新間美也

朝食の前に、香りを確かめる。食べたあとでは料理の匂いが鼻に残り、判断が鈍るからだ。パリのヴォージュ広場に近いマレ地区の静かなアトリエで、新間美也 (しんま・みや) はこの順番を守っている。部屋のまわりからは余計な匂いをできるだけ遠ざけ、嗅覚が疲れる前に作業を切り上げる。調香は、一日じゅう続けられる仕事ではない。

静岡に生まれ、20代の半ばまで香水にほとんど関心のなかった会社員が、なぜパリで自分の名を冠した香りの家を営むようになったのか。その道筋には、ピアノと作曲、一冊の雑誌、子どものころに覚えさせられた百人一首が、順に顔を出す。

生い立ちと修業

1970年、静岡県島田市に生まれた。父は2つの事業を興し、母も起業家という家で、自分に打ち勝つこと、持てる力を出し切ることを教えられて育った。家族でマラソン大会に出るときは、おそろいのウェアで練習し、苦しい場面で励まし合ったという。

音楽は3歳から身近にあった。オルガンとピアノを習い、先生が気軽に作曲もやらせてくれる人だったので、曲を作る楽しさを早くに知った。表現する喜びの記憶は、彼女の中で音楽と結びついている。京都外国語大学のフランス語学科に進み、古い街の建物や食べもの、空気の匂いの中で学生時代を送った。それでも香水には、まだ縁がなかった。

大学を出て会社に勤めたころ、彼女は自分の気持ちをはっきり言えず、自分が自分でないような感覚を抱えていた。そんなとき、女性誌でフランス人調香師のインタビューを読む。調香は作曲に似ている、音を重ねて和音を作るように香りを組み立てるのだ、という趣旨の言葉だった。作曲が気持ちを代弁してくれたように、香りもそうなりうる。香水は商品や装いの一部である前に、音楽と同じ芸術なのだと知って、目の前が開けたように感じた。

旅先では、ある調香師に自分のための香水を頼み、その人のラボで処方が組まれていく様子を目の前で見ている。その光景にも心を動かされ、調香を学ぶ決心が固まった。行き先は当初イタリアのつもりだったが、フランスに変わった。渡る前には医者に鼻を診てもらった。調香師向きかどうかではなく、ふつうに働いているかを確かめるためである。1997年、27歳だった。

入ったのは、パリの調香学校サンキエーム サンスである。香料会社ロベルテで創作の調香師をしていたモニック・シュランジェが1976年に興した学校で、閉じた男性中心の世界だった調香を、誰もが学べるものに開こうとして生まれた。彼女はこの学校で初めての日本人の生徒になり、シュランジェは授業の外でもさまざまな経験をさせ、現役の調香師たちに引き合わせてくれた。訓練はまず、数百種類にのぼる香りの素を一つずつ覚えることから始まる。この匂いはこれ、と即座に言えるようになるまで繰り返し、さらに混ざり合った香りを分解して中身を言い当て、頭の中で組み立て直せるようにする。本人はこれを冗談まじりに「絶対嗅覚」と呼ぶ。先生について習う期間は2年ほどが目安で、その先は、時代が求める香りを読みながら、商品として通用するかを見極める段階が続く。

学校を出たとき、彼女は自分の好きな香水を作りたいと思った。パリで暮らすうちに周りから日本のことを尋ねられることが増え、日本文学を読み返したくなる。実家にカルタを送ってもらい、幼いころに暗記させられた百人一首を開くと、花、月、風をうたう歌がいくつもあった。それぞれの歌に合う香りを選び、歌を香りで再現する。1999年、こうして「ハナ」「ツキ」「カゼ」の3本ができた。最初の名は友人がつけた「フィン フロール」だったが、フランス人の友人のひと言をきっかけに売り込んだパリの百貨店ボン マルシェで、本人の名前のほうが日本人の作だと伝わると勧められ、ブランドは「ミヤ シンマ」になる。2000年にはボン マルシェで作品が紹介され、同じ店でオーダーメイドの香水を作る催しも開いた。ボン マルシェでの販売は8年続いている。

パリに根を下ろす一方で、日本で香りを教える仕事も早くから始めた。2003年、学んだパリの学校の日本での拠点として、サンキエーム サンス ジャポンを立ち上げ、香りの基礎からオリジナルの香水づくり、食の香りまでを扱う講座を開いた。故郷の静岡ではアトリエ アローム&パルファン パリの名で、趣味として調香を学ぶ人たちを長く教え、2013年からは受講者の作った香りを審査して最優秀の1本を製品にして贈るコンテストも開いている。最初の著書『パリのレッスン』は2000年、パリの香りの暮らしを描いたエッセイ『恋は香りから始まる』は2006年に出た。

