Miya Shinma

パリの4区、マレ地区に、小さなアトリエがある。訪ねられるのは予約した客だけで、時間も限られ、一度に迎えるのは一組だけ。この部屋の合言葉は「香りの前に、静けさ」である。足し算ではなく、引き算から始める。消えるべきものを消し、残るべきものだけを残す。そうして生まれる香りには、半紙に筆で書いたように、日本語の名前が添えられる。ハナ、ツキ、カゼ、サクラ、ヒノキ、ユキ、ルリ、フワリ。

部屋の主は、静岡県の島田市に生まれた日本の女性である。会社勤めをしていたころ、調香師という職業があることさえ知らなかった。ある日、雑誌で読んだひとつの文章が、人生の向きを変える。それから四半世紀あまり、彼女はパリの老舗百貨店に自分の香水を売り込み、日本の和歌を香りに置き換え、いつしか世界各地の小さな香水店に作品が並ぶようになった。ミヤ シンマ。調香師の名前が、そのまま香りの家の名になっている。

成り立ち

新間美也は1970年、静岡県に生まれた。家は事業を営んでいて、父は2つの事業を興し、母も起業家だった。誰にでも分け隔てなく接した父が亡くなったとき、葬儀には1000人を超える人が参列した。その父は「自分のスタイルを持つことが大事だ」と娘に教えた。家族そろってマラソン大会に出るために、おそろいのウェアで練習したこともある。自分に打ち勝つこと、持てる力を出し切ること。それが両親から教わったことだと彼女は話す。

3歳のころからオルガンやピアノを習い、作曲をすることもあった。大学は京都にあるフランス語学科に進み、古い街の建物や食べもの、空気の匂いの中で学生時代を過ごした。この京都での日々が、のちに西洋の人々に日本の香りを見せるときの、拠りどころになる。香水にはほとんど関心がなかった。大学を出て会社員になり、何となく胸にもやもやを抱えていた時期に、夢といえば専業主婦になることだった、と彼女は笑う。

転機は、女性誌に載っていた、フランス人調香師の語りである。「香水を作ることは、オーケストラのシンフォニーを作曲することによく似ている」。その一言に、いい意味で衝撃を受けた。香水は単なる商品でも、ファッションの一部でもなく、音楽と同じ芸術作品なのだと知った。自分の気持ちをはっきり言えずに過ごしてきた彼女にとって、調香は、作曲のように気持ちを代弁する手段になった。最初はイタリアへ行くつもりだったが、行き先はフランスに変わった。27歳、1997年のことである。

パリで彼女が入ったのは、調香の第一人者モニック・シュランジェが開いた養成校「サンキエーム サンス」だった。それまで閉鎖的で男性中心だった調香の世界を、誰にでも開かれたものにしたいという女性が作った学校である。日本から体ひとつでやってきた初めての日本人の生徒を、先生は授業の外でも気にかけ、現役の調香師たちに紹介してくれた。入学してまず取りかかるのは、数百種類にのぼる香りの素を頭に入れる作業である。それぞれの匂いを、音を聞き分けるようにわかるまで繰り返す。絶対音感ならぬ「絶対嗅覚」を身につけるのに、人によって差はあるが、2年ほどは先生について習うのが普通だという。特別に鋭い鼻が必要なわけではなく、いちばん大切なのは情熱と根気だと、彼女は断言する。

学校を出たあと、彼女は自分の香水を作りたいと思った。パリで暮らすうちに、周りから日本のことを聞かれる機会が増え、あらためて日本の文化に浸りたくなった。日本の人は昔から美しい自然に心を寄せてきたのだと、あらためて知りもした。手にとったのが、幼いころに暗記させられた百人一首である。実家からカルタを送ってもらって読み返すと、「花」「月」「風」をうたう歌がたくさんあった。それぞれの歌に似合う香りを選び、詩を香水で再現する。1999年、こうして最初の3本ができた。ブランドの名は、はじめは友人が贈ってくれた「フィン フロール」(「唯一の、最上級の」という意味)だった。

