Yann Vasnier

ブルターニュの海辺。海で遊んだ帰り道、10歳ほどの少年がサン・マロとディナールにある香水店「ディヴィーヌ」に毎日のように立ち寄っていました。棚に並んでいたのは、アニック・グタールやセルジュ・ルタンスといった、当時いちばん新しかった小さなブランドの香りです。やがて少年は店の創業者イヴォン・ムシェルと知り合い、大人になってから、その店のために6本を超える香水を作ることになります。ヤン・ヴァニエ (Yann Vasnier) は、そんなふうに客として通った店から調香の道を歩きはじめ、ニューヨークとパリで働き、マーク ジェイコブスやトム フォードから歴史を題にした小さなブランドまで、幅広い香りを手がけてきました。

生い立ちと修業

ヴァニエはブルターニュの町レンヌで、3人兄弟の末っ子として生まれ、19歳までそこで暮らしました。両親が住む家は、19世紀にビューラー兄弟が造園したレンヌの名高い公園、タボール庭園の園長がかつて持っていた家で、両親は100種を超えるバラ、垣根に仕立てた果樹、モクレン、ブドウを育てる2棟の温室を受け継ぎ、そこに菜園と花を足しました。庭の一角の岩組み、ロカイユは兄の設計です。塩とバター、クレープやキャラメル、手作りのジャム、エメラルド海岸の岩場の潮の匂い、雨の続く灰色の日々。両親のバラの匂いや、夏休みに南仏へ車で向かうあいだに移り変わっていく空気の匂いも含めて、本人はそうした記憶を調香師への道のりの始まりに置いています。

香りへの関心がはっきりしたのは12歳のころです。家族が家を持っていた海辺のディナールで、ディヴィーヌの店に寄ってはイヴォン・ムシェルと話し込み、小遣いはすべて香水、とりわけシャネルに使いました。ガブリエル・シャネルという人にも、ブランドにも、カール・ラガーフェルドにも惹かれていたといいます。業界に入る道を本気で探し、高校では数学、化学、物理を軸に学んで優等で大学入学資格を取り、グランゼコール準備級へ進みます。その2年のあいだに、3,000を超える香水について、名前、ブランド、発表年、香りの系統、説明、成分、調香師をまとめた目録を自分で作りました。

化学と嗅覚と英語の試験、業界の人たちとの面接を経て、1996年9月、ヴァニエは香料会社クエスト・インターナショナルに採用され、ヴェルサイユの調香の学校 ISIPCA への入学も認められます。調香の課程の15人のうち、男性は3人だけでした。クエストのパリの拠点で調香の指導にあたったのは、フランソワーズ・キャロンです。19歳でパリに出て、好きなことを学びながら給料をもらい、自分の部屋と車を持って自分の力で暮らす。本人はその日々を、これ以上望むものはなかったと振り返っています。1999年に首席で学校を終えると、パリのファイン フレグランスのチームにジュニア調香師として迎えられました。

最初に仕上げた仕事は、1999年の A.P.C. のキャンドル「トゥンバック」です。初めての香水は、コム デ ギャルソンのシリーズ2「レッド」の、紫檀、つまりローズウッドを主題にした「パリサンダー」で、2001年に同じシリーズの「ローズ」とともに、師キャロンとの共作として世に出ました。一度目の試作でそのまま決まり、手直しを求められても結局は最初の案に戻ったという、12の素材だけでできた香りで、本人はそれを誇らしげに語っています。同じ2001年、若手の調香師に贈られる国際的な賞も受けました。英国アシュフォードにあったクエストの本拠でさらに学び、やがて少年時代に通ったディヴィーヌの香りを任されるようになります。「ロム ドゥ クール」から「ロム サージュ」「レートル エメ」までこの店の香りを作り続け、2014年の時点でもディヴィーヌの香水はすべて自分が作っていると本人は書いています。2023年にはオレンジの花を主役にした限定の「レテ フルール ドランジェ」も手がけました。転機は2003年7月です。ヴァニエはクエストのニューヨークの拠点に移り、本人いわく、成功が訪れはじめたのはこの街に来てからでした。2007年にジボダンがクエストを買収すると、彼もジボダンの調香師になります。ニューヨーク57丁目のラボで、名だたるデザイナーのための香りを組み立てる日々が始まりました。のちにはパリでも仕事をし、二つの都市の両方を知る調香師になっています。

