15歳のある日、ひとりの調香師が、自分の仕事について話してくれました。少女の話にも、最後まで耳を傾けてくれたといいます。その出会いが、のちに調香師アレクサンドラ・モネ (Alexandra Monet) となる人の進路を決めました。いま彼女は、ラリックやアスティエ ド ヴィラット、ドリス ヴァン ノッテンといった名前の香りを手がけています。

生い立ちと修業

転機は15歳の年に訪れました。当時クエスト社の調香師だったフランソワーズ・カロン (Françoise Caron) と会って話したことを、本人は決定的な啓示だったと振り返ります。すべてを嗅ぎ、記憶し、想像することが幼いころから好きだった。その気持ちが、このとき一つの職業に結びついたのです。カロンとは、いまも親しい関係が続いています。調香師を養成するISIPCAの課程があることは、それ以前の13歳のときに知っていました。

ISIPCAでは2002年卒のロベルテ期生として学びました。卒業後に向かったのは、ドイツのミュンヘンにある香料会社ドロム フレグランスです。秩序と構造を重んじるドイツの空気は、彼女自身の気質に合っていました。ここでバルバラ・ツェーベライン (Barbara Zoebelein) とヴァレリー・ガルヌシュ=メンツェル (Valérie Garnuch-Mentzel) という二人の調香師に導かれ、調香師としての最初の一歩を踏み出します。当時の作品には、均衡のとれた整理された感覚がにじんでいました。暴力やストレスから遠いミュンヘンののんびりした暮らしも気に入り、滞在は6年に及びます。

それでも、心から落ち着ける街はパリでした。家族や友人に囲まれて過ごせるからです。2008年、彼女はドロムのパリのスタジオに移ります。そこで手がけたのが、蜂蜜を名に冠した「ウルトラ ドゥー トレゾール ド ミエル」のシリーズであり、ザ ディファレント カンパニーの香りであり、のちにはラリックのコレクション「モン プルミエ クリスタル」の一本でした。ドロムでキャリアを重ね、現在は dsm-firmenich の調香師として仕事を続けています。

人物

モネは、率直で、きらめくような明るさをまとった人です。大都市の空気が好きで、パリのほかにニューヨーク、シンガポール、ドバイ、香港を挙げます。夜になっても動きを止めない街の中心部は、蟻の巣のようなにぎわいで、そのエネルギーに惹かれるのだそうです。これらの街の建築には、目がくらむ思いがするといいます。

旅も創作の栄養です。ひとりで旅するのが好きなのは、物の見え方が変わり、人にも話しかけやすくなるから。何度も訪れたインドについては、こう語ります。「あそこでは、いちばんひどい匂いと、とてつもなく素晴らしい匂いが同時に見つかる。暗い色も、きらびやかに輝く色もある」。まだ行っていない国は日本です。長年準備している旅で、東京には詩的であると同時に異星のようなイメージを抱き、伝統と現代が並び立つ不思議な調和に惹かれています。期待が大きいぶん、現実が空想に及ばなかったらという不安もあるといいます。

「もし自分が素材なら」と問われて、モネはためらわずパチュリと答えました。性質なら「小生意気さ」、色なら黒 (白でもよいが、灰色だけは違う、と添えて)、星ならオードリー・ヘプバーン、場所なら夜の大都会。マニュファクチュール デ ポシブルとは、10年以上にわたり創作の道を共にしてきたといいます。

調香の思想

自分の手法を、モネはこう説明します。「面白い素材の組み合わせで遊び、そのあとで構造を与える」。創作の入り口には、書くことがあります。社内の開発チームと話して、芽生えたばかりの考えをあえて揺さぶってもらう。言葉、写真、素材、展覧会が処方を立ち上げる足場になり、香りの物語は作り始めるずっと前から、そして仕上がったあとにも手帳に書きます。章を乱暴に閉じてしまわないためです。調香は時間という贅沢を必要とする仕事なのに、現実には速さを求められる。だから立ち止まる時間が欠かせない、と彼女は言います。