3本には、それぞれ1首の和歌が選ばれている。「花」は、小野小町の「花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに」。盛りを過ぎて色あせていく花に、人の身の移ろいを重ねた歌である。香りはバラとジャスミンの華やかな立ち上がりから、イランイランへ移り、アイリスとムスクの優雅な余韻を引く。「月」は、素性法師の「今こむと 言ひしばかりに 長月の 有明の月を 待ち出でつるかな」。「すぐに行く」と言った人を待つうちに、秋の夜明けの月まで見てしまった、という待ち人の歌である。香りは、竹とラズベリーの青い月の光から、チューベローズなど白い花の甘さ、サンダルウッドとヒノキの深みへ進む。「風」は、大弐三位の「有馬山 猪名の笹原 風吹けば いでそよ人を 忘れやはする」。風が吹けば笹原がそよぐ、そうですよ、どうしてあなたを忘れることがありましょう、と答える歌である。香りは、ベルガモットとグレープフルーツ、フリージアの軽さのあとに、ヒノキとシダーが静かに残る。風に揺れる柔らかさと、風に運ばれない変わらぬ心を、ひとつの香りにしてある。

友人のフランス人が、買った香水を見てボン マルシェで売れそうだと言った。つてはなかった。それなら、と彼女は自分でボン マルシェの売り場を見に行く。雰囲気が気に入り、思いきって聞いてみると、運のいいことに最初の1回で売ってもらえることになった。ボン マルシェのバイヤーやスタイリストは、ひとつだけ注文をつけた。名前は「フィン フロール」ではなく、あなた自身の名前のほうがいい。そのほうが、日本人が作ったものだとすぐにわかるから。雑誌に載るときも、どこへ行っても、ブランドの名前は「ミヤ シンマ」だった。当時は気恥ずかしかったと、彼女は言う。いまでは、ショッピングバッグに大きく自分の名前が書かれている。

ボン マルシェでの販売は8年続いた。売り方は、長いあいだ控えめだった。宣伝に力を入れず、広告にも頼らず、雑誌や口コミで知った人がパリのアトリエを訪ねてきた。フランス以外の国にも、決まったお客がついた。彼女は、自分はビジネスが得意ではない、と何度も口にする。香水を作ったり、香りについて教えたりするほうが性に合っていた。フランス人の夫は経営の得意な人で、のんびりした彼女の様子を歯がゆく思うこともあったという。

そのあいだ、彼女は日本への橋も架けていた。1998年、故郷の静岡に香りの学校「アトリエ アローム&パルファン パリ」を設け、趣味として調香を学びたい人たちに、香りの美学と技法を教えてきた。2013年からは、参加者が自分で作った香りを競う催しを開き、最優秀の香水を製品にして贈るようにもした。本も書いた。パリの香りの事情を描いたエッセイ『恋は香りからはじまる』や『パリのレッスン』、調香の手ほどきを記した『アロマ調香レッスン』がある。2011年には、ジャン クロード エレナの『ある調香師の日記』の日本語版を監修し、自分の文章を添えて世に出した。

日本での本格的な販売が始まったのは、2016年の秋である。東京の伊勢丹新宿店で開かれた香水の祭典「サロン ド パルファン」に、ミヤ シンマ パルファンは初めて登場した。そのころには「ヘリテージ」の9本がそろっていた。2015年には、イタリアのフィレンツェで開かれる香水の見本市「ピッティ フランツェ」や、ミラノの見本市「エスセンス」にも出展している。展示会にはそれまで足を運んだことがなく、気が進まなかったという。出展してその場で反響を知るのが怖かった。夫からも「うまくいかなければ、香水の販売はやめたほうがいい」と言われ、彼女にとっては最初で最後の大きな賭けだった。ところが会場に入ってみると、少しも怖くなかった。

人物

新間美也の仕事のしかたには、音楽の作曲に似たところがある。まず、作りたい香水について、短い詩を書く。そのうえでイメージをはっきりさせ、時代の空気も加味しながら、少しずつ具体にしていく。数種類の香料を選び、混ぜたらどんな香りになるかを頭の中で組み立てる。ここまでの作業を終えてから、はじめて実際の調合に入る。香りをかぐまで、とにかく時間をかけるのである。数百種類の香料を覚えているので、感じたことを感じたままに香りにできる。調香は、毎朝、食事の前にする。食べたあとでは、料理の匂いが気になるからだ。長く香りをかぎ続けると嗅覚が疲れるので、一日じゅう続けられる仕事でもない。

