Gucci

19世紀の終わりのロンドン。高級ホテルのサヴォイで、フィレンツェから来た10代の若者が働いていた。名前はグッチオ・グッチ。ホテルには、上流の客たちが大きな旅行鞄を携えて出入りする。故郷の父は革の職人だった。革で作られた荷物が、どんな人の手に渡り、どんなふうに旅をするのか。若者はその行き来を、すぐそばで見ていた。

それから20年あまりがたった1921年、グッチオはフィレンツェのヴィーニャ・ヌオーヴァ通り7番地に小さな店を開く。売り場には輸入した革の鞄が並び、その奥には地元の職人たちの工房があった。乗馬を楽しむ客のための馬具も扱う、家族経営の店である。旅の道具を売る店として始まったこの家は、やがて竹の持ち手のバッグを生み、馬具の金具をかたどったローファーを生み、モナコ公妃に贈る1枚のスカーフを生む。

半世紀ののち、そのスカーフの庭はピンクのガラス瓶に収まり、ガーデニアの香りになって日本の売り場にも並んでいる。旅の鞄の店が、なぜ花の庭を香るようになったのか。

成り立ち

旅の鞄と職人の工房

グッチオ・グッチは1881年3月26日、フィレンツェに生まれた。父のガブリエッロはトスカーナの町サン・ミニアートの出身の革職人で、母のエレナ・サンティーニはラストラ・ア・シーニャの出身である。1901年にアイーダ・カルヴェッリと結婚し、アルド、ロドルフォ、ヴァスコ、養子のウーゴらをもうけている。幼くして亡くなったエンツォを含め、子は5男1女だった。

店の名を広めたのは、旅行鞄だった。1925年ごろには、グッチの旅行鞄の型が評判を呼び、名前がフィレンツェの外にも知られるようになる。1938年、長男アルドの勧めで、グッチオはローマのコンドッティ通りに店を出した。続いてミラノにも店ができ、フィレンツェの革の店は、戦争の前にイタリアの3つの都市に足場を持つようになった。

第二次世界大戦が終わると、イタリアには物が足りなかった。革も金具も思うように手に入らない。1947年、グッチは持ち手に竹を使ったバッグを作る。足りないものを嘆く代わりに、手に入る素材を意匠に変えたのである。竹の持ち手を持つこのバッグは「バンブー」と呼ばれ、グッチを代表する形になった。1952年から1953年にかけては、馬具の金具をかたどったホースビットのローファーも生まれる。

1950年代の初め、グッチはニューヨークの5番街にも店を開き、大西洋を越えた。その直後の1953年1月2日、グッチオはミラノで亡くなる。71歳だった。店は、アルド、ロドルフォ、ヴァスコの3人の息子に引き継がれた。

息子たちの時代と香水の始まり

息子たちの時代に、グッチは世界の店になった。1961年には、ジャクリーン・ケネディにちなむ「ジャッキー」のバッグが生まれ、同じ年にロンドンとパームビーチに店ができる。1963年にはパリ、1968年にはロサンゼルス。1964年には、2つのGを組み合わせたロゴがベルトのバックルに使われるようになった。アルドは、アメリカ、日本、香港などにフランチャイズで店を広げていった。

1966年、もうひとつの象徴が生まれる。モナコ公妃グレース・ケリーがミラノの店を訪れ、竹の持ち手のバッグを選んだとき、ロドルフォはもうひとつ鞄を贈るのではなく、公妃のためだけのスカーフを贈ろうと考えた。描き手に選ばれたのは、イラストレーターのヴィットリオ・アッコルネーロである。彼はボッティチェリの『春』に描かれた花の女神フローラから想を得て、43種の花と植物と虫を、37を超える色で1枚の絹に描いた。この「フローラ」の柄は、グッチの中で何度も咲き直すことになる。

グッチの香りが始まったのも、この兄弟の時代である。最初の香水は、1972年のイル ミオ プロフーモとも、1974年のグッチ No.1 ともいわれる。1972年には最初の時計「モデル 2000」も出ており、グッチは革の店から、身のまわりのものを広く扱う家へと変わりつつあった。

ところが香水は、一族の溝の火種にもなった。1974年にヴァスコが亡くなると、ロドルフォとアルドは事業を半分ずつ分け合う。その一方でアルドは香水の子会社を作り、その80%を自分と3人の息子で持った。ロドルフォの取り分は小さく、この偏りが兄弟の間に緊張を生んだ。1978年3月には持株会社グッチ グループ N.V. がオランダで設立され、同じ年の12月1日、ドイツのヴェラの子会社と香水と化粧品のライセンス契約が結ばれる。グッチの香りは、ここから長いあいだ、よその会社の手で作られていくことになる。

