Trudon

1643年のパリ、サントノレ通り。クロード・トゥルドンという商人が、1軒の店の持ち主になった。店に並んでいたのは香辛料などの食料品と、ろうそくである。近くのサン ロック教会には、祭壇でともすろうそくも納めていた。この年は、ルイ14世が王の位についた年でもあった。

それから380年あまり。トゥルドンのろうそくのラベルの中央には、いまもラテン語の標語が刻まれている。「彼らは神と王のために働く」。彼らとは、蜜蝋を作るミツバチのことだ。王家と教会にろうそくを納めた家は、革命と帝政をくぐり抜け、20世紀には教会のろうそく屋として静かに暮らし、2000年代の終わりに香りつきのキャンドルでよみがえった。そして2017年、初めて肌につける香水を世に送り出す。その主題は、王権、宗教、そして革命だった。

成り立ち

サントノレ通りの店を受け継いだのは、クロードの息子ジャック・トゥルドンである。ジャックは薬の材料とろうそくを商い、1687年には、ルイ14世の王妃マリー・テレーズに仕える薬剤師で蒸留師として、ヴェルサイユの宮廷に入った。ルイ14世と教会に仕えるろうそく職人になったともいわれる。香りの原料を蒸留する仕事と、ろうそくを作る仕事が、このころすでに同じ家の中にあった。

トゥルドンの名を今日まで残す舞台は、パリの外で用意されていた。1702年、ミシェル・ブリス・ペアン・ド・サン・ジルが、パリの南の郊外アントニーに、蝋を白くしてろうそくを作る工場を開く。工場は1719年に王立製作所 (マニュファクチュール ロワイヤル) の称号を得て、王家と各地の大聖堂にろうそくを納める立場になった。メゾンは、この称号を得たろうそくの工場はほかにないと語っている。

その王立製作所を、1737年にトゥルドン家を継いだジェローム・トゥルドンが買い取った。店を構える商人の家が、自分で蝋を仕立て、ろうそくを作る製造者の家になった瞬間である。

ジェロームが磨いたのは、真っ白な蜜蝋のろうそくを作る技だった。良い巣箱の蝋を養蜂家から直接仕入れ、石膏を使って不純物を取り除き、きれいな水で洗う。芯には輸入した綿を使う。こうして作ったろうそくは、煙を出さず、はぜる音も立てずに燃え続けたという。冒頭の標語「DEO REGIQUE LABORANT」を掲げたのも、この工房である。教会と王家という、ろうそくの2つの大きな買い手を、そのまま言い表した言葉だった。

トゥルドンの技は、やがて書物の中に残される。1762年、技術者デュアメル・デュ・モンソーが著したろうそく作りの技術書『ろうそく職人の技術』は、トゥルドンの技を手本として取り上げた。いまのクリエイティブ・ディレクター、ジュリアン・プリュヴォは、百科全書のろうそく作りの項目もトゥルドン家の知識に基づいていると話している。

家の格も上がった。シャルル・トゥルドンは「トゥルドン・デ・ゾルム伯」の爵位を受けている。アントニーの工場は100人を超える職人を抱えるまでになり、その建物はのちに歴史的建造物に登録された。製造はやがて隣町のブール ラ レーヌに移り、そこで1971年まで続いた。

王家の御用を務めた家は、革命も生き延びた。王政、革命、帝政と体制が移り変わるなかで、1811年にはナポレオンの帝政の宮廷にろうそくを納めている。ナポレオン1世が息子のローマ王の誕生を祝って、自分の肖像を刻んだ金貨3枚をはめ込んだトゥルドンの大きなろうそくを贈ったという話も伝わるが、確かな裏づけはない。1837年には、バルザックの小説『セザール・ビロトー』に、トゥルドンの店での200フランの勘定が登場する。

19世紀の終わり、家業はトゥルドン家を継いだカリエール兄弟の手にあった。1889年のパリ万国博覧会で、兄弟はろうそくの新しい工夫によって金賞を受けている。

20世紀に入ると、トゥルドンは表舞台から退いていく。20世紀の初めには、サン ジェルマン デ プレのサン シュルピス教会の近くに最初のトゥルドンの店が開いたとされるが、これも確かな記録は残っていない。いまの法人が設立されたのは1955年である。

この時代のトゥルドンは、主に教会のためのろうそくを作る会社だった。王立製作所のあと、300年以上にわたって宗教用のろうそくを作ってきたとまとめられることもある。ほかのキャンドルのブランドが注目を集めるあいだも、パリの教会にろうそくを納めながら、目立たずにいた。