いちばん好きなのは、香水というより香料そのものだという。「特に好きな香りはなく、香料は全部好きです」と彼女は言う。香りに囲まれていることが何よりの幸せで、その幸せが日々の動力になっている。香水に関心のない人にも、香水という芸術作品をきっかけに、暮らしの中の香りに目を向けてもらいたい。フランスの人はいつでも香りを楽しんでいる。気を配ることで、生活はきっと豊かになる、と。

パリのアトリエでは、お客の話を聞きながら、その人のための香水を作ることもある。いままで使ってきた香りや、好きな香りについて話してもらい、目の前で調合する。お客はサウジアラビア、ロシア、イタリア、フランスと国もさまざまで、好きな香りがはっきりしている人が多いので、仕上がりは早い。注文を受けた香水は、注文者のイニシャルが入る特別な瓶に詰められる。口コミで広がり、月に数件の注文が入るようになった。

企業や作家から頼まれる仕事も多い。2015年9月には、東京の表参道で開かれたカード会社のイベントで、3日間にわたり、二人の思い出を主原料にした数多くの香りを作った。2017年には、イタリアの自動車メーカーの日本法人のために、車の香りを作った。ほかにも、フランスの宝飾メゾン、ブシュロンのために、3つの香りで家の物語を語る香りつきのカードを作っている(2025年3月)。静岡の香りの博物館とも組んだ。2023年には、日本のジンのブランドと組んだヨーロッパの雑誌の企画で、日本の感性や、香りと味覚のつながり、季節や素材への心配りを語っている。香りをつけた竹と和紙の扇は、アメリカの新聞が、夏の暑さをしのぐ手扇のひとつとして紹介した。

日本で調香師というと、白衣を着て化学式を相手にする研究者を思い浮かべる人が多い。けれどフランスでは、調香師は芸術家だと、彼女は繰り返し語る。音楽家に免許がないのと同じで、調香にも公の資格はない。構造式が読めることは必須だが、それがすべてではない。音楽や絵が、技術よりも感動を表したものによって人の心を打つように、香りもそうだというのである。何かきれいなものを作りたかった、人生を楽しみたかった、と調香師たちは口をそろえる。

2024年1月、彼女は翻訳書『香水のすべて』を出した。調香師の働き方には、香水の会社に属する人、香水専門のメゾンに勤める人、自分の香りを追求する独立した人がいる。彼女が目指したのは、当時の日本ではまだ珍しかった、独立した調香師の道である。2025年8月には、日本で、香水を100の言葉でひもとく自分の本を出した。香りを、感性や記憶、文化、言葉をとおして深めていくものとして伝える一冊である。

考え方

ブランドの合言葉は、「自然に従い、芸術に従う」である。巡る季節、時を待って咲く花、降り注ぐ太陽。移ろわない自然の美しさと、それに触れて生まれる感情や思い出を主題に据え、香りはどれも天然の香料が持つ魅力を引き出すように処方されている。主題は限りなくシンプルで、そのシンプルさの中に無限の可能性を託す。日本の美学を、簡素でありながら美しいものとして香りで表したい、と彼女は話す。

もうひとつの合言葉が「香水は、存在感」である。香水は、言葉にならない静かな存在であり、控えと、正確さと、時間によって形づくられる。大切なのは何かを足すことではなく、何を残すかを選ぶこと。それぞれの香水は、輪郭と残り香を保つように作られ、つける人の記憶や感性に触れて、その人にしかない美しさを現す。創業の1999年から続くこの考え方は、アトリエの「ここでは、創作は取り除くことから始まる」という言葉にも通じる。

香りは目に見えない芸術であり、だからこそ、見える部分の選び方にも気を配る。瓶の名前は、半紙に筆で書かれたようなデザインで入れられている。箱は黒い漆で、中には、作った人の思いをつづった手紙が添えられる。「ヘリテージ」の箱は漆、「ロード ミヤ シンマ」は和紙を重ねた箱、「着物」の箱も漆で、日本の装いの気品を映している。香りの処方は、たとえ作り手が引退しても残る。だから彼女は、遠い将来の人々にも、ミヤ シンマの香水を芸術作品として愛用してもらえたら、と願っている。

