Dorothée Piot

家族で使う浴室に、ヤードレーのラベンダー石鹸が置いてあった。ドロテ ピオがいちばん古い香りの記憶として挙げるのは、その石鹸である。15歳の夏、友人の叔父が調香師だと知り、その人に会ったことで、香りを組むことが仕事になると初めて知った。その出会いのあと、彼女のなりたいものは調香師から動かなかった。

やがて彼女は香料会社の調香師として、若い女性に向けた果実の香りから、アムアージュの重い革のシプレ、パリの古い浴場の年号を名に持つオードパルファムまでを組むようになる。名前の知られた作品だけで60本近い。その幅の中で、彼女が繰り返し戻ってくる場所がある。少しずつ秘密を明かすシプレと、肌に残る革と、台所の匂いである。

生い立ちと修業

調香を学んだのは、調香師を育てるフランスの学校 ISIPCA である。卒業後は香料会社のシャラボとシムライズで経験を積んだ。大手の香料会社に属し、ブランドから依頼を受けて香りを組むという、調香師の通り道を歩いている。

シムライズ時代の仕事として名前が残るのが、2005年のモルガン「ラブ ラブ ドゥ トワ」である。もとの「モルガン ドゥ トワ」と同じムスクとスパイスの効いたモレロチェリーの土台を受け継ぎ、ラズベリーや青いリンゴ、ザクロを重ねた果実の花の香りで、翌2006年には同じ中身のまま流行りの容器に替えた版も出た。

同じ年、彼女はまったく別の場にも名を連ねている。名の知れた調香師たちが番号つきの8本のオードパルファムを分け合い、全部がオリエンタルという1つの主題の変奏になるという企画「ネリー ロディ セント ファクトリー」である。8本のうち4番「カカオ」、7番「アンブル」、8番「ローズ」の3本が彼女の作だった。パチュリとバニラに乳香と没薬、スチラックス、カストリウムを沈めた4番は、甘さよりも乾いた印象のバニラとパチュリから、チョコレートの気配へと深まる。7番はアンバーとバニラとムスクだけの簡素な組み立てで、8番はバラにコリアンダーやカルダモン、シナモン、キャラウェイ、シベットを合わせた。甘いもの、香辛料、動物の匂いという、のちの仕事に繰り返し現れる手札が、ここで早くも揃っていた。

2009年、ピオはパリのロベルテに移る。天然香料の扱いで知られる香料会社である。翌2010年には、アムアージュのクリエイティブ ディレクター、クリストファー チョンが組み立てた「メモワール」の女性版を、ダニエル モーレルと共作した。男性版はカリーヌ ヴァンションの作である。2011年にはロクシタンの「ピヴォワンヌ フローラ」を手がけ、同じ年の秋には、写真家と調香師を組ませて香りを作る新しいブランド、オルファクティブ スタジオの最初の3本のうち「シャンブル ノワール」を担った。

2012年からの数年は、依頼が一気に広がる。フランスの新しいニッチブランド、ジュール エ マッドの最初の3本、サルバドール ダリの若い女性向け「クレイジー キス」、そしてその年の暮れに米国へ紹介されたナビル ハヤリの「ゴールディ」。2013年には、ヨウジヤマモトとアディダスの共同ライン Y-3 が10周年を記念した男性の香り「ブラック レーベル」、パリの香水店ジョヴォワの「レ ジュ ソン フェ」、アムアージュの「フェイト」の女性版が出る。2014年にはミュグレーの夏の限定「エンジェル オー シュクレ」と、ハヤリの男性の香り「ル パラディ ドゥ ロム」が続いた。

2015年、パリ3区の古い浴場の建物が4年の工事を経て5つ星のホテル「レ バン」として開業する。ピオはその開業のために館の香りを作り、香りはロビーや廊下、サロンに流された。翌年には同じ香りがろうそくになり、この館の名を冠した香水のラインにも、のちに彼女の1本が加わる。

その後も仕事は続く。2017年にはロジェ&ガレの夏の限定「イラン」と、カリーヌ ヴァンション=スペネールとの共作でアムアージュ「フィグメント」の女性版。2018年には、この年に生まれたメゾン クリヴェリの「ボア ダチャイ」。2019年には、グレの「カボシャール」の60周年を祝う「カボシャール シェリ」を組み、ラリックの「ノワール」コレクションにも加わった。