1989年、ブザンソンの実業家オリヴィエ・ブロンドーがトゥルドンを買い取った。ブロンドーは、蝋を扱うもう1つのメゾン、カリエール フレールも持っていた。いまのトゥルドンの親会社は、ブロンドーが代表を務める持株会社 Dynacom で、アプトの Pyrofeu とサン ドニの Établissements J-Blondeau が姉妹会社にあたる。売上高は2023年が2,510万ユーロ、2024年が2,410万ユーロ。2017年の時点では、輸出が売上のおよそ7割、790万ユーロを占めていた。

とはいえ、2000年代の終わりの会社は苦しかった。社名は「CIR」に変わり、利益は落ち、何を作るのかという方向も定まっていなかった。そこへ、CIR の弁護士の紹介でひとりの男が加わる。ラムダン・トゥアミである。2005年にクリエイティブ・ディレクターになったとも、2006年にオーナーから会社を一緒に引き継がないかと持ちかけられたともいわれる。

トゥアミが最初にしたのは、眠っていた名前「トゥルドン」を呼び戻すことだった。店を作り直し、植物性の蝋で処方を改め、ひとつひとつに歴史にちなむ物語を持たせた香りを作っていった。成果が形になったのは2007年である。大きな改装とともに12の新しい香りが生まれ、会社は「シール トゥルドン」の名で香りつきのキャンドルに力を注ぐようになった。シールは、フランス語で蝋を意味する。トゥアミは共同のオーナーとなり、2011年に持ち分を売っている。2010年の時点でトゥアミを最高経営責任者とする資料もある。

再生の勢いは数字に表れた。新しいキャンドルは発売から1年半で55か国に広がり、卸売が売上に占める割合は、2007年の1%から2010年には35%になった。2010年の売上は推定300万ユーロ、年に15万本である。その一方で、CIR は別の近代的な工場で、Dior、Hermès、Fornasetti など約70のブランドのキャンドルを受託して作ってもいた。一番の売れ筋は、革命家チェ・ゲバラにちなむキャンドル「エルネスト」で、2010年には売上の15%を占めていた。

次の段階は、店を増やすことだった。2013年に投資会社 Audacia が出資した100万ユーロは、パリの直営店を増やすための資金である。翌年にはマレ地区のサント クロワ ド ラ ブルトヌリ通りに店が開き、2015年11月にはニューヨークのノリータ地区にも店ができた。Audacia が2019年4月2日に持ち分を売ったとき、内部収益率は10%で、トゥルドンの品を売る場所は約600か所になっていた。この年の時点で、直営の店はパリ、ロンドン、ニューヨーク、ソウルにあった。

本社はパリ6区のセーヌ通り78番地にある。この通りの店は、トゥアミが18世紀の雰囲気に改装したものだ。2023年にはニューヨークのソーホー、上海、クウェート、メルボルンに店が加わり、のちにドバイにも1号店が開いた。15年で取扱の拠点は160から720に増え、社員は約100人、品目は約300を数える。売上のおよそ10%がオンラインで、主な市場はアメリカと中国である。

2017年、トゥルドンはついに肌につける香水に踏み出した。オリム、ドゥー、レヴォリュシオン、モルテル、ブリュマの5本である。2017年8月21日から世界のブティックで売り出され、アメリカでは百貨店のバーニーズにも並んだ。創業から数えて374年目の、香水への参入だった。

このとき、香水は「シール」を外した「トゥルドン」の名で出た。「シール」の名はキャンドルと室内の香りに残す、というのがプリュヴォの考えだった。蝋の会社が、肌の香りへ進むときに、名前から蝋を外したことになる。

香水を出した翌年、トゥルドンはミツバチに恩を返し始める。2018年、オルヌ県で在来の黒いミツバチ、クロミツバチを守る団体と、ペルシュ地方自然公園とともに、保全の取り組みを始めた。キャンドル「シール」の売上の4%を、この取り組みに寄付している。

その後も、家は新しい形を探し続けた。2020年には初めてのディフューザー「ル フ」を出した。ダチョウの卵をかたどった陶器で、デザインはディミトリ・スミレンコである。トゥルドンは、フランスの無形文化財企業 EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) の認定も受けている。認定の年は2020年とされる。2023年には創業380年を記念して、マリー・アントワネットの胸像をかたどったキャンドルなどを含む「チュイルリー」のコレクションを出した。環境の面でも、コンサルティング会社 Carbone 4 の助言を受けて、包装からプラスチックをなくし、再生ガラスを使い、有機栽培の綿の芯を検討し、香水に使う合成の香料の情報を開示している。