1. 1970静岡

   静岡県島田市に生まれる

2. 1997パリ

   27歳で渡仏し、サンキエーム サンスでモニック・シュランジェに学ぶ

3. 1999

   百人一首の花・月・風から最初の3本を作る

4. 2000パリ

   ボン マルシェで作品が紹介される。最初の著書『パリのレッスン』

5. 2003

   日本でサンキエーム サンス ジャポンを開く

6. 2006

   エッセイ『恋は香りから始まる』

7. 2011

   ジャン＝クロード・エレナ『ある調香師の日記』日本語版を監修

8. 2013静岡

   受講者の香りを競うコンテストを始める

9. 2015イタリア

   初めてニッチ香水の見本市に出展 (翌年もフィレンツェへ)

10. 2016東京

    11月、伊勢丹新宿店の香水の催しで日本に本格上陸

11. 2017

    アルファ ロメオの日本法人のために車の香りを作る

12. 2024

    翻訳書『香水のすべて』。5月、日本でフワリ発売

13. 2025

    ブシュロンの香りのカード。香水を100の言葉でひもとく自著

人物

新間美也の手順は、作曲家のそれに近い。自分のラインの香りを作るときは、まず表したいことを短い詩に書く。その像をはっきりさせながら時代の空気を加え、少しずつ具体に落としていく。次に数種類の香料を選び、混ぜればどうなるかを頭の中で編集する。実際に調合を始めるのは、そこまで済ませてからだ。外から頼まれた香りでは、ここに売り方の視点も加える。数百種の香料が頭に入っているので、感じたことを感じたままに香りへ移せる、と本人は言う。

思い描く時間を、彼女は空の上に持っている。パリと日本を行き来する機内は、ひとりで創作に向かえる場所で、上空にいると気分が晴れやかになり、次はこんな香水を作りたい、香りでこんなことをしてみたいと、先の計画を楽観的に描けるのだという。フランス人の夫が出張に同行すると話す時間は増えるが、その「将来設計」の時間は取りにくくなると笑っていた。

パリのアトリエでは、一人の客のために香りを作る。好きな香りやこれまで使ってきた香水について話を聞き、ときには原料をかいでもらいながら、目の前で処方を組む。1000種を超える香料の棚から素材を選び、処方はすべて保管するので、同じ香りを頼み直すこともできる。客はサウジアラビア、ロシア、イタリア、フランスと国がさまざまで、好みがはっきりした人が多いぶん、仕上がりは早い。料金は使う香料によって変わり、1000ユーロから。予約制で、1時間から3時間ほどかかる。出来上がった香りは、注文主のイニシャルを入れた特別な瓶に詰められ、口コミで注文が続いてきた。

企業や作家と組む仕事も多い。化粧品のためにフレンチローズとホワイトグレープの香りを作り、2017年にはアルファ ロメオの日本法人のためにブランドの像を表す香りを室内用の香りに仕立てた。アメリカン エキスプレスが東京で開いた香りの催しでは、二人の思い出を主原料にするという合言葉のもと、参加者のための香りを調合した。日本で最初に開かれた香りの博物館とされる静岡の磐田市香りの博物館には、藤の名所として知られる磐田の歴史に寄せて、垂れて咲く藤の甘い香りを描いたオードトワレ「フジ カホリ」を作った。中国では、作家でありニッチ香水の草分けでもある宋元とオードパルファムを共作し、2025年3月には1858年創業の宝飾メゾン、ブシュロンのために、3つの香りでその家と作品の物語を語る香りつきのカードを作っている。香りをつけた竹と和紙の扇子や、香りのカード「ココロバ」のような小さな品も手がけてきた。

自分を、彼女はあくまで作り手だと言う。ビジネスは得意ではなく、香水を作ることや香りを教えること、教材を作ることのほうが好きだ。そんな彼女に、2015年、大きな賭けが巡ってくる。知人に勧められ、イタリアで開かれたニッチ香水の見本市に初めて出展した。見本市には客として行ったことすらなく、反響をその場で突きつけられるのが怖かった。経営の得意な夫からは、うまくいかなければ香水の販売はやめたほうがいいと言われていた。ところが会場に入ると、恐れはすぐに消えた。苦手なことの壁は思うほど高くない、ただ壁は形を変えてまた現れる、と彼女は振り返っている。翌2016年にはフィレンツェの見本市に新作を持ち込み、同じ年の11月、伊勢丹新宿店の香水の催しで日本に本格的に登場した。