1. 幼いころブルターニュ

   花好きの家族のもとで育ち、海の帰りに香水店ディヴィーヌへ通う

2. 12歳ごろ

   小遣いを香水に使い、シャネルに夢中になる

3. 学生時代ヴェルサイユ / パリ

   ISIPCA で学びながら、クエストでフランソワーズ・キャロンの指導を受ける

4. 1999パリ

   ISIPCA を首席で修了し、ジュニア調香師に

5. 2001

   若手調香師の国際的な賞を受ける。コム デ ギャルソンのレッド シリーズを共作

6. 2003ニューヨーク

   7月、クエストのニューヨークへ移る

7. 2007ニューヨーク

   ジボダンがクエストを買収し、ジボダンの調香師に

8. 2009

   マーク ジェイコブス「ローラ」(カリス・ベッカーと共作)、デルレ「ミティック」

9. 2010

   マーク ジェイコブス「バン」

10. 2011

    トム フォード「サンタル ブラッシュ」、アルキストの最初の香り

11. 2014

    アルキスト「ジ アーキテクツ クラブ」

12. 2017

    トルドン「モルテル」、フラッサイ「ブロンディーヌ」

人物

ニューヨークへ移ったことを、本人はのちに、キャリアの中でいちばん正しい決断で、私生活にとっても大きな曲がり角だったと振り返りました。機会がずっと多く、人が開かれた街だったからです。アメリカの仕事の速さや気取らなさ、楽しさを好み、一方でフランスの細部へのこだわりや、調べて掘り下げる深さも好きだと語っています。そのニューヨークで待っていたのが、メキシコ シティ出身の調香師ロドリゴ・フローレス=ルーでした。二人が最初に会ったのは1999年、パリのクエストの事務所です。フローレス=ルーの目に映った若いヴァニエは、とてもおしゃれで、とても内気でした。師のキャロンからは、正確な見通しを持った才能ある青年だと聞かされていたといいます。2003年にヴァニエがニューヨークのチームに加わると、二人はすぐに打ち解けました。事務所とラボの改装でしばらく同じ部屋を使ううちに、仕事を勝ち取った喜びも、家族や恋愛の悩みも分け合う仲になります。ヴァニエはフローレス=ルーを、物知りぶりから「ロドリペディア」と呼びました。

アルキストとの縁も、ヴァニエが結んだものです。友人を通じて知り合ったカルロス・ヒューバーは当時建築家で、香りに強い関心を抱いていました。ヴァニエは彼をフローレス=ルーに引き合わせ、ヒューバーはそこから香りの修業を始めます。2010年12月、ヴァニエとフローレス=ルーは、歴史に深く通じた友人と、ある時と場所を香りで呼び起こすラインを作っていて、この仕事が大好きだと明かしていました。翌2011年、ヒューバーは歴史の一場面を香りにするブランド、アルキストを立ち上げます。2009年から彼は、1660年6月にスペインの王女マリア・テレサがルイ14世の花嫁として国境で引き渡された出来事を調べ、髪の香油のアイリス、オレンジの花で香りづけした米の粉、革の手袋、乾いた土地のハーブの風といった匂いを掘り起こしていました。その調べをもとに書いた依頼書を受け取り、最初の香りを作ったのが、フローレス=ルーとヴァニエの二人でした。