香りは、やがて日本にも届く。日本でトゥルドンの香水を扱ってきたのは、石川県加賀市で始まったセレクトショップ PHAETON FRAGRANCE である。2025年8月の阪急うめだ本店の香水売場の改装では、PHAETON がトゥルドンの限定キャンドルを売った。

2026年2月27日には、NOSE SHOP が銀座、大阪、オンラインで取り扱いを始め、翌28日に開いた渋谷ヒカリエ ShinQs の店でも売られた。キャンドル、ディフューザー、ルームスプレー、オードパルファムを合わせて17種である。日本の売り場では「現存する世界最古」のキャンドルメゾンとして紹介されている。

1. 1643パリ

   創業

2. 1687ヴェルサイユ

   王妃の薬剤師

3. 1719アントニー

   王立製作所

4. 1737

   ジェロームの買収

5. 1762

   技術書の手本

6. 1811

   帝政の宮廷へ

7. 1889パリ

   万博で金賞

8. 1989

   ブロンドーの買収

9. 2007

   香りつきキャンドル

10. 2013

    Audacia の出資

11. 2017

    初の香水5本

12. 2018ペルシュ

    クロミツバチの保全

13. 2023

    創業380年

14. 2025

    ニュイ ルージュ

15. 2026日本

    NOSE SHOP で発売

人物

トゥルドンをよみがえらせたトゥアミは、1974年にフランス南西部のモントーバンで生まれた。1998年に食料品店 L'Épicerie を開き、のちに香水のブランド Parfumerie Générale なども手がけている。トゥルドンを離れたあとの2014年には、オフィシーヌ ユニヴェルセル ビュリーを復活させた。

本人は、トゥルドンに来るまで香りつきのキャンドルを買ったことすらなかったと明かしている。出発点にしたのは、ナポレオンのコロンや、ヴェルサイユの蝋を引いた床のような、歴史の中の匂いだった。植物性の蝋の原料にも気を配り、ろうそくのために人の命を奪うようなことはしたくないという趣旨の言葉を残している。彼の時代には、デザイナーの高橋盾や、芸術家のフィリップ・パレーノ、カールステン・ヘラーとも組んだ。

いまのメゾンの顔は、ジュリアン・プリュヴォである。HEC で経営学修士を取り、YSL、Liberty、Gucci、Christophe Lemaire を経てトゥルドンに来た。2010年ごろには CIR のエグゼクティブ・ディレクターとして紹介され、ジェネラル・マネージャーの肩書で語られたこともある。いまはクリエイティブ・ディレクターを務め、2022年の時点でトゥルドンに10年以上いた。

香水を始めるとき、プリュヴォは社内に研究所を持たず、外部の調香師と組むことを選んだ。香水とキャンドルは組み立て方が似ていても、中身は大きく違うという。アルコールを使う香水は、キャンドルより細かな表現ができるとも話している。だからこそ、看板のキャンドルであるエルネスト、アブド エル カデル、シルノスは、あえて香水にはしないのだと語った。2017年の5本のうち、一番好きなのはレヴォリュシオンで、オリムは妻のステファニーと一緒に使っているという。2023年の時点では、ロレアル出身のイザベル・スヴァルトシュタインがジェネラル・マネージャーとして経営を支えていた。

香水づくりには、瓶と絵の作り手も加わった。2017年の香水の瓶を手がけたのは、デザイナーのポーリーヌ・デルトゥールである。キャンドルの形を写した瓶で、筋の入ったガラスのキャップは、ディフューザー「ラ プロムヌーズ」の形にならった。瓶を作ったのは、伝統的なガラスの工房 Verreries Brosse である。それぞれの香りには、イラストレーターで肖像画家のローレンス・マイノットが絵を描いた。2017年の店頭の演出では、アレクサンドル・ヴェララが音楽を担当し、2023年のモルテル ノワールの箱には、芸術家のバスティアン・クーロンが絵を描いている。