1. 2005シムライズ

   モルガン「ラブ ラブ ドゥ トワ」、ネリー ロディ セント ファクトリーの3本

2. 2009パリ

   ロベルテに移る

3. 2010アムアージュ

   「メモワール ウーマン」をダニエル モーレルと共作

4. 2011パリ

   ロクシタン「ピヴォワンヌ フローラ」、オルファクティブ スタジオ「シャンブル ノワール」

5. 2012パリ

   ジュール エ マッドの最初の3本

6. 2013

   Y-3「ブラック レーベル」、ジョヴォワ「レ ジュ ソン フェ」、アムアージュ「フェイト ウーマン」

7. 2014パリ

   ミュグレー「エンジェル オー シュクレ」、ハヤリ「ル パラディ ドゥ ロム」

8. 2015パリ

   ホテル「レ バン」開業時の館の香り

9. 2017パリ

   ロジェ&ガレ「イラン」、アムアージュ「フィグメント ウーマン」

10. 2018パリ

    メゾン クリヴェリ「ボア ダチャイ」

11. 2019パリ

    グレ「カボシャール シェリ」

人物

こうして並べると依頼主はばらばらだが、仕事の向こうに見える人柄は一貫している。ピオは、陽気さと熱がまわりに伝わる人で、人と交わり、考えや味や匂いを分け合うことを好む。パチュリとトリュフの匂いが好きで、好奇心が強く、食の楽しみを知る人でもある。偉大な料理人たちの台所に入り込み、そこから着想を得ている。彼女の考えでは、ほどよく対比のきいた組み合わせを本当に思い切って試しているのは料理人たちなのだという。

好きな匂いを尋ねられると、彼女は夏の夕暮れの土の匂いを挙げる。夜が落ちるころ、あらゆる匂いが息を吐き出すように立ちのぼる時間である。黒トリュフ、すりおろしたばかりのライム、刈った干し草がそれに続く。最初に自分で買った香水はディオールの「ディオレラ」、最初に贈られた香水はゲランの「夜間飛行」。自分が作りたかった香水には、クリニークの「アロマティクス エリクシール」を、その後を引く残り香ゆえに挙げる。香りを捧げたい歴史上の人物はマルコ ポーロで、遠い旅と、香辛料や香草の知識がその理由である。

働き方の話にも、比べることへのこだわりが出る。彼女は複数の依頼を同時に進めるのを好む。並べて比べることで、それぞれの別の面が浮かび、釣り合いを直せるからである。1本にかかる時間は依頼と相手によるが、たいてい3か月から4か月。鼻が休むことはなく、いつも何かを嗅ぎ取ろうとしているという。

香りの楽しみ方を問われたときの答えも具体的である。まず小さな部屋に香水を吹きつけて空気を嗅ぎ、扉を閉めて数分後に戻ってもう一度嗅ぐ。肌につけるのはそのあとで、時間をかけて移ろいを追う。嗅覚を鍛えるには料理をすることだという。台所で扱う生の素材は驚くほど香りが強く、香辛料や香草が匂いの記憶に目印を作ってくれる。

依頼主の側から見たピオの姿も残っている。ジョヴォワの「レ ジュ ソン フェ」は、ジョヴォワのフランソワ アナンが筋書きを描き、その仕上げをロベルテのピオに託した香りである。メゾン クリヴェリの創業者ティボー クリヴェリは、自分では処方を組めないと公言し、写真や色、音楽まで使って調香師たちに構想を伝えた。ピオはその調香師たちの一人だった。言葉だけでない注文を受け止め、香りに置き換える仕事を、彼女は何度も引き受けている。

調香の思想

その仕事の芯にあるのは、本人がいちばん好きだと言い切る香りの家族、シプレである。シプレは最初の一吹きで全部を見せず、身につけた人に少しずつ秘密を明かす、と彼女は語る。美しい庭の散歩にたとえれば、歩くたびに花や咲いた茂みに出会うが、一度に全部は現れない。同時に、オークモスや動物由来の素材が規制で使いにくくなり、シプレはすっかり変わったとも言う。それでもいまのシプレは現代的な匂いになりながら、官能を失っていない、というのが彼女の見方である。

この好みは作品の分類にそのまま表れる。アムアージュ「メモワール ウーマン」は、ブランド自身が革と動物の匂いのシプレと呼ぶ香りで、マンダリンとカルダモン、アブサンの始まりから、白い花とバラ、乳香を経て、オークモスとカストリウムと革に降りていく。3年後の「フェイト ウーマン」は、その「最初の物語の周期」の締めくくりとして出た東洋調のシプレで、香辛料の始まりから水仙とバラ、ジャスミンの花へ、そして乳香とオークモスと革の厚い土台へと沈む。ハヤリ「ル パラディ ドゥ ロム」も、革とムスクとサンダルウッドにシダーとベチバーを重ね、オークモスとパチュリで包んだ男性のシプレだった。2019年の「カボシャール シェリ」では、ベルナール シャンが1959年に組んだ革のシプレの古典を、ベルガモットとバジルと洋梨の明るさ、水仙とオレンジの花の中心、パチュリとプラリネを含む木と革の土台で、軽く現代的に語り直した。シャンはのちに、彼女が作りたかった香水に挙げる「アロマティクス エリクシール」を手がけた人でもある。

