Jorum Studio

はじまり — スコットランドに香水の工房をつくる

Jorum Studio (ジョラム ステュディオ) は、スコットランドの首都エディンバラで2019年に生まれた香水ブランドです。調香師が率いる独立系のフレグランスハウスと、ブランドは自らを紹介しています。率いるのはスコットランド出身の調香師ユアン・マッコールで、すべての作品の香りを作り、デザイナーでありパートナーでもあるクロエ・マレンと二人でブランドを始めました。

その前に、長い下積みがありました。2009年とも2010年ともいわれる年に、マッコールは香りの工房 Jorum Laboratories を立ち上げます。それから約10年、マッコールはフリーランスの調香師として、自分の名前が表に出ないまま、ほかの会社のために香りを作り続けました。

マッコールがこだわったのは、スコットランドで香水を作ること自体でした。2010年の時点で、スコットランドに拠点を置いて香りを処方し製造する会社はほかになかったといいます。2009年より前のスコットランドには香水産業がなかった、とも本人は述べています。スコットランドの調香師として、この土地も世界の香水の物語に加わるべきだ。マッコールはそう考えました。ブランドの名前に残る Jorum の語は、その工房の時代から受け継がれたものです。

そうした下積みを経て、ブランドとしての最初の一歩になったのが、2019年のコレクション「プログレッシブ ボタニー Vol. I」でした。同じ年、マッコールはその年の注目の新人の一人にも選ばれています。

1. 2009〜2010年スコットランド

   Jorum Laboratories を設立

2. 2019年エディンバラ

   Jorum Studio を始める

3. 2020年エディンバラ

   セレクティブ メモリーの始まり

4. 2022年スコットランド

   スコティッシュ オデッセイ

5. 2024年9月東京・京都

   日本で販売を開始

6. 2025年

   季節限定のプラック！とヴェルヌス

つくる人 — ユアン・マッコールとクロエ・マレン

ユアン・マッコールが香りにひかれたきっかけは、祖父母の仕事でした。祖父母は園芸の事業を営み、祖母は香水に夢中だったといいます。自然の香りはいつも身近にありましたが、香水産業というものの存在を知ったのは8歳ごろ、南フランスのグラースを家族で旅したときでした。そこで調香が一生の仕事として見えてきたと本人は語っています。祖父母が庭を作る仕事をしていなければ、自分は香水会社を興すか、香料の抽出を始めていた、とも話しています。田舎で過ごした子ども時代の記憶は、のちの作品にも現れます。近所の図書館で偶然よみがえった夏の畑の記憶はアテネウムに、村の森の古い木の下に咲き乱れるスイセンで春を知った記憶はヴェルヌスになりました。村の森には、友人の家族が何十年も前に植えた珍しいヒッコリーの木もあったといいます。

とはいえ、スコットランドには調香師になるための決まった道がありませんでした。マッコールは化学の学位や調香学校には進まず、できるだけ多くの調香師のもとで働きながら、独学で技を身につけていきます。子どものころから、遠くの香りまで正確に言い当てる特技があったともいいます。

修業の時期に大きかったのが、ジョージ・ドッド博士との出会いです。ドッドはアイルランド出身の調香師で、引退後はスコットランドのハイランド地方に暮らしていました。研究はフェロモン、ウイスキーの香りの化学、天然の香料などに及び、マッコールはその仕事から多くを学びました。ウイスキーの香りを理解するために、マッコールは生の泥炭と燃える泥炭の香りを分析したこともあると語っています。2020年にドッドが亡くなると、Jorum は博士が残した大量の香料を引き継ぎ、店を訪れた人はその一部を試せるようになりました。

クロエ・マレンは、マッコールと並ぶブランドのもう一人の柱です。パッケージのデザインはクロエが社内で手がけていて、マッコールはその仕事を、創作と経理と交渉を同時にこなすきつい仕事だと表現しています。クロエは自分の名前でキャンドルのブランドも持っています。ファントスミアの開発では、マッコールにしか嗅げない匂いを二人で探すことになりました。ある時期、マッコールは出どころのわからない匂いに悩まされ、自宅でも街の店やカフェでも同じ匂いを感じるようになります。10〜15種類の素材で素早く組んだ下書きをクロエに嗅がせ、二人で匂いの元を探しましたが、見つかるはずはありませんでした。その匂いは、マッコールの鼻の中にしかなかったからです。そのもどかしさも、マッコールは語っています。