最初の5本のうち3本を任されたのは、イギリスのウェスト ヨークシャーに生まれた調香師リン・ハリスだった。2000年に香水のブランド Miller Harris を共同で立ち上げ、2015年には Perfumer H を始めた人である。Miller Harris の時代に、トゥルドンがハリスのキャンドルを作っていた縁があった。彼女はオリム、ドゥー、レヴォリュシオンを手がけている。

ブリュマを作ったアントワーヌ・リーは、Givaudan、IFF、Takasago を経て、2018年に独立した調香師である。その後も2021年のアフェリ、2024年のアブソリュと、トゥルドンとの仕事を重ねた。モルテルを作ったヤン・ヴァズニエは、ブルターニュで育ち、カンカルの浜に親しんだ。ISIPCA で学び、1996年に香料会社 Quest (いまの Givaudan) に入っている。トゥルドンでは2019年のエラエとメディ、2023年のモルテル ノワール、2025年の45° へと仕事を続けた。

近年の中心にいるのが、エミリー・ブージュである。ISIPCA で学び、アジアでの経験を持つ。キャンドルのエルネスト、シルノス、シール、チュイルリー、レ ベル マティエールを作り、メゾンは彼女を歴史的で中心的な協力者と呼ぶ。キャンドルで長く組んできた彼女が香水を手がけたのは、2023年のヴィクシが初めてで、そこから2024年のイスラ、2025年のミッドナイト オーメンとミスティーク、2026年のカルメンへと続いた。トゥルドンは Givaudan、Robertet、Atelier Fragranze Milano の調香師を起用しており、2010年の時点では、キャンドルの香料を Robertet と Charabot から仕入れていた。

思想

王権、宗教、革命という2017年の3つの主題のうち、王権と宗教は、王家と教会という2つの買い手を持ったろうそく屋の歴史から来ている。そこへ革命を加え、王に仕えた家が、王を倒した出来事まで香りの題材にした。この3つの系譜は、キャンドルにもある。ヴェルサイユの寄木の床と蜜蝋を描いたソリス レックスやトリアノンは王権の側、スピリトゥス サンクティは宗教の側に並び、アングルの絵を題材にしたオダリスクのように芸術を描くものもある。

トゥアミの時代から、トゥルドンの香りは歴史の人物や場所を出発点にしてきた。キャンドルのジョゼフィーヌは、マルメゾンの館でナポレオンの妃ジョゼフィーヌが育てた植物の記録をもとに組み立てられた。バルトロメは修道士ラス カサスにちなむ。一番の売れ筋のエルネストは、チェ・ゲバラとハバナのホテルにちなみ、その革とタバコを表した。アルジェリアの英雄にちなむアブド エル カデルは、ミントとジンジャー、紅茶とタバコの香りである。2007年に生まれたカルメリットは修道院の石の壁を、カラブルはインセンスとミルラを表し、オドゥール ド リュヌは月の匂いを題材にした。投げると香る玉の「悪臭弾」という遊び心のある品もある。

香水を作るときの依頼の伝え方も、変わっている。2017年、ソフロロジストと呼ばれるセラピストが、調香師を1人ずつパリの名所に連れて行き、その場で香りの物語を伝えた。2023年のモルテル ノワールでは、ペロタン画廊の、ピーター・ヴェルメールシュが青いグラデーションを描いた壁の前で、瞑想の誘導ののちに依頼の文が読み上げられている。

こうして手渡された物語から、5本はそれぞれ1種類の天然香料を中心に据えて組まれた。性別による区別も、最初から設けていない。日本の売り場では、トゥルドンの香水は性別ではなく人の個性を映すものとして紹介されている。

プリュヴォは、ルイ14世の時代に生まれた、工芸の頂点としての贅沢という考えにふさわしくあるために、自分たちで作り続けなければならないと語る。トゥルドンを古くて新しいブランドとも表している。その言葉どおり、製造はいまもノルマンディーのペルシュ地方の工房で行われている。2010年にはモルターニュ オ ペルシュの小さな工場と紹介され、2023年にはサン ランジ レ モルターニュの工場で、生産の能力を広げていた。

工房では、細長いろうそくを1960年代にハンス・キュルシュナーが作った機械で作る。キャンドルは少なくとも8割が手作業で、5本の芯を持つ大きなキャンドルには、職人が署名と日付を入れる。ガラスの器は、イタリアのトスカーナ地方、ヴィンチで手作りされる。遠心力で形を作るため、口元の形が1つずつ違う。

