Céline Perdriel

2020年の夏、パリ 16 区のヴィクトル・ユゴー広場に面したアパルトマンが、香りをつくる部屋に変わった。シャンゼリゼ通りから歩いてすぐの静かな一室で、香料会社コスモ フレグランスはここを顧客と語り合うための創作の拠点にした。その中心に据えられたのが、外出制限のさなかに迎え入れた社内の調香師、セリーヌ・ペルドリエルである。大手の香料会社で積んだ修業と、天然原料のそばで重ねた経験を携えて、彼女はこの部屋から小さなメゾンの香りを次々に送り出していく。

生い立ちと修業

ペルドリエルの仕事は、原料を分析する現場から始まった。最初に勤めたシナローム (Synarome) で、彼女は香料の原料そのものに触れ、クロマトグラフィーで成分を読み解き、処方を組む作業を覚えた。

次に移った大手香料会社ジボダンでは、ロレアルが持つ高級ブランドが主な顧客だった。本人はこの時期を、厳しく、そのぶん多くを学んだ年月として振り返っている。彼女はそこで 16 人の調香師と組になって働き、16 通りの仕事の進め方を目の当たりにした。いくつもの職場を渡り歩いたことで、創作を広く見渡せるようになったと彼女は語る。

その後、グラースと天然原料にもっと近づきたいという思いから、彼女はアズール フレグランスへ移る。ここで高級香水 (ファイン フレグランス) の経験に、ボディケア製品の香りづくりが加わった。こうした歩みの中で担当した市場は、アメリカ、ヨーロッパ、ドイツ、南米にわたる。

この頃の仕事の一部は、フランスの香水メゾン、ベルドゥの香りに残っている。2019年のクルーズ コレクションでは、タイの島を題にした花の香り「コー ピピ」を、イランイランとジャスミン、チュベローズ、ベチバーで描いた。翌年の「コローニュ グラン クリュ」の夏の 4 作では、別の調香師の香りと重ねることを前提にした「ヴェニス ビーチ」を担当し、クラリセージとグアヤックウッド、オレンジでアメリカ西海岸を表した。

2020年、コスモ フレグランスのアレクサンドリーヌ・ドゥマシーが彼女に声をかけた。コスモは本社をフロリダに置く家族経営の香料会社で、ニューヨークとロサンゼルスに営業の拠点を持ち、バルセロナにも足場がある。2012年にはグラースに近いムージャンの研究所を買い取り、原料の抽出と蒸留を自社で手がけてきた。社長のマルク・ブレゾン自身も調香師である。大手のように部門で分かれず、ひとつの案件に寄り添える人の規模の会社であることが、彼女の望みに合った。ドゥマシーの側も、市場や製品の種類を横断してきた彼女の経験を、多様な製品を同じ水準で手がけたいという会社の方針に重ねていた。こうしてパリの創作の部屋に、社内の調香師としての彼女の席ができた。

1. —

   シナロームで原料・クロマトグラフィー・処方を学ぶ

2. —

   ジボダンでロレアルの高級ブランドを担当し、16 人の調香師と組んで働く

3. —

   アズール フレグランスでボディケアの香りづくりを加える

4. 2019

   ベルドゥ「コー ピピ」(クルーズ コレクション)

5. 2020パリ

   コスモ フレグランスの社内調香師に。ベルドゥ「ヴェニス ビーチ」

6. 2022

   アトリエ マテリ「ローズ アルドワーズ」。オリバナム「ウード」

7. 2024

   オリバナム「ネロリ」。アトリエ マテリ「アンブル パピエ」

8. 2025ロンドン

   ギャリバント「ザ ガルフ コレクション」3 作。アトリエ マテリ「ブラック オレガノ」

9. 2026

   アトリエ マテリ「トンカ クマル」

人物

彼女の人となりは、組んだ相手との関わりから見えてくる。ロンドンの香水ブランド、ギャリバントの創業者ニック・スチュワードとの出会いはその典型である。香水の世界で彼が信頼する人たちが口をそろえて、あの調香師に会うべきだ、きっと気が合うと勧めた。同じことを、別の人たちが彼女にも言っていた。会ってみると、ふたりはすぐに打ち解けた。