Jorum はブランドであると同時に、他社の香りを作る工房でもあります。マッコールの話では、時間の多くはほかのブランドの仕事に使っていて、常に30を超える依頼を抱えています。世界の大小さまざまな会社のために50を超える香り製品に取り組み、その多くは秘密保持の契約のもとにあります。名前を出せる例として挙げたのが、ブランドの立ち上げ前から関わってきたフランスのブランド Senyokô です。直近60日だけでも20を超える香りを完成させていて、ブランドの新作もその流れの中で生まれています。15年以上にわたって5,000日を超える日々を香りづくりに費やし、手元には何千もの処方があります。10年ほど前にイタリア・カンパーニャで食べた素朴なトマトサラダの記憶をとらえようとして作った処方は、のちに季節限定の「プラック！」として世に出ました。2025年には、チームを7人から11人に増やす予定も立てられていました。

香りの作り方について、マッコールは、外から見れば退屈なほど分析的で反復の多い工程だと話しています。題材が決まると長い時間をかけて調べものをし、写真、映画の場面、音楽、家具、建築、書体、布の見本、新しい香料のメモなどを集めたムードボードを作ります。同時に最初の試作も始め、ボードと試作が互いに影響し合う段階を経てから、本格的な処方に取りかかります。昔の処方には、こうした外からの刺激なしに分析的に作ったものも多く、嗅げば違いがわかるといいます。

経営の面でも、Jorum は独立を貫いています。マッコールは、会社は自己資金だけで立ち上げ、投資家もいなければ公的な支援も受けていないと語りました。サプライチェーン、立ち上げの費用、物流といった壁を越えてきたうえに、英国の EU 離脱が発効してからはそれが最大の難題になったといいます。それでもブランドは、新しい市場に出るたびに毎年売上を倍にしてきました。

考え方 — すべてを自分たちの手で、スコットランドから

ブランドがまず強調するのは、作り方です。香りの構想、処方、製造、熟成、瓶詰め、仕上げまでをすべてエディンバラの自社で行い、手作業で出荷しています。そうすることで創作の自由を完全に保ち、品質に妥協しないでいられる、というのがブランドの考えです。マッコールも、リスクを避けて似たものばかりになっていく業界の中で、すべてを一つの屋根の下で作るからこそ思い切った挑戦ができると話しています。

生産量は小さく保たれています。1作品あたり100本から1,000本の単位で、年に数回作る。在庫の作りすぎと廃棄を減らすためで、売り切れが出るのは避けられないが、経済的にも環境の面でもこのほうが持続可能だ、というのがマッコールの考えです。外箱は英国の会社が作る再生素材か再生可能な素材を使っています。

素材の考え方も率直です。ブランドは、天然由来の香料と合成の香料を区別しません。業界の平均と比べると天然由来の割合はかなり高いとしつつ、合成香料や天然から取り出した単体の成分も積極的に使い、両者の釣り合いがより持続可能な製品につながると考えています。高価な素材だけが上質なのではなく、手ごろな素材も同じように価値があるという立場です。天然素材は収穫ごとに差があるため、同じ香水でも作る回によって液の色が少し違うことがあります。

土地との関係については、少し距離をとった言い方をしています。スコットランドの背景はブランドの作品を貫く一本の線だが、スコットランドとまったく関係のない香りも多い、とマッコールは答えています。最初のコレクションで故郷の植物に焦点を当てたのは大事だったが、自分たちは世界に向けたブランドだとも強調しています。北の国の香りの風景は、控えめで親密で平らだが、そのぶん濃いとも語り、そこで育った調香師には独特の荒々しい感覚があると考えています。

香りを言葉で伝える工夫もしています。ブランドの商品説明は、香りの始まりを Impression、時間とともに残る部分を Fade と二つに分けて素材を並べます。さらにいくつかの作品には Olfacticality という項目があり、ビロードのような、蝋のような、といった手ざわりの言葉が並びます。これはファントスミアの開発中に、香りに物理的な性質を与えて語るための言葉が見つからず、二人が作った造語です。香りを楽しむときに素材名に頼りすぎると、絵の鑑賞に説明書を渡すようなものになる、という見方もブランドは示しています。