香水は、すべて同じ形の瓶に入る。ガラスでキャップを作るのは、技術の面で難しい挑戦だった。キャップの色は松の緑である。ただし例外もあり、イスラの瓶は下から上へ黄色が濃くなり、上の部分は白のつや消しに仕上げてある。モルテル ノワールの瓶は、つや消しの黒だった。

歴史を重んじる一方で、トゥルドンはファッションのブランドとも組んできた。2013年には Yazbukey と、2014年には Giambattista Valli とキャンドル2種を作った。Valentino、Balmain、Zimmermann とも組み、Balmain の Olivier Rousteing はエルネストを2度にわたって解釈し直している。

代表作

最初の5本のうち、モルテルとブリュマはどちらもオードパルファムで、革命と王権の物語から生まれた。

モルテル (2017年) の物語をヤン・ヴァズニエが受け取ったのは、ポンピドゥー センターの中に残るブランクーシのアトリエだった。名前はフランス語で「死すべきもの」。光と影のあいだに生きる芸術家を描いた香りで、革命の主題のなかでも、心の中で起きる芸術の革命を表している。ヴァズニエ自身は、冬の夜に鍛冶場で働く職人の姿としてこの香りを語る。

香りは、樹脂を軸にしたインセンスである。ピメントと黒胡椒とナツメグのスパイスに、ソマリア産の乳香と Mystikal が重なる。そこへバージニアシダーとミルラ、シスタス ラブダナムとベンゾインが続いていく。

2023年には、同じヴァズニエが限定の派生作モルテル ノワールを作った。マダガスカル産の黒胡椒とソマリア産のインセンスを軸に、シスタスとベルガモット、ジンジャーとカルダモン、シダーを合わせている。後半が細くなるという評もある。

ブリュマ (2017年) の依頼は、狩猟自然博物館の鹿の間でアントワーヌ・リーに伝えられた。名前はラテン語で冬至を意味する。描かれたのは、夜に馬で城を出て、森へ向かう高貴な女性の乗り手である。狩りと森と冬の夜が、この香りの舞台になっている。

黒胡椒とラベンダーとガルバナムの入りに、スミレとピオニー、アイリスとジャスミンの花が続き、ラブダナムとベチバーとトンカで閉じる。粉っぽさのある花の香りである。メゾンは、ガルバナムとスミレとレザーの3つでこの香りをまとめ、動物的とも言える官能があると語る。発表のときから男女どちらにも向けた香りで、5本をまとめたコフレも用意された。

ほかの香水

最初の5本の残り3本は、リン・ハリスの作品である。オリムは、ラテン語で「かつて」を意味する。題材は、聖ルイの時代、1254年から1318年までのパリ高等法院の最初の4冊の記録簿である。ベルガモットとラベンダーとアニス、ピンクペッパーとクローブで始まり、パチュリとベンゾイン、ミルラとムスクへ沈んでいく。粉っぽくスパイシーな香りで、ゲランのジッキーに似ているとも評された。

ドゥーは、ローマ数字で II と書く。宗教の主題のなかの愛、2人を結ぶ絆を表し、とても青々としたコロンをいまの形にした香りである。ブラジル産のビターオレンジに松と胡椒とジュニパー、シダーとインセンスを重ね、アンブロキサンとカシュメランを合わせる。レヴォリュシオンは、革命期のパリの煙と火薬、革を着た騎手を描いた煙たいウッディの香りで、エレミとアンジェリカ、シダーとパピルス、パチュリとインセンスなどが挙がる。

2年後の2019年、ヴァズニエが2本を加えた。エラエは狩りの女神ディアナの守りを題材にした花と果実の香りで、ネロリとリンゴ、イランイランとチュベローズにサンダルウッドなどを合わせる。発売当時の評は厳しかった。メディは、アレクサンドロス大王の時代に柑橘が豊かに実ったメディア地方を題材にした香りである。グレープフルーツとグリーンマンダリン、アンジェリカとサイプレスにシダーなどを合わせ、のちにハンドソープにもなった。

2021年のアフェリは、リーの2作目である。名前は天文の用語で遠日点を意味し、朽ちた城と向き合う女性の姿を描いた。ローズと青いツタ、カシスの芽とモスに、サンダルウッドとトンカを合わせた苔の香りである。2023年には、キャンドルで長く組んできたブージュが、ヴィクシで初めて香水を手がけた。ラテン語で「我は生きた」の意味で、ビターオレンジのプチグレンとセージ、ネパール産のサンダルウッドとジャスミン、カルダモンとシダーを合わせる。