スチュワードは 1980 年代の終わりに湾岸の国々を旅し、アラビア文字の美しさに惹かれて大学でアラビア語を学んだ人である。その記憶から生まれた香りの依頼に、彼女は材料選びで応えた。本人の言葉では、作ろうとする香りにいちばんふさわしい、いちばん美しい原料を探し続けることが良い香りへの道であり、小手先の仕掛けでごまかす必要はない。自分がつくりたいのは、上品で、自然で、時を選ばない香りだ、と彼女は語る。

長く組んでいるのが、アトリエ マテリの創業者ヴェロニク・ル・ビアンである。ブルターニュ出身の彼女は 2019年の終わりにこのメゾンを興し、名前にはブルトン語で「物質」を意味する語を選んだ。一つの天然原料を香りの中心に据え、対照的な組み合わせの中でその素材の思いがけない面を引き出す、という方針を掲げる。ペルドリエルはこの方針のもとで、薔薇、杉、パチュリ、安息香、ウード、トンカ豆と、題材を替えながら香りを重ねてきた。

もうひとりの相手が、2000年にイストワール ドゥ パルファンを興したジェラルド・ギスランである。物語を香りにしてきた彼は、乳香 (オリバナム) という一つの原料に絞り、物語を語らない新しいブランド「オリバナム」を立ち上げた。周りからは正気かと言われ、かえってやる気になったと本人は振り返る。ペルドリエルはこのブランドで、乳香を共通の土台にしながら別の主役を立てる香りを手がけている。

表記にも小さな揺れがある。アトリエ マテリの商品ページには「セリーヌ・ブルドンクル・ペルドリエル」と姓を重ねた名が載り、英語圏の記事では「Pedriel」と綴りが落ちることもある。

調香の思想

彼女の香りを並べてみると、いくつかの決まった手つきが見えてくる。第一は、主役の素材を、それと反対の性格を持つ相手にぶつけることである。料理のハーブとして知られるオレガノを革と組ませた「ブラック オレガノ」について、彼女はこう語る。香草の生々しく荒い存在感を、革の官能的な深みと対比させたかった。香草で温かな官能を描くのは意外に見えるが、その対比こそが着想の源だった。薔薇を扱った「ローズ アルドワーズ」でも、女性らしさと男性らしさ、透明感と手ざわり、鉱物のような冷たさと官能を同じ瓶に入れることを狙った。

第二は、同じ素材でも産地や品種を選び分けて重ねることである。「セードル フィガリア」では、上品なヴァージニア シダー、清々しいアラスカ シダー、温かく包むアトラス シダーと、性格の違う 3 種の杉を組み合わせた。「ローズ アルドワーズ」の薔薇は、果実や香辛料の面を持つトルコのダマスク ローズと、丸く蜜のようなグラースのセンティフォリア ローズの二つである。ギャリバントの湾岸の 3 作では、明るさと真珠のような質感を買ってオマーンの乳香を、火山の土で育ったエトナ山麓のブラッド オレンジを、来歴と持続性を確かめたうえでベトナムのウードを選んでいる。

第三は、記憶を出発点にすることである。トンカ豆を題にした「トンカ クマル」で、彼女はアーモンドのような面を引き出すことにこだわった。その香りが、フランスの子どもたちが代々使ってきた小さな壺入りの糊「クレオパトル」を思い出させ、こっそり味見したくなったあの誘惑へ連れ戻すからだという。

第四に、濃度の高い仕事が多い。アトリエ マテリの金色の蓋のエクストレ (濃度 30%) は、最初の「バーガンディ ウード」「アンブル パピエ」「ネロリ ハスバヤ」の 3 本も、4 本目の「ブラック オレガノ」も、すべて彼女の処方である。ギャリバントの「アル リヤード」と「スーク ワキーフ」も 36% という高い濃度で仕上げられた。