新作の出し方にもルールがあります。マッコールは、常設のコレクションはつながった発想で作るアルバムのようなもので、限定品はシングルのようなものだと説明しました。毎年たくさんの作品を常設に加えることはできないが、作りたい気持ちは消えないので、季節の限定品で新しい香りを出していくといいます。2024年には、アーカイブの処方を出す「タイム」コレクションとして、オパリン、ザール、モノリスの3作を限定で出しました。オパリンとモノリスは、2019年から2020年のサイコテラティカという、本人いわく野心的すぎた限定シリーズの一部でした。

スコットランドらしさについて尋ねられると、マッコールは、どんな場面にも軽やかさを持ち込む気質がスコットランドの文化にはあり、それは厳しい天気に立ち向かう方法なのだと、冗談まじりに話しています。そのうえで、作るものを通して喜びを届けることがブランドの原動力だと語りました。

天然素材を多く使うことには苦労もあります。天然の原料は値段が激しく動くため、一度使うと決めた素材は、生産量と会社の成長に見合う形で安定して手に入るかを慎重に見きわめる必要がある、とマッコールは話しています。香りを他社のために作る工房の仕事は、人が思うほど華やかではないとも付け加えています。

ブランドは、英国内外の芸術家や職人と組み、作品を依頼することも大切な価値としています。模造品を避けるため、ブランド自身のオンラインストアか正規の取扱店で買うよう勧めてもいます。

作品 — 植物、記憶、スコットランドの旅

アルバムとシングルの二つの速さで出される作品は、題材をコレクションごとに広げてきました。最初の題材は、故郷の植物です。2019年の「プログレッシブ ボタニー Vol. I」の名前はどれも植物の器官や分類の言葉から取られていて、植物を内側の組織から見つめる名づけです。

アーボリストは、樹木の手入れをする専門家の名です。人間と自然の激しい関係を描いた「グリーンマン」の研究であり、スコットランドの森をたたえる作品でもあります。マルメロとハチミツの甘さで始まり、ウードや樹脂を経て、トウヒやダグラスファーの深い森へ進みます。

木の断面に放射状に走る組織「放射組織」を名にしたメデュラリーレイは、トスカーナの春に木工職人のかんなくずが舞う場面から生まれました。イチジクの葉とオリーブの緑で始まり、ベチバーや干し草を経て、シダーとサンダルウッドの木の香りに移ります。

カルドゥスはアザミの属名です。冒頭にはスコットランドのアザミ勲章の標語「我に触れて無事な者なし」が掲げられ、ブランド自身も、好き嫌いがはっきり分かれる作品だと認めています。カモミールとハチミツで始まり、ヘリオトロープやカカオ、タバコを経て、チェリーウッドへ進むハーブの香りです。

トライメラスは、花の部分が3の倍数でできていることを表す植物学の言葉です。フィレンツェ産のオリスバターを中心に、イリスの根の香りのうち見過ごされがちな3つの面だけを取り出しました。キャロットシードとベルガモットで始まり、オリスバターとスエード、バニラとインセンスへと続きます。

植物の中で養分を運ぶ組織「師部」を名にしたフロエムは、本来ぶつかり合うはずの素材を、直感で合わせた作品です。パッションフルーツとマルベリーの果実から、メドウスイートとアンブレット、トンカへ進みます。

このコレクションを締めるネクタリーは、花の蜜を出す器官「蜜腺」の名前で、肌の上に庭を作るという空想から生まれました。花と葉と土が同じだけ入った香りで、ブランブルとピーチ、トルコのイスパルタ産ローズアブソリュートで始まり、ウードとアンバーグリス、ムスクに沈みます。

植物を見つめた最初のコレクションのあと、マッコールの目は人の記憶へ向かいます。2020年に始まったセレクティブ メモリーは、多くの人が共有できる記憶を香りにするコレクションで、どの作品も、誰もがどこかで思い当たる経験であってほしいと、マッコールは考えました。

その第一弾がファントスミアです。実在しない匂いを感じる「幻嗅」を意味するこの名は、マッコール自身を悩ませた匂いの体験から生まれました。ブラックペッパーとカルダモンで始まり、サフランやタバコを経て、レザーの余韻へ進みます。