自分の名前のブランドを始めないのかとは、何度も聞かれてきた質問です。そのたびにうまい理由を見つけては踏みとどまってきた、と彼は答えています。理由の一つは、毎日ちがうものに取り組むのが好きだということです。同じ製品について毎日同じ熱意で語り続けるのは別の仕事で、ヒット曲を30年歌い続けたり、ブロードウェイで毎晩同じ役を演じたりする自分は想像できない、と書いています。調香師にならなかったら何をしていたかと問われると、建築はいつも頭にあったし、いまは彫刻にも惹かれると答えました。パリでの休日は、早起きして泳ぎ、公園やセーヌ沿いを歩くか走り、テラスで軽い昼食をとって美術館へ。夜は友人と食事をして、いい音楽で少し踊る。それが彼の理想の一日です。

調香の思想

ヴァニエが考える香りの形は、はっきりしています。どの香りにも繊細さと、紛れもない個性の両方がなければならない。香りの組み立ては遠慮がちであってはいけない。そして心をいちばん動かす香りは、愛する人、あるいはかつて愛した人がまとっていた香りだ、というものです。旅が大好きで、訪れた土地の文化や環境が香りの着想になってきました。

着想の源を問われれば、美しいものからも醜いものからも、芸術や音楽、ファッションからも受け取ると答えます。美しい作品を見ると、お返しに美しいものを作りたくなる。それでも最後にいちばん頼りになるのは素材そのもので、合成香料も、そして何より天然の原料だ、と彼は言います。2023年の時点で夢中になっていた素材には、シモガで採れる切りたてのショウガのような新しいスパイスの抽出物や、副産物を生かして作る天然香料の新しい分画を挙げました。駆け出しのころは、規制に合わせてガラクソリドやトナリド、オークモスやツリーモスを置き換えるのも仕事のうちでした。新しい製品なら工夫のしようがあるけれど、名高い古典の香りが壊されていくのは悲しい、と彼は書いています。大切な素材を守るには一般の人に直接情報を届けることが助けになりうる、とも述べました。美しい素材が消えるのは悲しく、それを置き換えるには大変な労力がかかるからです。

調香の仕事は競争の連続だ、と本人は話します。香料会社は他社と競って処方をブランドに出し、同じ社内でも調香師どうしが案件を争う。負けることのほうが多い仕事です。主流の香りでどうやって冒険するのかと聞かれると、調香師が一人で決めるわけではなく、まず評価の段階でふるいにかけられ、最後に決めるのは依頼主だと答えます。尖っていながら身にまとえる釣り合いを実現したのに、もっと成功してほしかったと彼が惜しむ「バン」は、その一例です。それでも、いちばん胸が躍るのは依頼を受けた直後、大胆で希望に満ちたアイデアを出しはじめるときで、そのあと何日も何か月も、ときには何年もかけて角を磨いていく。新しい案件にはいつも心が動く、というのが彼の言い分です。ジボダンが小さなブランドや商業性の薄い仕事に時間を割かせてくれることを、彼は息抜きとしてありがたがっています。

大きな案件で別の調香師と組むことについては、競争と重圧が激しいときに少し息がつけるうえ、アイデアを送り合うことで新しい見方が生まれると説明しました。調香師の仕事は毎日のように、ときに厳しく評価されるため、批判を個人的に受け止めすぎないことが大事だ、とも。自分らしさ、新しさ、上品さをできるかぎり押し出しながら、商業的な仕事では依頼主とその先の客を喜ばせたい。その両方を彼は手放しません。賞については、調香師の仕事への評価というより、ブランドと売れ行きを映すものだと距離を置きつつ、ローラや「バン」、シックス センツとの共同制作はどれもキャリアの大切な節目だったと語りました。2011年12月のカンファレンスでは、自分の歩みと「バン」の開発について話しています。依頼のない香りを自由に作れるとしたら、と問われたときの答えは、音楽や芸術作品のように強く心を揺さぶり、初恋のように胸をざわつかせ、美しい映画のように何度も展開する香りでした。ただ、依頼やテーマがあるほうがずっと作りやすいので、まずは自分でムードボードを作る、と付け加えています。