教えることには、作ることと同じだけの熱を注いできた。調香師に特別に鋭い鼻は要らず、正常に働いていれば足りる、いちばん大切なのは情熱と続ける根気だ、というのが彼女の持論である。日本人の生徒は、名香を写しとる練習で、書道の臨書のように繊細な仕上がりを見せるという。甥には3歳のころから調香を教え、パリのアトリエに遊びに来ると、自分が助手のように手伝うのだと笑う。今後は子どもの教育や年配の人の訓練にも広げ、日本に固有の香水の文化を築きたいと語っている。

書くこと、訳すことも仕事の一部である。香りの選び方を初歩から説いた『香水のゴールデンルール』、調香の手ほどきを記した『アロマ調香レッスン』を著し、2011年にはジャン＝クロード・エレナの『ある調香師の日記』日本語版を監修して結びの文章を寄せた。2024年1月には『香水のすべて』を翻訳し、2025年には香水にまつわる100の言葉から香りの世界の奥行きをたどる本を日本で出した。香りを、感性と記憶と文化と言葉をとおして深めるものとして伝える一冊である。

調香の思想

第一の軸は、調香師は芸術家だという考えである。作曲家や画家に資格がないように、フランスの調香師にも公の資格はない。構造式を読めることは必須だが、それがすべてではなく、音楽や絵と同じで、技術より感動を形にしたものが人の心を打つ。香りの仕事に就いた人たちに理由を尋ねると、美しいものを生み出したい、生きることを楽しみたい、というたぐいの答えがたいてい返ってくる、と彼女は話す。日本で調香師と聞いて白衣の研究者を思い浮かべる人が多いことと、ここで対照をなしている。

第二の軸は、香りはその人自身だという見方である。フランスでは、香水は朝のシャワーや歯みがきと同じ身だしなみで、選ぶ基準は流行ではなく自分に似合うかどうかにある。人と香りが混ざり合って一つの人格ができあがる、と彼女は言う。だから、不特定多数に向けた「おすすめ」はカタログからは選びようがないし、流行の香りを安易に選ぶ日本の癖は直してほしいところだと率直に語る。反対に、季節や気候に合わせて香りを使い分ける日本人の感覚は長所だと評価している。量にも気を配る。どんな香りも濃すぎれば不快な匂いに転じうるので、濃さの加減こそが大切だという。オーダーメイドの香りに添える「あなたの香りは、あなたそのもの」という言葉は、この考えをそのまま映している。

第三の軸は、自然と日本の素材である。ブランドが掲げる合言葉は「自然に従い、芸術に従う」。巡る季節、時を待って咲く花、降り注ぐ光といった移ろわない自然の美しさと、そこから生まれる感情や思い出を主題に据え、天然の香料が本来持つ魅力を引き出すように処方を組む。そして、どの香りにも必ず一つは日本の香りを入れる。日本の香道という、形式を持った独自の香りの文化を背景に、簡素さの中にこそ美が宿るという日本の感覚を、香りで形にしたいと彼女は話す。西洋の人々に日本の確かな姿を伝えるという使命感も、そこには込められている。

第四の軸は、引き算である。アトリエは、香りの前にまず静けさを置く場所として語られる。何を足すかではなく、何を残すかを選ぶ。消えるべきものを消し、残るべきものだけを残して、肌の上で輪郭と残り香が保たれるように組む。若いころは自己表現のために香りを作っていたが、やがて他人が求めるものを形にすることに魅力を感じるようになった、と語ったこともある。見えない素材を重ねて見えない作品に仕上げる仕事だけに、自分の判断を信じきり、同時に自分へ厳しくあることが欠かせないという。

そして、香りは残る、という信念がある。香りは見えない芸術であり、たとえ作り手が引退しても処方は残る。だからこそ瓶や箱のような見える部分にも心を砕き、遠い将来の人々にも作品として愛用してもらえたらと願っている。厳選したフランスの工場で作られた香水は、パリのアトリエで日本の基準に合わせてもう一度品質を確かめてから出荷される。

代表作

花、月、風の3本に続いて、彼女は桜に向かった。サクラ は、日本でもっとも親しまれる花の一つが咲き乱れるときの、心が浮き立つような幸福を描いた香りで、2005年にはすでに10mL と50mL のオードパルファムが英語圏の香水好きに知られていた。桜がもたらす幸福な印象を、花の香りの重なりで表そうとした。柑橘とローズの明るい始まりから、シャクヤクとローズアブソリュート、ジャスミン、カシスの甘酸っぱい中心へ移り、官能的なムスクの余韻へ沈む。愛らしい色合いで始まり、肌の上でしだいに艶を帯びていく。2024年の春には、このサクラのミニチュアが100箱限りの贈り物として、オンラインの購入者とパリのアトリエの訪問者に配られた。