発売のとき、次の作品は知識の場所に漂う磨かれた木と古い紙の甘い匂いを描くと予告されていました。それがのちのアテネウムで、図書館や学びの場を意味するこの名のとおり、古い紙とインクの匂いから夏の畑の記憶がよみがえります。スコットランドで育て、手で摘み、蒸留したバイオダイナミック農法のラベンダーを、ブランドで初めて使った作品でもあります。ラベンダーと蜜蝋で始まり、ネロリとヒヤシンスを経て、レザーとオーク、インクへ進みます。

2021年のペンティメントは、絵の具の下から描き直す前の線が透けて見える現象を指す美術の言葉を名にしています。描かれるのは後悔ではなく、考え直して別の視点から近づきたいという思いの物語で、ティアレとオーキッド、ヘーゼルナッツで始まり、バニラとラム、トンカへ続く、濃厚でバロック的な花束です。

記憶の次にマッコールが向かったのは、故郷の土地そのものでした。2022年に始まったスコティッシュ オデッセイは、スコットランドの実在の場所を一つずつ題材にしたコレクションで、どの作品にも「場所の参照」として地名が添えられています。チームは森や泥炭の湿地、厳しい海岸を長い時間歩いて、香りの手がかりを集めるといいます。

ゴースランドの場所は、エディンバラ市内のソールズベリー クラッグスです。日に焼けた岩場から黄色いハリエニシダの花が噴き出すように咲き、美しさと荒れた風景が同居する様子を描きました。パイナップルウィードとネロリ、レモンの明るさで始まり、エルダーフラワーを経て、ハリエニシダの木へ進みます。Fragrantica の2022年のベスト作品の受賞作にも選ばれています。

ファイアウォーターの場所は、ジュラ島沖のコリーヴレッカンの渦潮です。マッコールが思い描いたのは、近くの蒸留所から漂う泥炭の煙を感じながら渦潮を眺める情景で、香りは北大西洋の海風と泥炭で作るウイスキーの物語にもなっています。紅茶とジュニパー、グレープフルーツで始まり、昆布とオーク、ベンゾインを経て、泥炭で終わります。

ローズハイランドの場所は、グレンコーの山ブアハレ エティヴ モールです。紙を切り抜いたようなバラが、潮を含んだ風と岩の海岸に吹きつけられる情景を描き、火打ち石のような、とげのある、潮気を帯びたバラと評されています。アザレアとスイートバジル、ピンクペッパーで始まり、ヘザーとジャスミンを経てバラが立ち、オークとアイリス、ミネラルのアコードが残ります。

ヒーリングベリーの場所は、ストラスモアの谷です。古いすり鉢でつぶした、癒しにも害にもなる果実の調合物が題材で、アニスのようなアルテミシアと酸味のあるカシス、ミントを帯びたバラ、ジャムのようなラズベリーの葉を織り合わせ、ケルトのおとぎ話のような香りと評されることもあります。カシスとテイベリー、ヤナギランで始まり、オリスバターと穀物のアコードへ進みます。

ポニーボーイの場所は、ユイスト島のダン湖です。湖畔のサウナに、水辺に住むというスコットランドの伝説の馬の精ケルピーが現れる情景を描いています。ルバーブとコリアンダーシード、イチジクで始まり、ピンクロータスとベチバーを経て、シダーとラズベリーの葉が続きます。

2023年に加わったスピリットカスクの場所は、グラスゴーのクイーンズ ドックです。税関の倉庫で、酒造りの職人が最後の空き樽に頭を突っ込む場面が題材で、ウイスキーを思わせる作品です。蒸留したての原酒ニューメイクとイランイラン、洋ナシで始まり、レザーとカカオ、キャラメルを経て、バニラとオークのエキスで終わります。

コレクションの外では、メインラインの6作と季節限定の作品が出されています。2024年のアスカーは、原初の水から現れる永遠の存在を描いた作品です。灰と塩、カモミールで始まり、ニレとショウブ、流木と海藻、アンバーグリスへ進む、スコットランドの海霧を思わせる暗い香りです。

パラディジは、グレープフルーツの学名に由来する名前です。グレープフルーツとオレンジ、グアバの果実で始まり、ツリーモスとキノコ、土の香りで終わります。香りが消えていく最後の段階は、エディンバラの王立植物園や、雨上がりの夏の庭にたとえられています。