1980年代は、一族の争いの10年だった。1980年、アルドの息子パオロが無断で自分のグッチの事業を始めようとして9月に解雇され、父に訴えられる。1982年には会社が株式会社となり、ロドルフォが50%、アルドとその息子たちが50%を持った。1983年5月15日にロドルフォが亡くなると、息子のマウリツィオ・グッチが持ち分の過半を受け継ぎ、叔父アルドと法廷で争う。1984年には、パオロとマウリツィオが手を組んでアルドを退かせ、パオロは父の脱税をアメリカの国税当局に知らせた。1986年1月、81歳のアルドに、アメリカで1年と1日の禁錮が言い渡される。

一族の手からグッチが離れていくのは、その後である。1987年、パオロはバーレーンの投資会社インベストコープに持ち株を4,250万ドルで売り、インベストコープは1988年までに47.8%を手にした。1989年に会長となったマウリツィオは、同じ年の11月にドーン・メロを迎える。メロは1,000あった売り場を180に、2万2,000あった品目を7,000に絞り込んだ。

外から来た人々

1990年、デザイナーのトム・フォードが女性服の担当として加わる。1993年、インベストコープが残りの50%を取得し、マウリツィオは1億7,000万ドルで持ち分を手放した。グッチオの店から72年、一族の経営はここで終わる。1994年、フォードはクリエイティブ・ディレクターとなり、ドメニコ・デ・ソーレが経営の責任者に就いた。広告に投じる費用は、1993年の600万ドルから1997年には7,000万ドルへ膨らんだ。1995年にはニューヨーク証券取引所に1株22ドルで上場する。

同じ1995年、一族の物語は暗い結末を迎える。3月27日、マウリツィオはミラノの事務所の前で殺害された。首謀したとして有罪になったのは、元妻のパトリツィア・レッジャーニである。10月10日には、パオロもロンドンで世を去った。

フォードの時代、香りもまた強い顔を持った。1997年のエンヴィ、1998年のエンヴィ フォーメン、1999年のラッシュ。ラッシュの瓶は、赤いプラスチックで作られたビデオカセットのような形をしていた。所有の面では、1999年1月にフランスの LVMH が34%を買い、3月にはフランソワ・ピノーの PPR が40%を取って筆頭の株主となる。両者の争いは2001年9月に和解し、グッチは PPR、のちのケリングのもとに落ち着いた。2004年、フォードとデ・ソーレは揃ってグッチを去る。

そのころ、香水のライセンスは別の争いを抱えていた。ヴェラとの契約は、ヴェラが2001年11月30日までに更新の手続きをとらなかったため、2003年11月30日で切れたとグッチは主張した。ヴェラは、契約は2028年11月30日まで有効だと確かめるよう、アメリカ、ドイツ、イタリアで訴えを起こし、争いのあいだも香水を作って売り続けた。2003年の時点でグッチの主な香りとして挙がっていたのは、グッチ オードパルファム (2002年)、エンヴィ、エンヴィ フォーメン、ラッシュ、ラッシュ フォーメン (2000年)、ラッシュ 2 (2001年) で、いずれもヴェラの手で作られていた。やがて担い手はアメリカの P&G に移る。

2006年から2015年まで、ブランドを率いたのはフリーダ・ジャンニーニである。ジャンニーニは、ロドルフォが公妃のために描かせたフローラの柄を復活させ、香りでもグッチ バイ グッチ、フローラ バイ グッチ、ギルティ、プルミエール、バンブーと、映像と人の顔を前に出した香りを次々に送り出した。2011年には創業90年を記念して、フィレンツェのメルカンツィア宮にグッチ・ミュゼオが開いている。

2015年1月、アレッサンドロ・ミケーレがクリエイティブ・ディレクターに就くと、グッチの香りの語り口は大きく変わった。2016年1月12日、コティは P&G の高級香水のライセンス10件を引き継ぐと発表し、その中にグッチが含まれていた。ミケーレとコティ、そして調香師アルベルト・モリヤスの組み合わせから、2017年のブルーム、2019年のザ アルケミスト ガーデンとメモワール デュヌ オドゥール、2021年のフローラ ゴージャス ガーデニアが生まれる。2019年以降、コティのもとでグッチ ビューティの売上は60%を超えて伸びた。