花と並んで、日本の木も香りの題になった。ヒノキ は、柔らかな木目から立ちのぼる澄んだ匂いを主題にした香りで、樹皮の下に潜む堂々としたたたずまいを描こうとした。クレメンタインとオレンジの明るさにヒノキの静かな存在感が重なり、アンバーとムスクが、木の記憶のように肌の近くに残る。日本の木そのものを題に掲げた香りである。2017年10月には、着物を主題にした系列の「着物 ヒノキ」が続いた。こちらはクローブと黒胡椒、ヒノキで始まり、ウードとパチュリ、アンバーで深めた、森の朝の光をうたう香りである。

季節は冬の雪にも及ぶ。ユキ では、フランスのラベンダーと日本のラベンダーを重ね、ヒノキやシダーの木とジャスミンを経て、バニラとオークモス、アンバー、ムスクの温かな底へ下りていく。音が雪に吸い込まれたあとの沈黙を描いた香りで、何も主張せず、肌の近くにそっととどまる。ブランドはこれをもっとも心に近い香りと呼び、2025年には音楽と香りの関係を探る雑誌の特集で、雪に音が吸い込まれる静けさの香りとして取り上げられた。のちに着物の系列で生まれた「着物 ユキ」は、クムカットとラベンダー、黒いスパイスにヘリオトロープやバニラを重ねた、雪の夜の光を思わせるフゼアになった。

季節の香りを重ねたあと、彼女は浮世絵へ目を向ける。日本の伝統色の名を持つロード ミヤ シンマの系列である。大胆な線と色を重ねる浮世絵のように軽やかに広がり、紙を折り重ねた箱が一瞬の印象を閉じこめる。その中の ルリ は、瑠璃色が示す青と光の香りだ。柑橘と海の気配の透明さに、ベチバーとホワイトアンバー、ホワイトムスクが軽く澄んだ残り香を引く。風が色を帯びたような青で、ブランドは初めての出会いに勧める1本としている。同じ系列には、桃の花の「モモ」、湖畔の森の「マツバ」、雨上がりの苔庭に咲く桔梗の「キキョウ」、露をまとう山吹の「ヤマブキ」が並び、限定の「コウゾメ」もある。

いちばん新しい系譜は、金にたとえた感情の香りである。人生の中で心が動く奇跡のような瞬間を金になぞらえたゴールドコレクションの2作目として、2024年5月25日に日本で発売されたのが フワリ だ。出発点は、南フランスのグラースで5月に咲くバラ、ローズ・ド・メの香りに心を奪われた体験だった。ところが、その美しさを一つの香水で表そうとするほど、目指すものから遠ざかっていく。そこで彼女は墨と筆を手に取る。すると重力から解き放たれたような軽さと響きが得られ、墨と筆で描いた一輪のバラが仕上がった。ローズ・ド・メとピンクグレープフルーツの軽い立ち上がりが、ローズアブソリュートと赤い果実を経て、墨の香りとヘリオトロープ、アンバー、ムスクへ溶けていく。瓶は金の上に漆黒を重ね、熱と時間の加減で金の模様を浮かび上がらせる技法で作られ、同じ模様は二つとない。ブランドはこの香りを、自らをもっともよく映す香りと位置づけている。系列には、ネロリで夜の光の一点を描いた「キラリ」と、アイリスと黒檀の木、ムスクで虹色の花が咲く金色の夜を描いた「ヒラリ」がある。

補足

日本での買い方と価格の目安

日本では、京都の香水店ル シヤージュなどの取扱店で買える。2026年10月17日時点で、ル シヤージュのオンラインストアの価格は「サクラ」「ヒノキ」が各29,700円、「フワリ」と「ヒラリ」が各39,600円 (いずれも税込)。パリのアトリエの公式ストアでは、ヘリテージ (サクラ、ヒノキ、ユキなど) の55mL が210ユーロ、着物の系列が230ユーロ、ロード ミヤ シンマ (ルリなど) の100mL が180ユーロ、ゴールドコレクションが280ユーロ。日本に本格上陸した2016年11月の価格は、ヘリテージの55mL が19,440円だった。アトリエでは、12本や24本の小瓶を詰めた試香用の箱も扱っている。アトリエの訪問は予約制で、決まった時間に一組ずつ迎える。

名前と表記

新間美也は「しんま・みや」と読み、欧文では Miya Shinma と書く。ブランドは創業時の「フィン フロール」から本人の名に改められ、のちに Miya Shinma Parfums、いまは Miya Shinma Paris の名を使う。香りの名は「ハナ」「ツキ」「カゼ」のように日本語をそのままローマ字にしたもので、日本の取扱店では「さくら」「ひのき」「ふわり」のようにひらがなを添えることが多い。

資料による違い

ブランドの始まりは、最初の3本ができた1999年とも、ボン マルシェで紹介された2000年ともいわれる。静岡で調香を教える学校の始まりも、1998年と2003年の2通りの記述がある。

よくある質問