2021年のエレジーは、かつてまとっていた香水の薄れていく記憶を描いた作品です。ベルガモットとラベンダーで始まり、オレンジフラワーとゼラニウムを経て、オークモスとラブダナムへ進むシプレです。

アンスポークン ジェスチャーは、言葉のない抱擁を描いた作品です。カルダモンとヘーゼルナッツ、イチジクで始まり、干し草と麦芽、米を経て、サンダルウッドとムスクで終わります。肌のようなほのかな塩気が、この作品の特徴です。

ボスウェリア スコティアは、乳香の木の属名をスコットランドと組み合わせた名前で、透きとおったインセンスを新しく解釈し直した一本です。ロイヤルグリーン ホジャリと呼ばれる乳香とピンクペッパー、サフランで始まり、マイソールのサンダルウッドとオリバナムへ進みます。

2026年のリッソは、太陽を迎える朝の作品です。ダグラスファーと洋ナシ、サイプレスで始まり、オリーブとネロリ、オレンジフラワーへ進みます。

季節限定のプラック！は、カンパーニャのトマトサラダの記憶を追った処方を、トマトのパンツァネッラの香りとして形にした作品で、721本だけ作られました。トマトの葉とバジルで始まり、指に残るトマトの茎の匂い「トマトタール」を経て、ベチバーとサンダルウッドで終わります。

同じ2025年のヴェルヌスは、村の森のスイセンの記憶から生まれた春の限定品で、926本が作られました。プチグレンとマルメロ、マリーゴールドで始まり、スイセンとジョンキル、ジャスミンを経て、ヒッコリーと干し草で終わります。2026年には、ロンドン コレクションの6作も登場しました。

香りの特徴 — 野の植物、干し草、泥炭

日本での買い方と価格の目安

日本では2024年9月4日に販売が始まりました。イタリア・フィレンツェの MIRKO BUFFINI FIRENZE も扱う合同会社olfatto が日本の総代理店になり、ジェイアール京都伊勢丹と阪急メンズ東京でポップアップを開きました。発売時の日本での価格は、30mlで20,900円でした。

英国での価格の目安は、2026年9月時点で下の表のとおりです。2020年の発売時にはファントスミアの30mlが75ポンドで、今の英国での価格と比べると値上がりしています。海外への配送は一律15ポンドです。作品は、オンラインの店に加えて、エディンバラとロンドンにある自分たちの空間でも試せます。

香りの特徴

Jorum Studio の香調表でまず目につくのは、ほかのブランドではあまり見ない野の植物の名前です。ハリエニシダ、ヘザー、ヤナギラン、クルマバソウ、ワラビ、シダ、アザミ、メドウスイートといったスコットランドの原野や生垣に生える植物が、柑橘や花と並んで書かれています。

二つめの特徴は、干し草と穀物です。干し草はエレジーにも、麦芽はアーボリストとスピリットカスクにも入っています。

三つめは煙と泥炭です。泥炭で終わるファイアウォーターには、バーチやラブダナムも重なります。どの作品も最初の印象がゆっくり移り変わり、万華鏡のように回っていくと評されることもあります。

泥炭への関心は、タイム コレクションのモノリスにも表れています。モノリスは泥炭の強い煙の香りで、古代スコットランドの木像バラフリッシュの女神のような素朴な造形物に心を奪われた、とマッコールは話しています。泥炭が古くから燃料や保存に使われ、今もウイスキーづくりに欠かせないことにも触れています。

木と樹脂の素材も厚く重ねられます。アーボリストにはミルラとラブダナムが、ボスウェリア スコティアにはファーバルサムが入っています。甘さを担うハチミツは、アテネウムにも入っています。酒の素材では、スピリットカスクにコニャックとラム、ウイスキーラクトンも重ねられています。

スパイスと香草は、始まりの印象を引き締めます。ファントスミアにはアナトーとピメント、フェンネルが、カルドゥスにはベンガルペッパーとクラリセージ、マジョラム、マートル、クローブがあります。メデュラリーレイにはカルダモンとジュニパーが、トライメラスにはタイムが入っています。

エレジーには、バラとジャスミンも入っています。ベチバーは、ファイアウォーターとアスカーの余韻にも置かれています。