ヘリテージの10本は、いまも広がり続けている。日本の五月の若葉の間から落ちる光を描いた「フイユ ヴェール」は、シトラスとローズウッド、竹の明るさから、フリージアと青葉、カルダモンを経て、シダーとムスクに沈む。柚子の澄んだ輝きに木の息づかいが重なる「タチバナ」は、ハイチ産のベチバーを軸にした、凛とした白の香りである。サフランで始まり、椿とジャスミン、パチュリ、ウッドが重なる「ツバキ」は、深紅の花の秘めた強さを、現代的なシプレに仕立てた。湧き出る清水の透明さを描いた「ミズ」は、レモンとプチグレンの清らかさに、スイカズラ、黒胡椒、コリアンダーが加わる。どれも、ブランドのいう「記憶と、痕跡と、余韻」で結ばれている。

日本の素材を、必ずどこかに入れること。これも決まりのひとつである。ブランドを日本の高級な香りとして育てたいという思いから、彼女はどの香りにも、日本の香りをひとつは重ねる。桜や檜、橘といった日本の植物のほか、日本のラベンダーや北海道のラベンダーも使ってきた。着想源はさらに広い。日本の香道という、形式を持った独自の香り文化の背景を、自らの内に秘めたジャポニスムとともに香水に持ち込んだ。

それは、フランスの人々から見たときの価値にもなった。日本の人が作ったものは、プレゼントとしてとても喜ばれる。ブランドの名前だけで日本のものだとわかってもらえ、豪華で雅なものだと感じてもらえる、と彼女は話す。人気が伸びているのは、とくにイタリアとドイツである。両国では、独立した調香師が作る小さなブランドが、フランスよりも好まれているからだ。自分の作品が、ジョージア、バルト三国、ウクライナなど、いままで訪れたこともない国の小さな香水店に並ぶのは、不思議な気持ちだと彼女は話した。

国外の取扱店は、ヨーロッパを中心に広がっている。フランスのパリのアトリエのほか、イタリアのトリノやミラノ、ドイツのデュッセルドルフ、ニュルンベルク、ハンブルク、スペイン、スウェーデン、ラトビア、リトアニア、ジョージア、ドバイ、上海まで、小さな香水店やセレクトショップを中心に、土地ごとの店が名を連ねている。日本では、京都、東京、名古屋の店と、百貨店のオンラインストアがある。ボン マルシェでの取り扱いがきっかけで、見知らぬ国の店主から連絡が来ることも多いという。たんなる楽しみではなく、プロとしての自覚も出てきた、と彼女は言う。

出来上がった香水は、厳選したフランスの工場で作られ、パリのアトリエで、日本の基準に合わせてもう一度品質を確かめてから出荷される。大がかりな宣伝はしない。作品を自分の子どもを送り出す気持ちで世に出す、という言い方を彼女はする。数えきれない失敗もあったが、そのすべてが糧になった、と。

系列は、ひとつの考えで束ねられている。「ヘリテージ」は、花、月、風から始まった日本の自然と文学の香り。「着物」は、香道の伝統を受け継いだ素材で、着物をまとう気品を描く。「ロード ミヤ シンマ」は、浮世絵のように大胆な線と色を、軽やかに描いた香水で、日本の伝統色の名がついている。ゴールドのコレクションは、人生の中で感情が生まれる奇跡の瞬間を、金にたとえる。それぞれの箱の違いは、そのまま作り手の思いの違いである。

作品

花、月、風の3本から始まったミヤ シンマの香りは、その後、系列ごとに十数本ずつ増えてきた。日本でとくに知られる5本は、季節を一巡りするように、春の桜から墨で描いたバラへと並んでいる。

出発点は、花、月、風に続いて作られた桜である。「サクラ」は、柑橘とバラのエッセンスで明るく始まり、シャクヤクとバラのアブソリュート、ジャスミンが重なり、官能的なムスクが、幸せの記憶とヴェールに包まれた色香を残す。桜の花びらのようなうす桃色の、ほのかにムスクが香る春の空気である。パリの店では、桜の季節ごとに小さなミニチュアの贈り物が用意され、2013年にも、2024年にも、限られた数だけ配られた。