シプレと並んで、革が何度も現れる。オルファクティブ スタジオの「シャンブル ノワール」は、写真家クレマンス ルネ=バザンと組んだ1本で、題は写真の暗室を意味する。ピンクペッパーの明るい一点から始まり、ジャスミンとパピルス、スミレ、乳香、プラムを経て、サンダルウッドとパチュリ、ムスク、バニラに革の気配を重ねていく。暗がりの中で時間をかけて像が現れる暗室のように、香りも少しずつ性格を見せる。ピオ自身、自作の瓶の中ではこのシャンブル ノワールの簡素な形が好きだと語っている。ジョヴォワの「レ ジュ ソン フェ」はさらに直截で、リノ ヴァンチュラやジャン ギャバンら1960年代のフランス映画の荒くれ役者たちを題に、ビターオレンジとジン、アンジェリカの花、ラム、砂糖漬けの果実と木の実から、タバコとクミン、革、サンダルウッド、バニラへと進む男性の革の香りである。

3つめの手がかりは台所である。料理人に学ぶという言葉は、作品の材料にも出ている。ラム、ジン、砂糖漬けの果実、木の実が並ぶレ ジュ ソン フェ、カカオを名に持つセント ファクトリーの4番、そしてミュグレーの「エンジェル オー シュクレ」。1992年の「エンジェル」の夏の版として2014年に出たこの香りは、赤い果実のシャーベットとキャラメルにしたメレンゲという、菓子そのものの言葉で語られ、翌2015年にも限定で再び売り出された。

そして最後に、物語や像から香りを起こす仕事の多さがある。写真から生まれたシャンブル ノワール、映画の男たちから生まれたレ ジュ ソン フェ、ある恋の筋書きから生まれたジュール エ マッドの3本、古い浴場の一つの年から生まれたレ バン ゲルボワの1本。題材は依頼主が持ち込むが、それを素材の組み合わせに移し替える手つきは、どの作品でも同じである。

代表作

その手つきがよく見えるのが、2012年の夏の終わりに始まったジュール エ マッドである。ブランドの最初の3本はすべてピオの作で、2つの文化、2つの大陸の出会いから生まれた「ある恋の物語」を3つの場面に分けて描く。中身はどれもパルファムの濃度で、50mLの瓶に詰め替えのできる携帯用の小瓶を添えて売り出された。

スティレット オン レックス (2012) は、その物語の第1話である。ニューヨークのレキシントン街で、ハイヒールの音とともに現れた美しく謎めいた女と、彼女に目を奪われた人の心に残る印象を香りにした。ブランドの分類は果実と花のシプレで、洋梨とプラムの果実の始まりからスミレとバラ、ヘリオトロープ、アイリス、カーネーションの花へ移り、ムスクとバニラとシダーのやわらかな粉っぽさに落ち着いていく。

テラス ア サン=ジェルマン (2012) は、その続きの場面である。パリのサン=ジェルマンのカフェのテラスで、2つの魂が一目で恋に落ちる。ブランドはこの香りを、古典的で現代的、男性的で女性的という二面を持つ肖像だとする。ルバーブとグレープフルーツの酸味のある始まりから、フリージアとロータス、バラの淡い花を経て、ムスクとサンダルウッドとパチュリの絹のような土台へ移る。3本目の「アムール ドゥ パラッツォ」は、香辛料と革を抱えた木の東洋調で、アンバーとウードの和音にカストリウムの動物の匂いを重ねた。同じ一つの物語から、果実の花、木とムスク、革という3つの違う家族を引き出したことになる。

館の香りを作ってから数年後、ピオはレ バン ゲルボワの香水のラインに戻ってくる。このラインは「ある日付、ある物語」と題して、建物の歴史の節目の年を1本ずつ香りにしたもので、いまは9本が並ぶ。2018年の春には米国の香水店にも入った。

1885 バン スルフルー は、その最初の年を受け持つ。1885年、フランソワ オーギュスト ゲルボワが古代の儀式や世界の湯治場に倣った浴場を開いた。トルコ式やロシア式の風呂に硫黄の湯、理髪や手入れの部屋、バーと食堂までが揃い、昼夜を問わず人を集めた。この香りは、その開いたばかりの館の階段を上り、花や草木の匂いが立ちこめる中へ入っていく場面を描く。マンダリンとローズマリー、カシスの勢いのある始まりに、オレンジの花とジャスミンの白い花が光を差し、トンカ豆と安息香の甘い樹脂が乳香の煙を迎える。

同じ2018年、ティボー クリヴェリは自分の名を冠したメゾン クリヴェリを興した。ピオは創業者が組んだ調香師の一人で、ボア ダチャイ (2018) を担っている。写真や色や音楽で伝えられた創業者の構想を受け取り、木の香りとして組んだ1本である。

補足

日本での買い方と価格の目安: ここで挙げた香りは、それぞれのブランドの公式通販で買える。2026年10月17日の時点で、ジュール エ マッドのスティレット オン レックスとテラス ア サン=ジェルマンはエキストレ ドゥ パルファムの50mLが185ユーロ、レ バン ゲルボワの1885 バン スルフルーは30mLと100mLがあり90ユーロから、オルファクティブ スタジオのシャンブル ノワールは100mLが215米ドル、アムアージュのメモワール ウーマンは100mLが420米ドルである。日本の正規代理店での扱いは確かめられなかった。

名前と表記: 綴りは Dorothée Piot。フランス語の読みは「ドロテ ピオ」に近く、語末の t は発音しない。