ブランドの拠点も、記憶と庭の色を帯びていく。2016年にはミラノの旧カプローニ航空機工場がグッチ・ハブになった。2018年1月、グッチ・ミュゼオはグッチ・ガーデンに生まれ変わる。マリア・ルイーザ・フリーザが手がけた展示室にブティック、そしてシェフのマッシモ・ボットゥーラが開いたグッチ・オステリアが同じ建物に入り、展示には花と動物の部屋も設けられた。同じ年の4月には、フィレンツェ郊外にアートラボが開いている。

ミケーレは2022年11月にグッチを離れた。2023年1月からはサバト・デ・サルノが「グッチ アンコーラ」を掲げ、「ロッソ アンコーラ」と呼ぶ赤を打ち出したが、2025年2月に退く。2025年7月の初めからはデムナがアーティスティック・ディレクターを務め、同じ年にフランチェスカ・ベッレッティーニが社長兼 CEO に就いた。売上は2022年の104億8,700万ユーロを頂点に、2024年には76億5,000万ユーロとなり、店は529、働く人は2万32人を数える。

香りの担い手も、もう一度替わろうとしている。2025年10月、ロレアルは、ケリングの美容部門ケリング ボーテを約40億ユーロで買うことで合意した。この取引には、香水の家クリードに加え、グッチ、バレンシアガ、ボッテガ・ヴェネタの美容の長期の権利が含まれ、2026年の前半に手続きを終えた。2026年7月には、ケリング、コティ、ロレアルの3社が、2028年6月30日までだったコティのライセンスを1年早く終えることで合意する。ロレアルによる50年の独占ライセンスは2027年7月1日に始まり、コティは約4億ドルを受け取る。1978年のヴェラから数えて、グッチの香りを作る会社はこれで4つ目になる。

日本とグッチの縁は、ひとりの商人から始まった。1955年にサンモトヤマを設立した茂登山長市郎は、1959年に初めてヨーロッパを訪れ、1962年にフィレンツェでグッチと日本の総代理店の契約を結ぶ。そして東京オリンピックの年の1964年、銀座に日本で最初のグッチの店を開いた。翌1965年には、フィレンツェと京都が姉妹都市となっている。1971年には日本にフランチャイズの店も開かれた。茂登山は2017年に世を去り、サンモトヤマは2019年9月30日に東京地方裁判所で破産の手続きに入った。

上陸から半世紀の2014年には、伊勢丹新宿店で「グッチ：ハウス オブ アルチザン」が開かれ、青山の旗艦店が改装された。60周年の2024年には、京都市京セラ美術館で「GUCCI COSMOS」が開かれ、人間国宝の金工家らが1947年のバンブーのバッグを自分たちの技で解き直した。戦後の物資不足から生まれた竹の持ち手が、姉妹都市の京都で、日本の工芸と出会ったのである。

1. 1881フィレンツェ

   グッチオ・グッチ誕生

2. 1921フィレンツェ

   ヴィーニャ・ヌオーヴァ通りの店

3. 1938ローマ

   コンドッティ通り

4. 1947

   バンブー

5. 1953

   グッチオ没

6. 1964東京

   銀座に日本初の店

7. 1966

   フローラのスカーフ

8. 1974

   香水の子会社

9. 1978

   ヴェラとのライセンス

10. 1993

    一族の経営が終わる

11. 1994

    トム・フォード

12. 1999

    PPR が筆頭株主に

13. 2009

    フローラ バイ グッチ

14. 2016

    コティへ

15. 2017

    ブルーム

16. 2019

    記憶の香り

17. 2025東京

    コティジャパンの直販

18. 2027

    ロレアルの50年

人物

創業者のあと、店を世界に広げたのは長男のアルド・グッチ (1905〜1990年) である。父にローマへの出店を勧め、のちにフランチャイズで店を増やした。戦後のバンブーのバッグに竹を取り入れたのもアルドだった。香水の子会社の持ち分では弟ロドルフォとの間に溝を作り、晩年には脱税の罪で、アメリカのエグリン連邦刑務所キャンプで刑に服している。

ロドルフォ・グッチ (1912〜1983年) は、変わった経歴を持つ。若いころはマウリツィオ・ダンコーラの芸名で俳優をしており、1929年から1946年までに40本を超える映画に出た。家業に戻ってから、フローラのスカーフを発案したのも彼である。その息子マウリツィオ (1948〜1995年) が、一族で最後に経営を握った。アルドの息子パオロ (1931年ごろ〜1995年) は、1960年代の後半にグッチのデザインを率いた人でもある。

