2026年、リンカーン センターで開かれたフレグランス ファウンデーションの授賞式。会場にはひとつの香りが漂っていました。名前は「シダー ジャスミン 1986」。作ったのは、この年の生涯功労調香師賞を受けるオノリーヌ・ブラン (Honorine Blanc) です。レバノンの杉は根が深く、とても堅固だと彼女は言います。そこに、ニューヨークの楽観のように明るいジャスミンを重ねました。自分が何者であるかを、調香師としてだけでなく一人の人間として表した香りだと話します。数字の1986は、彼女が故郷を離れてパリに移った年と重なります。

生い立ちと修業

ブランが育ったのはレバノンです。幼いころから美しいものに惹かれ、母親のつける香水の匂いをいつも追っていました。母のつけていたのはシャリマーで、父はクリスマスのたびに母へ香水を贈っていました。裏庭にはジャスミンやクチナシが当たり前のように咲いています。いちばん古い香りの記憶を尋ねられると、彼女はバルコニーに育っていたクチナシの匂いを挙げます。その子ども時代を「花と爆弾のあいだで過ごした日々」と呼び、言葉にするのはむずかしいと話します。

政治情勢のためレバノンを離れ、パリに移ったのは1986年です。そこで調香師になりたいと考えますが、自分は女性で、フランス人でもなく、グラースの出身でもありません。不可能だと思ったそうです。それでもあきらめず、あらゆる扉をたたき、ようやくフィルメニッシュが研究室の実習生として迎えてくれました。出会った調香師たちに、ヴェルサイユの調香学校 ISIPCA へ進むよう勧められます。その前に彼女は数学と物理、化学で修士号を取っていて、香水の仕事を「水晶玉」のようなものに感じて惹かれたといいます。

ISIPCA を卒業すると、1993年に IFF のニューヨークで実習の話が来て、実習のあとにそのまま採用されました。ここで師と仰いだのがソフィア・グロスマンです。7年にわたって彼女のそばで学び、何も書かれていない白い紙から出発するやり方を教わりました。過去の香りで頭の型をつくらないこと、処方を組み立てること、単純に作りつつ大胆な組み合わせも試すこと。ブランはこれらを今も使っています。ピエール・ブルドンからも大きな影響を受けました。その後はフラグランス リソーシズで働き、2005年にフィルメニッシュへ入ります。そこでそばにいたのが、ハリー・フレモンでした。2013年には同社のマスター調香師に任命されています。

  1. 1986パリ

    レバノンからパリへ移る

  2. 1993ニューヨーク

    IFF で実習ののち採用される

  3. 2005ニューヨーク

    フィルメニッシュに入る

  4. 2013ニューヨーク

    マスター調香師に任命される

  5. 2026ニューヨーク

    フレグランス ファウンデーション USA の生涯功労調香師賞を受ける

人物

ニューヨークに着いた1993年、この街は彼女に、それまでなかった機会をくれました。アメリカの消費者を理解するのに時間を割き、ベス&ボディワークスやラルフ ローレン、ギャップといった、いかにもアメリカらしいブランドと仕事を重ねます。外から来た人間のほうが、内側で起きていることがよく見える場合がある、と本人は話します。

仕事の時間はまちまちで、朝5時から処方を考え始めることもあります。ひとつの香りに向き合う時間も決まりがなく、1か月で済む案件もあれば何年もかかる案件もあります。同時にたくさんの案件を抱えるのは、ひとつの香りに気持ちが入りすぎて客観性を失わないためだと語ります。内向的で、成功より処方との関係に夢中になるタイプだとも自己紹介しています。

休みの日は本を読み、船に乗ります。好きな作家はシュテファン・ツヴァイクとハリール・ジブラーン。海に出ると完全に自由になれるそうです。美術館めぐりも好きで、ゲルハルト・リヒターの作品や、不完全さのある女性の裸体像に心を動かされます。調香では完璧主義でありながら、香りそのものには「不完全で、やみつきになる」ことを望んでいます。自分でつくりたかったと挙げるのは、バルマンのヴァン ヴェールとロシャスのマカサーです。