大きなファッションの会社と生まれたばかりの小さなブランドの違いを聞かれると、どちらも大胆で新しく、はっきりした個性を求め、最高の質と深い知見を持っている点は同じで、違いは主にデザイナーとじかにやり取りできるかどうかだと答えました。小さなメゾンでは決める人との距離が近く、話が滑らかに進む。大きな会社でも、アート ディレクションと強い関係を築ければ大きく変わる、とも話しています。依頼主を語る言葉も具体的です。マーク・ジェイコブスは直感が鋭い完璧主義者で、欲しいものがはっきり分かっている。トム フォードは誘惑するのが好きで、その気配が好みの香りから伝わってくる。キャンドルのシール トルドンとの仕事はいつも滑らかで、ジュリアン・プリュヴォとチームとじかに話が進む。ブランドの長い歴史は素材や技術の質という形では意識するけれど、創作を動かすのは面白い物語と、はっきりした個性のほうだ、と彼は話しました。ジョー マローンの「マロウ オン ザ ムーア」では、最初に出したゼニアオイのアコードをセリーヌ・ルーがはじめから気に入ってくれたので、あとは柔らかさと甘さ、粉っぽさの釣り合いを探すだけだったと振り返ります。スミレの葉で花びらの瑞々しさを残し、アイリスとヘリオトロープで柔らかさを、焙煎したオークで湿原の泥炭の感触を出しました。

代表作

パリからニューヨークへ

ニューヨークに移ってからの仕事は、幅がぐっと広がります。ル ラボの アルデヒド 44 は、ダラスのバーニーズの店だけで売られた都市限定の香りで、ブランドはこれを強烈なアルデヒドと、尖っていて清潔な白い花の香りと表しました。チュベローズやナルシスが、その白い花を形づくっています。

2006年のダナ キャラン ゴールド は、3人の調香師の手を経て生まれました。カサブランカ リリーのアコードを考え出したのはカリス・ベッカーで、それを身にまとえる形に飼いならしたのがヴァニエ、濡れて瑞々しい上の香りを根気よく磨いたのがフローレス=ルーです。二人はのちに、3人がそれぞれ大切なものを持ち寄ったのに見過ごされてしまった香りだと振り返っています。

ニューヨーク時代の仕事でまとまって残っているのが、マーク ジェイコブスとの一連の香りです。2009年の ローラ は、先に出た「デイジー」の、自信に満ちて少し妖艶な姉として売り出され、モデルのカーリー・クロスが広告に立ちました。ここでもベッカーと組み、ピンク ペッパーと洋梨のにぎやかな始まりから、バニラとムスクの温かい余韻へ移る香りに仕上げています。ローラは2010年にフィフィ賞の女性向けラグジュアリー部門を受けました。

2010年の男性用 バン は、ヴァニエが「愛しい我が子」と呼ぶ香りです。アン・ゴットリーブとの協業で作られ、白、ピンク、黒の3種の胡椒が、樹脂のエレミやベチバー、パチョリの静かなウッディへ溶けていきます。名の響きどおり瓶は打ちつけてへこんだような形で、広告にはマーク・ジェイコブス本人が登場しました。

同じころ、デルレ・ロスとは ミティック (2009年) を作りました。ロスが着想したのは、フランス王アンリ2世の寵姫ディアーヌ・ド・ポワチエを描いた絵です。柑橘とアイビーの青さから、ピオニーとフィレンツェのアイリスを経て、サンダルウッドとアンブレット ムスクへ沈む香りでした。洗練された感性の持ち主だとヴァニエが敬うロスとの仕事は、このあとも続きます。一方、トム フォードの2011年の「サンタル ブラッシュ」は、ブランドの新しいメイクアップのコレクションに寄り添う香りとして生まれたと、ヴァニエは説明しています。肌の質感と豊かさ、クリーミーさを伝える、柔らかく素肌のような華やかさを、スパイスと花を重ねたサンダルウッドで描いています。