一族の外から来た人々が、グッチの形を変えた。トム・フォードはクリエイティブ・ディレクターとして、服と広告と香りをまとめて作り変えた。香りでは、1998年のエンヴィ フォーメン、1999年のラッシュ、2003年のグッチ プールオムに関わっている。

フリーダ・ジャンニーニは、香りを語る言葉を多く残した。2009年のフローラ バイ グッチを、彼女はグッチ バイ グッチの妹分と呼び、軽やかで、快楽的で、大胆な面を持つ香りだと話した。2010年のギルティの名前は、車を運転しているときにかかった曲から思いついたものだという。広告の映像は、映画監督のフランク・ミラーが撮り、エヴァン・レイチェル・ウッドとクリス・エヴァンスが出演し、フレンドリー・ファイアーズの曲が流れた。

2015年から2022年まで率いたアレッサンドロ・ミケーレは、自分の記憶を香りに持ち込んだ。ザ アルケミスト ガーデンの瓶には、母の浴室のタイルと古い薬瓶の記憶が重ねられ、そのうちの1本、ザ ラスト デイ オブ サマーは、父と散歩した記憶から生まれた。ミケーレ自身は、古い調香師のように、香りと精油を相手に作業したと振り返っている。

ミケーレの時代の香りの多くを形にしたのが、調香師アルベルト・モリヤスである。モリヤスはミケーレについて、アレッサンドロは香水に夢中で、しかもその使い方を知っている、と語っている。

そのほかにも、多くの調香師がグッチの香りに名前を残している。1997年のエンヴィはモーリス・ルーセル、1999年のラッシュと2003年のグッチ プールオムはミシェル・アルメラック、2002年のグッチ オードパルファムはダニエラ・アンドリエ。2007年のグッチ プールオム II はカリーヌ・デュブルイユ=セレニ、同じ2007年のグッチ バイ グッチはイリアス・エルメニディス、2010年のギルティはオーレリアン・ギシャール、2012年のプルミエールはナタリー・ローソンが手がけた。2012年のフローラ ゴージャス ガーデニアのオードトワレと、2021年のオードパルファムはオノリーヌ・ブランの作である。2026年のイランイラン アンブラートはジャン=クリストフ・エロー、リグナム イデアリスはアレクシス・グルジョンが作った。

香りの外側を形にした人々もいる。グッチ バイ グッチの映像はデヴィッド・リンチが撮り、プルミエールの顔はブレイク・ライヴリーが務めた。

思想

グッチの考え方の根には、職人の手仕事がある。会社が自分たちを語るときも、地元の熟練した職人が作る革製品という言葉が最初に来る。旅の鞄、馬具の金具、竹の持ち手。グッチの象徴の多くは、手で作られる道具から生まれた。

次の軸は、足りないものを意匠に変える知恵である。戦後の竹の持ち手のように、不足は新しい形の理由になった。この竹は、2015年にはジャンニーニのもとで香水の名前にもなる。カサブランカリリーとイランイランにサンダルウッドとバニラを重ねたウッディ フローラルで、顔はガル・ガドットが務めた。

3つ目の軸は、花の庭である。1966年のフローラの庭は、2009年のフローラ バイ グッチで香りになり、2012年には5本の香りからなるフローラ バイ グッチ ザ ガーデン (ゴージャス ガーデニア、グレイシャス チュベローズ、グラマラス マグノリア、ジェネラス ヴァイオレット、グロリアス マンダリン) に広がった。2017年のブルーム、2021年のガーデニアのオードパルファムと、庭はその後も咲き直している。

4つ目の軸は、記憶と古いものへの愛着である。ミケーレの時代の香りは、個人の思い出と骨董の形をはっきりと引き受けた。新しいものを作るために、古いものを呼び戻す。その手つきは、2006年以降のジャンニーニがフローラの柄を復活させたときにも見られた。

5つ目の軸は、香りに性別を割り当てないことである。メモワール デュヌ オドゥールは、性別にも時代にも割り当てられない香りとして打ち出され、自ら「ミネラル アロマティック」という新しい系統を名乗った。ザ アルケミスト ガーデンも性別を分けず、複数の香りを重ねて使うことを勧めている。1990年代から2010年代のグッチが、エンヴィとエンヴィ フォーメン、ギルティとギルティ プールオムのように男女の対で香りを出してきたことを思えば、これは大きな転換だった。