処方が完成したと思える瞬間は、自分ひとりには訪れません。いつももっと先へ、アコードのこの部分をもう少し押したいと思ってしまう。区切りをつけるのは、周りのチームとの信頼のある対話であり、他人のまなざしが自分の歩みに欠かせないと考えています。経験を重ねたいま、技術の要点を押さえてしまえば、香りを想像する時間が軽やかで楽しいものになったとも話します。感情と知性の両方で、ためらわずに表現できるようになったのです。

素材への好みもはっきりしています。持っていけるのが3つだけなら、アンブロクサン、パチュリ、カシュメラン。配合の割合しだいで、さまざまな人柄に似合う豊かな木の香りができるからです。アンブロクサンは木の香りでありながら多面的で、それだけで一つの香水になります。気分によっては、アンブロクサンの溶液をそのまま肌にのせることもあります。パチュリは、ほかにない魔法のような素材だといいます。香りの好みを尋ねられると、食べられそうな甘さと、洗いたてのリネンを思わせる清潔なムスクを挙げます。

手がけた香り

長く協働してきたのが、ザ ディファレント カンパニーです。協働は2013年、キャンドル4本の制作から始まりました。2015年にはブランドの15周年を祝う限定のエクストレ「ル 15」を手がけます。主題に選んだのは、南米で儀式に使われてきた聖なる木パロサントでした。この木は保護された種なので、素材そのものではなく、没薬や乳香とのアコードで姿を描いています。軽やかな柑橘の冒頭から、乾いた木の余韻へと進みます。

翌2016年の「アジャタイ」は、グラースで摘んだチュベローズが革のかばんの底に忘れられていた、という着想が伝えられています。手に取るときしむような、厚くて暗い革の質感が、再現の目標に掲げられています。2017年の「サント インセンソ」は「ル 15」から発展したエクストレで、乳香と没薬を軸にした、木とスパイスの香りです。

ラリックの香りでは、まず2017年のコレクション「モン プルミエ クリスタル」が挙がります。ブランドはツバメの花瓶に着想した3本の香りを3人の調香師に託し、モネが受け持ったのが リュミエール でした。結晶の輝きを表す香りとして、本人が掲げたのは「明暗の遊び」です。ビターアーモンドとカシミアウッド、ムスクに、チュベローズとジャスミン サンバックが寄り添います。

2018年にはワイド ソサエティの「ナイト トレイン」も手がけ、その翌年の ソレイユ ラリック (2019年) は、朝日の魔法という発想から生まれた香りです。モネがバルバラ・ツェーベライン、ブノワ・ラプーザと一緒に調香しました。カルダモンとマンダリンの明るい始まりから、ミルク入りコーヒーとキャラメルの甘さへ移っていきます。

その後、ソレイユはシリーズに育ちました。2022年の ソレイユ ヴィブラント は、動物柄に着想して「獅子の心を持つ女性たち」を讃えた一本で、ナタリー・ロルソン (Nathalie Lorson) との共作です。 ソレイユ ルナ もロルソンと組み、太陽と月のリズムに動かされる自由な魂を描きました。マンダリンの輝きに始まり、ヘリオトロープを経て、グレー アンバーの余韻へ沈みます。

2022年にアスティエ ド ヴィラットが初めて世に出した香水が、 トゥーソン です。モネがドロム フレグランスとともに調香しました。主題はアメリカ西部の砂漠の広がりで、乾いたハーブの始まりから、赤い大地を思わせるシラカバとラブダナムの琥珀へと進みます。

2024年のドリス ヴァン ノッテンの ヴァニーユ カムフラージュ について、モネはこう語ります。「バニラが本来の姿のまま、こんなに緑色をしているのは珍しい。この香りはまさにそれを表している」。同じ年のレゼルヴ アン アフリクの フー サクレ は、闇に沈むサバンナを照らす篝火の香りで、クローブの火花から、バニラと没薬の温かさへ移ります。

ボン パフューマーの 101 (ローズ・スイートピー・シダー) は、上品でみずみずしいバラを主役にした一本です。

補足

Alexandra Monet は「アレクサンドラ・モネ」と表記しています。ザ ディファレント カンパニーの紹介では「Monnet」と綴られることがあります。ほかに、マニュファクチュール デ ポシブルのための限定版「ソワール デテ」も手がけました。香水の取り扱いや価格はブランドと時期によって異なるため、各香水のページで最新の情報をご確認ください。