2026年4月、フレグランス ファウンデーション USA は彼女に生涯功労調香師賞を贈ると発表しました。30年以上にわたる仕事に加えて、後進を育てることも評価されています。知らせを受けたときは驚きと感動で胸がいっぱいになった、と本人は振り返ります。

調香の思想

ブランが自分の署名と呼ぶのは、ふわふわとした質感です。ジューシー クチュールの「ヴィヴァ ラ ジューシー」を作っていたときに見つけたもので、それまで香りの世界にはなかった質感であり、この言葉自体、誰も使っていなかったと彼女は話します。いちばん嬉しいのは、香りを嗅いだ人が「これはオノリーヌだ」と気づいてくれる瞬間です。

女性の官能性の描き方にも、はっきりした考えがあります。長いあいだそれは男性の視点で定義され、暗く強いものとして扱われてきました。彼女にとっての女性の官能性は、やわらかく、クリーミーで、ゆっくりしたものです。いつも温かいとは限らず、フレッシュな官能性もあると言います。香水はにおいだけでなく質感でもある、というのが一貫した立場で、悦びという感覚を、体にも心にも向けて香りに入れようとしています。

発想の入口は、ひらめきから作る「アコード」です。新しい原料との出会い、一皿の料理、一枚の絵、ある感情。何がきっかけでもよく、案件が来たら自分のアコードの引き出しに戻って、そこを出発点にします。好きなのは対立や矛盾、決まりごとを壊すこと、ある素材を似つかわしくない環境に置くことです。大量に入れて驚かせるのは簡単で、むずかしいのは不完全さを制御することだと彼女は言います。

自然のなかで時間を過ごして香りを嗅ぐのも、新しい組み合わせを探す方法のひとつです。新しい原料が出ると遊んでみたくなり、技術と天然素材を組み合わせるのを好みます。花には惹かれ続けていて、人が気づかない一面を引き出したり、質感や署名を変えたりします。技術にも積極的で、香水が「スマートな製品」になる未来を思い描いています。音楽や建築、絵画がとうに伝統から離れたのに、香水はまだ過去の原則に縛られている、というのが彼女の見方です。AI が過去のよいところを引き受けてくれるなら、その分、人間は新しい領域を探せる、と話します。

手がけた香り

大勢の調香師が組む大作でも、ブランには決まった持ち場がありました。2014年にイヴ・サンローランが出した「ブラック オピウム」です。ナタリー・ロルソン、マリー・サラマーニュ、オリヴィエ・クレスプとの共作で、光と影の対比を軸に、黒いコーヒーの苦みと輝く白い花を重ねています。4人の持ち場は分かれていました。ロルソンは濃いコーヒーのアコード、サラマーニュは洋梨とピンクペッパーの「ロック」、クレスプは香りの中毒性、そしてブランは、あらゆるものに光を探す人として、白い花を受け持ちました。

花を任された例は、ほかにもあります。グッチの「フローラ ゴージャス ガーデニア」です。故郷で身近だったクチナシは、彼女にとって特別な花でした。この香りをさらに濃くした「インテンス」を手がけたときは、クチナシを繊細に見えて存在感のある花と呼び、原作の持つ幸福感を、より深く官能的で長く続く形へ広げたかったと語っています。

ヴァレンティノの「ボーン イン ローマ」でも、ブランの名は作り手に並びます。

アメリカの定番ブランドにも、彼女は一本ずつ物語を用意します。ベス&ボディワークスの「ギンガム」(2019年) では、消費者とも自然ともつながり、「いちばん幸せな香り」にしたかったと語ります。メゾン イルフェの「センティフォリア ローズ」は、ブランドの赤いドレスから発想した香りです。赤を着るには勇気と性格が要る、そんな大胆で勇敢な女性を思い浮かべたと本人は話します。

ほかにも、ジューシー クチュールの「ヴィヴァ ラ ジューシー」の系列や、ビヨンセの「ヒート ラッシュ」、ディーゼルの「ラブドーズ」、カルバン クラインの「ウィメン」、エリザベス&ジェームスの「ニルヴァーナ アメジスト」も、彼女の手がけた香りです。

補足

名前の綴りは Honorine Blanc です。パリへ移った時期は、本人が1986年と語るほか、16歳のときとも語られています。作品の年や共作者は香りごとに異なります。