アルキストと歴史の香り

メキシコ生まれのフローレス=ルーはフランスの側から「フルール ドゥ ルイ」を作り、フランス人のヴァニエはスペインの側から インファンタ アン フロール を作りました。乾いたシスタスの始まりから、オレンジの花とスペインの革のアコードへ移り、温かい樹脂に落ち着きます。この時代のスペイン宮廷で流行していた、香りをしみこませた革の手袋も、オレンジの花の白粉も、一つの瓶の中に呼び戻されています。2011年の秋、アルキストの最初のラインはニューヨークのバーニーズで売り出されました。

二人の歴史の旅は、2015年の ナンバン で日本にも及びます。舞台は1618年1月の太平洋。7年にわたってヨーロッパ、メキシコ、フィリピンを訪ねた支倉常長の使節団が、マニラで最後の荷を積み、日本へ帰る途上のガレオン船です。船倉には、ヨーロッパの革や東南アジアのスパイス、メキシコのコーヒーが積まれていました。この航海を最後に、日本は19世紀まで西洋との交易の扉を閉ざします。香りは、マラバルの黒胡椒とサフランのスパイスから、コーヒーとスペインの革を経て、乳香とケードの重い煙へ沈んでいきます。

ジ アーキテクツ クラブ (2014年) は、1930年3月のロンドンが舞台です。1920年代の終わりにアール デコの建築家オズワルド・ミルンとバジル・イオニデスが改装したホテル、クラリッジズの喫煙室。暗い色の木と革とベルベットの部屋に建築家たちが集まっていると、マティーニを手にした若者たちがにぎやかになだれこんでくる。そんな場面が描かれています。ヴァニエはこの香りを、知的で複雑に磨き込んだ最初のラインより素直な組み立てで、ジンとジュニパーのひねりを効かせた、くせになるスモーキーなウッディ バニラだと説明しました。

ジボダンでの近年の仕事

2017年、キャンドルのシール トルドンは、身につける香水の最初のコレクションとして5本を出し、8月にニューヨークのバーニーズで披露しました。リン・ハリスやアントワーヌ・リーと並んでヴァニエが受け持ったのが モルテル です。出発点になったのは、パリのポンピドゥー センターにあるブランクーシのアトリエでした。芸術家の内面の革命を探ったこの香りでは、スパイスの効いたインセンスにチリと木の香りが重なり、樹脂とシスタスが肌の温もりを描きます。5語以内で表すならと聞かれた彼の答えは、ひとこと「熱」でした。2023年には、トルドンの箱を描いたデザイナーのバスティアン・クーロンと組んで限定版「モルテル ノワール」を作りました。濃度と力強さ、持続を高め、マダガスカルの黒胡椒を大きく効かせたもので、処方のすべての要素を組み直す、技術的に難しい仕事だったと振り返っています。

同じ2017年、ブエノスアイレス生まれのナタリア・オウテダが始めたフラッサイからは ブロンディーヌ が生まれました。ブランドが着想に挙げたのは、1920年代のフランスのおとぎ話です。御者にだまされて魔法の森に置き去りにされた少女ブロンディーヌが、見たこともない美しい花に夢中になり、帽子とポケットを花でいっぱいにしながら家から遠ざかっていく。塩バターのキャラメルと梨の葉の甘い始まりが、アショカの花とオニユリを経て、カカオとブロンド ムスクの柔らかさへ移ります。

ジョー マローンでは、2017年に限定コレクション「ブルームズベリー セット」の5本を手がけました。ブルームズベリー グループと、ヴァネッサ・ベルが暮らしたサセックスのチャールストンの家が題材で、庭や池、書斎、夕食後や夜のひとときと、家の中の場所や時間を1本ずつ香りにしています。2023年には、スコットランドのハイランドを題にしたコレクション「ザ ハイランズ」で「マロウ オン ザ ムーア」を担当しました。