春の花の次に、日本の木へ向かう。「ヒノキ」は、やわらかな木目からたちのぼる、澄んだ匂いを描いた香りである。クレメンタインの明るさにヒノキの静かな存在が重なり、アンバーとムスクが、肌に残る木の記憶のように、いつまでも消えない痕跡を残す。添えられた言葉は「やわらかな樹皮の下の、堂々としたたたずまい」。日本の木の香りを、そのままの美しさで取り出した1本で、2017年10月には、着物を主題にした「着物 ヒノキ」も生まれた。

季節が進めば、雪の静けさが来る。「ユキ」は、フランスのラベンダーと日本のラベンダーを重ね、ジャスミンと木の香り、バニラ、オークモスが続く。何も主張せず、肌の近くでそっと寄り添う香りで、ブランドはこれを「ミヤ シンマ パリのいちばん心に近い香り」と呼ぶ。2025年9月には、音と香りの関係を探る雑誌の特集で、音が雪に吸い込まれるときに生まれる静けさを表す香りとして取り上げられた。着物の系列にも「着物 ユキ」があり、こちらはクムカットとラベンダー、黒スパイスに、ヘリオトロープやバニラを重ねた、雪の夜の光のようなやわらかなフゼアである。

雪のあとに、色が来る。「ルリ」の出発点は、日本の古い伝統色の名である。浮世絵への敬意から作られた青と光の香りで、柑橘と海のアコードの透明感のうえにハスが開き、ベチバーとホワイトムスクが、軽く澄んだ残り香を引く。風が色を帯びたような、揺れる青である。この系列の箱は、紙を折り重ねてつくられ、一瞬の印象を閉じこめる。ミヤ シンマとの初めての出会いに、とブランドが勧める1本でもある。

そして最後は、墨とバラである。2024年5月、ゴールドコレクションの2作目として生まれた「フワリ」の出発点は、南フランスのグラースで5月に咲くバラ、ローズ・ド・メの香りに心を奪われた経験だった。ところが、その美しさをひとつの香水で表そうとすればするほど、目指すものから遠ざかっていく。そこで彼女は、墨と筆を手にとった。すると、重力から解き放たれたような軽やかさと響きが手に入り、「墨と筆で描いた、あるひとつのバラ」の香りが完成した。ローズ・ド・メとピンクグレープフルーツの明るい始まりが、バラのアブソリュートと赤い果実を経て、墨の香りとアンバー、ムスクへ沈んでいく。手のひらに、音もなく、重さもなく、ひとひらのバラの花びらが舞い降りる。瓶には、金の上に漆黒を重ね、熱と時間の加減で金の模様を浮かび上がらせる技法が使われ、同じ模様はひとつとしてない。

補足

用語

ヘリテージ

花、月、風から始まった、日本の自然と文学の香りの系列。黒い漆の箱に入る。

着物

香道の伝統を受け継いだ素材で、着物をまとう気品を描いた系列。

ロード ミヤ シンマ

日本の伝統色の名を持つ、浮世絵のように軽やかな系列。紙を重ねた箱に入る。

ゴールドコレクション

感情が生まれる瞬間を金にたとえた系列。金と漆黒を重ねた瓶を使う。

百人一首

百人の歌人の和歌を一首ずつ集めた歌集。最初の3本の着想源になった。

パリのアトリエ

マレ地区にある、調香とお客の注文を受ける場所。訪問は予約制で、一度に一組だけ迎える。

日本での買い方と選び方

日本では、京都のル シヤージュ、東京ミッドタウンの薫玉堂、JR名古屋高島屋のほか、伊勢丹のオンラインストアなどで買える。パリのアトリエでも、予約をすれば香りを試せる。55mLが中心で、「サクラ」には2000年代の半ばから10mLと50mLのオードパルファムがあった。「ヘリテージ」は210ユーロ、「着物」は230ユーロ、ゴールドコレクションは280ユーロ、「ロード ミヤ シンマ」は100mLで180ユーロ(パリでの価格)である。

選ぶときは、思い浮かぶ景色から入るとよい。春の淡い花なら「サクラ」、木のやさしい匂いなら「ヒノキ」、静かな夜のラベンダーなら「ユキ」、海風のような透明な香りなら「ルリ」、墨とバラの軽さなら「フワリ」。初めての人には、価格も抑えめで軽やかな「ロード ミヤ シンマ」から始めるのもよい。