、スペインの地中海に浮かぶメノルカ島へ渡った。アルマの名はスペイン語で「魂」を意味する。ベデルは島へ出向き、サントリナ、カモミール、ローズマリー、ジャスミンなどを摘んで、島で蒸留した。島の夏の太陽が、そのまま香りに入っているのが自慢だという。主役はメノルカ産のカモミールで、ドミナントに島在来のジャスミン、サブドミナントに草木のロメリージョが置かれ、ローズマリーも加わる。甘く、すっきりした、カモミールティーのような穏やかさがあり、薬草が岸辺で光を浴びているような、明るく落ち着いた気持ちになる。ブランドはこの香りを、小さな島に広がる無限の自然として描いている。

補足

日本での買い方

日本では、東京の六本木、銀座、麻布台、大阪の大丸心斎橋店、名古屋のギャラリーで香りをかげる。大阪の店は、全系列をそろえている。ほかに日本の公式オンラインストアがあり、5年寝かせた熟成版の区分もある。香水は100mLで4万円台からが目安で、30mL、8mLのプーラ エセンシア、5mLのミニサイズもある。プーラ エセンシアはアルコールを使わず香料だけを瓶に入れたもので、肌に一滴ずつのせて使う。ひとつの香りに複数のエディションがあり、ギャラリーによって扱うエディションも異なるので、気になる香りは問い合わせるとよい。原料が少ない年は在庫が週ごとに入れ替わり、欠品も珍しくない。天然の原料だけで作り、プーラ エセンシアはろ過もしないため、保管中に結晶や澱が出ることがあるが、品質には影響しない。