モスキーノの トイ ボーイ は、熊の形の瓶に入った香りです。青い梨の始まりから、スパイスの効いたバラを経て木の香りへ移ります。キャロライナ ヘレラの バッドボーイ エクストリーム は、2019年の「バッドボーイ」に続く派生作の一つで、クエンティン・ビッシュ、ルイーズ・ターナーとの3人で作りました。ブランドは兄弟の絆を燃え上がるような香りで表すと掲げ、ジンジャーの刺激をカカオの甘い温もりが受け止めます。

ハンドハンドハンドの ブラック シープ は、群れの常識に抗う黒い羊の名のとおり、ありふれた花や果実の香りを退けたウッディです。都会の塵や煙から遠い森に一本で立つ木を描き、樹脂と乳香、ユーカリの冷たい空気が、シダーとアンバーグリスの静けさへ沈みます。

ヴェネツィアのザ マーチャント オブ ヴェニスが、歌手マリア・カラスの遺産を管理する団体から任されて生誕100年に合わせて出した マリア カラス は、同じジボダンのオリヴィエ・ペシューとの共作です。古典的なシプレのアコードを現代の感覚で組み直し、花とアンバーとウッディのあいだで、強さと繊細さを同居させた香りです。2023年にはイタリアの美容賞で、審査員により女性向けの最優秀の香りに選ばれました。

インターパルファンのブランド、ソルフェリーノでは パリ ラディウー を作りました。12本の大通りが星のように集まるエトワール広場と凱旋門に想を得て、白いガーデニアの花びらがパリ中を照らす光景を香りにしたものです。ヴァニエはこの香りを、エトワール広場の光と豪奢さ、華やかさを閉じこめた白い花の香りだと言い表しています。

補足

取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。名前の Yann Vasnier は「ヤン・ヴァニエ」と読みます。ディヴィーヌの「ロム ドゥ クール」やル ラボの「アルデヒド 44」など、資料によって発売年が1年ずれている作品があり、ここではそうした作品の年を省いています。

代表作の章で触れなかった仕事も多くあります。アルキストの最初のラインでは、1837年1月の凍えるサンクトペテルブルクを描いた「アレクサンドル」も彼の作で、メキシコ シティの修道院で修道女たちがチリとスパイス入りのチョコレートを作っていた情景の「アニマ ドゥルシス」と、1175年10月のイタリア・カラブリアを舞台にした「エトログ」は、フローレス=ルーとの共作でした。2014年には、二人でジェイ・クルーとの共同企画「No. 31」「No. 57」も作っています。1943年1月、ペギー・グッゲンハイムがニューヨークの画廊で開いた、女性作家31人だけの展覧会を題にした2本です。マーク ジェイコブスとはほかに、ベッカーとの「ローラ ベルベット」(2010年) と「オー、ローラ!」(2011年)、2011年8月に名と瓶を受け継いだ「バン バン」や、スプラッシュのシリーズでフィグ、アップル、キュラソー、ジンジャーも作りました。デルレではほかに2010年の「クー ドゥ フードル」「パナッシュ」と2014年の「ウィット」、トム フォードでは2009年の「アーバン ムスク」、2011年の「ラベンダー パーム」、2013年の「ウード フルール」を作り、2014年には2006年の「ブラック オーキッド」に続く「ヴェルヴェット オーキッド」を、ベッカー、アントワーヌ・メゾンデュー、シャマラ・メゾンデューとの4人で手がけました。トルドンからは2019年に「エラエ」と「メディ」も出ています。ジョー マローンの2019年「ワイルド フラワーズ & ウィーズ」の5本はルイーズ・ターナーとの共作です。メモ パリでは、火山と海風を思わせるレザー「シシリアン レザー」を手がけ、ドルセーのためには、夕暮れの松林の散歩を描いたキャンドル「18:18 ボワ イマジネール」の香りも作りました。

よくある質問