代表作

アトリエ マテリで 2022年に出たローズ アルドワーズは、薔薇を題にした一本である。名はスレート (粘板岩) の薔薇を意味し、甘い薔薇ではなく、石のように冷たく澄んだ薔薇を描いた。シナス モーレとナツメグの涼しい刺激にセージが澄んだ響きを添え、二つの薔薇が開いたのち、多めに使ったアンブロキサンと革の乾いた土台へ溶けていく。

素材を一つに絞るメゾンの方針は、パチュリでも試された。インドネシアでニラムと呼ばれるこの古典的な原料を、彼女は暗く動物的な面から照らし、キュイール ニラムに仕立てた。メゾン自身はこの香りを、パリらしい着こなしで革のライダースを羽織ったパチュリと言い表している。カルダモンとスミレの葉の涼しい始まりから、薔薇と革がぶつかる中心を経て、パチュリとタバコの深い余韻に沈む。

2024年には、エクストレのアンブル パピエが加わった。主役はシャム産の安息香で、黒胡椒と赤いマンダリンの鋭い出だしのあと、サフランが革のように熱く立ち上がり、安息香のバニラに似たなめらかさとハイチのベチバーへ落ち着く。強さとやわらかさの釣り合いを主題にした一本で、天然原料だけで組まれている。

同じ年、彼女はオリバナムの 19 本目の香りを任された。ネロリは、モロッコのケミセット州で育つビターオレンジの花を選んだ一本である。摘みたての花びら、柑橘、緑、蜂蜜の面を持つ品種で、4 月の開花期には 1,500 人の摘み手が村から 3 つの農園へ運ばれ、開いた花だけを選んで数時間のうちに抽出に回す。香りはベルガモットの弾ける光で始まり、ネロリとオレンジの花とジャスミンが蜜のように広がって、乳香とムスクが穏やかに下を支える。メゾンは、枕もとにまとう香りとして勧めている。

オリバナムでは、それより前の 2022年にウードも手がけている。乳香の樅や松のような涼しさに、ウードと乾いた薔薇の煙を重ね、炭の上で焚く中東の練り香「バフール」の夜を思わせる暗い一本にした。

2025年 7 月、ギャリバントから湾岸の 3 作ザ ガルフ コレクションが出た。スチュワードが 1980 年代の終わりに訪れた湾岸の国々の記憶をたどる連作で、「アル リヤード」は午後の熱の中で迎え入れられる隠れた庭を、ベルベーヌと開ききったオレンジの花、ブロンド タバコと乳香で描く。「ドバイ」は高層ビルから離れた庭で夕暮れに茶を飲むひとときを、洋梨とネロリ、茶の香調とジャスミン サンバックで、「スーク ワキーフ」はドーハの古い市場の夕方を、オマーンの乳香とブラッド オレンジ、ミルラ、ベトナムのウードで表した。ギャリバントがウードを使うのは、これが初めてだった。

同じ年の 11 月にはブラック オレガノが続いた。ライムとローズマリーの冷たい始まりから、オレガノの香草の面がサンダルウッドとベチバーに包まれ、パチュリ、ラブダナム、ウードの乾いた革へと沈む。甘くふくよかな下地をあえて付けず、ざらついた質感を残した革の香りである。2026年のトンカ クマルは、ビター アーモンドでトンカ豆のアーモンドの面を押し上げ、焙った大麦と干し草でその乾いた草の気配を広げ、焙煎したトンカ豆とバニラ、ムスクで肌に収めた。ビター アーモンドに含まれるベンズアルデヒドが、どこかサクランボを思わせる影を落とす。

補足

日本での買い方と価格の目安

2026年 10 月 17 日時点で、アトリエ マテリ、オリバナム、ギャリバントの日本の正規代理店は確かめられなかった。いずれも公式サイトで国外向けに販売している。公式サイトの表示では、オリバナム「ネロリ」が 50mL 87 ユーロ・12mL 29 ユーロ、アトリエ マテリ「キュイール ニラム」が 100mL 275 米ドル・10mL 60 米ドル、同じくエクストレは 50mL 292 米ドル、ギャリバントのガルフ コレクションは 100mL 195 ポンドだった。表示の通貨は閲覧する地域で変わることがある。