そして最後に、素材を自分たちだけのものにしようとする姿勢がある。ブルームのラングーンクリーパーや、2019年の香りに使われたインド産コーラルジャスミンは、どちらもグッチ専用の素材である。2026年のリグナム イデアリスでは、ヘッドスペースという方法で、森を傷つけずにセコイアの香りを写し取った。

代表作

ギルティ プールオム (2011年)は、前の年に生まれた女性の香りギルティの対として作られた。2010年の女性版は、ライラックとピーチにパチュリとアンバーを重ねた香りだった。その翌年、男性の側を受け持ったのが、調香師ジャック・ユクリエのギルティ プールオムのオードトワレである。開発には、P&G の香りの開発チームと香料会社ジボダンが加わり、デザインはジャンニーニが率いた。

香りの形は、古典的なアロマティック フゼアである。入りはレモンとピンクペッパー。中心には、ラベンダーとネロリ、オレンジブロッサムが置かれ、シダーとパチュリが土台を作る。ライムやカルダモン、サンダルウッドを感じ取る人もいる。

打ち出し方は、新しい時代のものだった。広告には、女性版に続いてクリス・エヴァンスとエヴァン・レイチェル・ウッドが登場し、フェイスブックやユーチューブを使い、映画『キャプテン・アメリカ』とも連動した。初年度の世界での小売の売上は、2億5,000万ドルが見込まれていた。その一方で、香りそのものには何も新しいところがない、という辛口の評もあった。

ブルーム (2017年)は、アレッサンドロ・ミケーレがグッチで手がけた最初の香水である。ミケーレがクリエイティブ・ディレクターになって2年あまり、コティがライセンスを引き継いで1年あまり。新しい体制が最初に描いたのは、さまざまな花が咲く庭だった。調香はアルベルト・モリヤス。2017年8月に売り出され、アメリカでは百貨店サックスとブティックで、先行の各1,000本から販売が始まった。日本では2017年8月9日に発売されている。

香りの中心は、白い花の重なりである。ジャスミン サンバックとチュベローズに、オリスが粉のような手触りを添える。そこに、インドで育つ花ラングーンクリーパーの香りがグッチ専用の素材として加えられた。白から咲き始め、ピンク、赤へと色を変えていく花である。ジャスミンでは、つぼみから香りを取り出す「共抽出」を用い、ブランドはこれを業界で初めての試みだと名乗った。

容れ物も、庭の記憶をまとっている。角の立った瓶はパウダーピンクのラッカーで仕上げられ、陶器のような表情を持つ。外箱には赤と白で植物標本のような柄が描かれた。広告には、ダコタ・ジョンソン、ハリ・ネフ、ペトラ・コリンズの3人が登場し、グレン・ラックフォードが撮影した。2025年にはモリヤスがブルーム パルファムを作り、日本では7月16日に売り出されている。

メモワール デュヌ オドゥール (Mémoire d'une Odeur、2019年)は、ミケーレのカモミールの記憶から生まれた香りである。名前はフランス語で「においの記憶」。調香は、ブルームに続いてアルベルト・モリヤスが受け持った。海外では2019年8月に出て、日本では10月2日に売り出された。

入りはローマンカモミール。中心には、グッチ専用のインド産コーラルジャスミンと、ムスクが置かれる。コーラルジャスミンは、学名をニクタンテス アルボル=トリスティスという花である。土台にはシダーとサンダルウッドとバニラがあり、ビターアーモンドのような気配を感じる人もいる。

瓶は、淡い緑のガラスでできた溝のある円筒で、金色のキャップがのる。この形は、1990年代のグッチの瓶にならったものだった。広告の顔はハリー・スタイルズで、ローマの郊外でグレン・ラックフォードが撮影した。日本ではブルーベル・ジャパンが扱い、発売にあわせて、大阪、京都、銀座三越で催しも開かれている。

フローラ ゴージャス ガーデニア (2021年)は、1966年のスカーフから続く庭の、いちばん新しい花のひとつである。始まりは2012年、5本の香りからなるフローラ バイ グッチ ザ ガーデンの1本として出たオードトワレだった。そのころの香りは、砂糖をたっぷり足したフルーティな花と受け止められた。それから9年後、同じ名前の香りが、オードパルファムとして新しく作り直された。海外では2021年8月1日に出て、日本では9月1日に伊勢丹新宿店で先に並び、9月8日に全国で売り出された。