2024年には2本が出た。ブージュのイスラは地中海を題材にし、ベルガモットを主役にカルダモンとグレープフルーツ、ミントとローズマリーを合わせる。キャンドル「デ オロ」と対になる香りである。リーのアブソリュは、ルイ14世がオレンジの花を愛したことにちなむ。オレンジブロッサムのアブソリュートに、サフランとトンカ、アイリスとグアヤックウッドなどを合わせた。

2025年には、濃度を20%に高めたと伝えられるシリーズ、ニュイ ルージュが始まった。ヴァズニエの45° は蜂蜜とバニラとベンゾインを合わせる。ブージュのミッドナイト オーメンはマンダリンとスミレ、オリスとサフランにレザーを、ミスティークはレザーとウード、パピルスとサフランにエボニーを合わせる。

そして2026年、ブージュがカルメンを作った。プリュヴォがかつて香水にはしないと話した看板のキャンドル、エルネストの香りを、肌につける香りに広げたものである。名前はビゼーのオペラの主人公に由来し、タバコとラムとレザー、パチュリとオーク、クローブとラブダナムなどを合わせる。表記はパルファンである。

補足

日本での買い方と価格

日本では、PHAETON FRAGRANCE のオンラインと店舗、NOSE SHOP の各店とオンラインで買える。PHAETON は阪急うめだ本店の3階にも売場を持つ。NOSE SHOP が扱うオードパルファムは、アフェリ、ドゥー、エラエ、メディ、モルテル、ヴィクシの6種である。

2026年9月27日時点の PHAETON FRAGRANCE では、オードパルファムの100mL が4万700円だった。アブソリュ、ヴィクシ、アフェリ、ブリュマ、メディ、エラエ、モルテル、レヴォリュシオン、ドゥーが並び、一部は売り切れと表示されていた。ニュイ ルージュの3本はパルファンとして5万2,800円だった。

NOSE SHOP の2026年2月の発表では、オードパルファムが15mL で9,900円、100mL で4万700円 (税込) だった。キャンドルは70g が9,900円、270g が1万8,700円、ディフューザー350mL が3万3,000円、ルームスプレー375mL が4万4,000円である。2025年の阪急うめだ本店の限定キャンドルは270g で1万9,800円だった。

海外では、2026年9月の米国の公式サイトで、香水の品ぞろえは15mL やセットを含めて35を数え、定番の100mL が290ドル、モルテル ノワールとニュイ ルージュが350ドルだった。2017年の発売のときは、100mL が180ユーロ、イギリスで170ポンド、アメリカで190ドルである。2019年のエラエとメディはアメリカで210ドル、2023年のモルテル ノワールは発売時に100mL で220ユーロ、ニュイ ルージュはロンドンのハロッズで250ポンドだった。

資料と表記

いくつかの事実は、資料によって食い違う。王立製作所になった年は1719年とする資料が多いが、1713年とするものもある。シャルル・トゥルドンに爵位を与えた王は、ルイ14世とルイ16世に分かれ、どちらも裏づけを示していない。名前の変化も、2017年にブランド名から「シール」を外したとする資料、香水だけを「トゥルドン」の名で出したとする説明、2007年に「シール トゥルドン」の名になったとする資料があり、いまのメゾンは「メゾン トゥルドン」と「トゥルドン」の両方を名乗っている。蜜蝋から植物性の蝋へ変えた時期は、トゥアミの時代とするもの、2008年にはすでにすべて植物性だったとするもの、2010年に主にパームと大豆だったとするもの、2018年とするものがある。香水を2000年代に始めたとする記述もあるが、公式の年表の2017年とは合わない。レヴォリュシオンの香料の顔ぶれは資料ごとに少しずつ違い、ニュイ ルージュの濃度の表記もパルファンとオードパルファムに分かれる。モルテル ノワールは限定と発表されたが、2026年9月の時点でも米国のオンラインストアで売られていた。発売の日も、記事の日付の2017年8月5日と、世界での発売の8月21日が分かれている。オリムは2026年9月の米国の公式サイトの一覧には見当たらない。

日本の取扱店ではブランド名を「トゥルドン」と書き、英語の資料では「Cire Trudon」と「Trudon」の両方が使われる。香水の名前は製品名そのもの (例: Mortel、Bruma) で、Mortel は「モルテル」のほか、NOSE SHOP では「モーテル」と表記される。