香りは、ガーデニアを主役にした明るい花束である。入りにペアブロッサムとレッドベリーとマンダリン。中心にガーデニア、フランジパニ、ジャスミン グランディフローラムが咲き、土台をブラウンシュガーとパチュリが支える。瓶はピンクのラッカーをかけたガラスに金のキャップで、表面には、ミケーレが描き直したフローラの柄がのる。

広告は「#FloraFantasy」と名づけられた。監督はペトラ・コリンズ、主演はマイリー・サイラスで、日本のアニメから想を得た映像である。ミケーレは、ロックンロールの精神が花の世界に住めないと、なぜ決めつけるのか、という趣旨の問いを投げかけた。

この4本のほかにも、グッチの香りの歴史には欠かせない作品が多い。

なかでも、トム・フォードの時代を象徴するのが1999年のラッシュである。ガーデニアとフリージアにコリアンダー、パチュリ、バニラを重ねた香りは高く評価されたが、ビデオカセットのような赤いプラスチックの瓶は、安っぽいと手厳しく言われもした。2003年のグッチ プールオムは、ホワイトペッパーとジンジャーにパピルス、オリバナム、レザーを合わせたウッディ インセンスで、フォードが1970年代の香りに想を得て組み立てたものである。網目の模様を刻んだ重いガラスの瓶が、その時代のグッチの官能を形にしていた。

ジャンニーニの時代は、2007年のグッチ バイ グッチから始まる。グァバとパチュリと蜂蜜の香りだった。2012年のプルミエールは、2010年のカンヌ映画祭のために作られたクチュールのドレスから想を得て、ベルガモットとオレンジブロッサムにレザーを合わせている。ミケーレの時代のザ アルケミスト ガーデンは、2019年の初めに、オードパルファムとアクアとオイル、そしてキャンドルからなる連作として出た。ザ ヴォイス オブ ザ スネーク、ア ソング フォー ザ ローズ、ザ ラスト デイ オブ サマーといった物語のある名前が並ぶ。2026年のイランイラン アンブラートとリグナム イデアリスは、その系譜に、土と火による「プロセス」という主題を加えている。

補足

日本での買い方と価格

日本では、2025年7月1日からコティジャパンがグッチの香水を直接輸入して売っている。それまではブルーベル・ジャパンが扱っていた。売り場は、伊勢丹新宿店本館2階のグッチ ビューティの常設カウンター、大阪髙島屋などのカウンターと、取扱のあるオンラインストアである。伊勢丹新宿店のカウンターは2024年10月23日に開いた。東京の百貨店では初めて、国内の百貨店では3店目の常設カウンターで、6月の大阪髙島屋に続いてザ アルケミスト ガーデンも並ぶ。価格は発表の時点の数字 (税込) で示す。ブルームは2017年の発売時に50mL が1万800円、100mL が1万4,500円、メモワール デュヌ オドゥールは2019年の発売時に40mL が8,600円 (取扱店を限ったサイズ)、60mL が1万800円、100mL が1万4,500円、フローラ ゴージャス ガーデニアは2021年の発売時に50mL が1万3,310円、100mL が1万7,380円だった。2025年6月24日の発表では、ブルーム パルファムが10mL 5,170円、30mL 1万2,540円、50mL 1万6,940円、100mL 2万3,760円、ザ アルケミスト ガーデンの50mL が各3万4,650円だった。2026年5月12日に発表されたイランイラン アンブラートとリグナム イデアリスは、50mL が3万4,650円、100mL が5万50円である。2026年11月4日に出るクリスマスのコフレには、ブルームとフローラ ゴージャス ガーデニアのそれぞれのオードパルファム50mL とボディローションの組み合わせ (各1万7,820円)、オンライン限定のギルティ プールオム オードトワレのセット (2万570円) などが入る。代表作の4本のうち、フローラ ゴージャス ガーデニアを除く3本の現行の単品の価格は、2026年10月3日の時点で公式の窓口では確かめられなかった。買う前に、売り場で確かめてほしい。

資料と表記

いくつかの事実は、資料によって書き方が違う。創業の年は1921年とするものが多いが、1923年とするものもある。グッチオがロンドンに渡った年は1898年と1899年、ニューヨークの最初の店は1951年から1953年まで幅があり、フローラのスカーフは1966年と1967年に分かれる。銀座の最初の店の場所は、みゆき通りと並木通りに分かれる。2021年版のガーデニアの調香師はオノリーヌ・ブランとするものと、アルベルト・モリヤスとの共作とするものがある。ザ アルケミスト ガーデンの本数の構成や発売日も、記述によって少しずつ違う。

ブランド名は日本では「グッチ」と書く。