Pierre Montale

パリのヴァンドーム広場のそばに開いたモンタルの店では、開店から10年のあいだ、創業者が自分でカウンターに立っていた。客の話を聞き、その望みを香りにして返す。それでも店の外では、彼の名前だけがひとり歩きした。アラブの王族に仕えた神秘家だとか、世を捨てた人だとか、そもそもそんな人はおらず、名前は売るための作り話だとまで書かれた。ピエール・モンタルは、ウードを欧州に持ち込んだ調香師として知られながら、長く姿の見えない人だった。

生い立ちと修業

香りとの縁は、北フランスの家から始まる。母はそこで美容サロンを営んでいて、幼いモンタルは化粧品と香りに囲まれて育った。のちに腹違いの姉が、異国の香りで知られるコンプトワール スッド パシフィークを持つようになり、彼はその時期に、まだ欧州ではなじみの薄かったモノイの香りを紹介する役を担った。ヴェルサイユの調香学校 ISIPCA で学んだことも、彼の経歴として伝えられている。

転機は中東への旅だった。ブランドの沿革では、2001年にサウジアラビアへ移り、王や王妃、スルタン、王女のための香りを作り始めたことになっている。本人がのちに振り返るところでは、ウードの木、お香、ムスクのような強い素材を軸にした香りの文化に触れたことが、香りの組み方そのものを変えた。ウードが人と神をつなぐ橋のように扱われる、香りの持つ宗教的な重みにも惹かれたという。

その地で、彼は限られた人のための香りを組んだ。王族の一人のためには、ダマスクローズをウードに合わせた「アウド クイーン ローズ」を作り、ビジネスと文化の世界で名のある人物のためには、ウードとムスクとアンバーで暗く組んだ「ブラック アウード」を作った。どちらも、のちにモンタルの棚に並ぶ香りである。

2003年、モンタルはパリに戻り、最初のショールームを開いた。ウードを欧州の客に差し出すのは、楽な始まりではなかった。初期の客には、生々しすぎる、強すぎると受け取る人がいて、好ましくない匂いを思い出すとまで言われたことがある。それでも彼はウードを手放さず、この素材を家の中心に据え続けた。

2005年の春、英語圏の香水評がモンタルを取り上げたとき、書き手が知りえたのは、ウードを使う系列とそうでない系列の2つを持つパリの家で、瓶は光を防ぐアルミ製だということくらいだった。家の来歴も作り手の顔も、外からは見えなかった。2009年のミラノの見本市エスクセンスで家が示した紹介文に、ようやく2001年のサウジアラビア行きと2003年のパリの店が書かれている。

1. 2001サウジアラビア

   サウジアラビアへ移り、王族のための香りを作り始める (ブランドの沿革による)

2. 2003パリ

   最初のショールームを開き、モンタルが始まる

3. 2005米国

   英語圏の香水評で、ウードの系列と通常の系列が紹介される

4. 2008パリ

   マンセラを創設

5. 2009ミラノ

   エスクセンスでゴールドとブロンズの2系統を披露

6. 2011パリ

   マンセラから「セドラ ボワゼ」「ローズ ヴァニール」

7. 2013パリ

   モンタルから「インテンス カフェ」

8. 2017モスクワ

   取材に応え、自分は実在すると語る

9. 2019パリ

   「アラビアンズ トンカ」と、濃度を上げた「リストレット インテンス カフェ」

10. 2025パリ

    娘アメリーの発案からマンセラ「オンブレ トンカ」

人物

姿を見せなかった理由について、モンタル自身の答えはあっさりしている。店を開いてからの年月は、ブランドを築くことと香りを作ることが先で、自分ではなく香りに語らせたかった。人は作り手の人柄より香りそのものを大事にする、というのが彼の考えだった。わざと謎めかせる戦略を立てたわけではなく、ただ働いていただけだという。

だから、自分は架空の人物だと思われていると知ったとき、彼は心底驚いた。2017年の夏、モスクワでの取材に応じたモンタルは、その噂を笑いながら打ち消している。同時に、この行き違いが、客ともっと話し、収集家と知り合い、ファンのいる街へ出かけるきっかけになったとも語った。ロシアに捧げた「ダイヤモンド」の3本を披露したときには、ロシアの客が好む果実と花とグルマンの素材で組み、きらめくものを好む彼らのために瓶を石で飾った。

カウンターに立ち続けた年月は、彼の作り方にも残っている。新しい香りは、多くの場合、店で直接聞いた客の望みから生まれる。5人の客が続けてさくらんぼの香りはないかと尋ねれば、それを作るときが来たのかと考える。結婚式のために2,000本か3,000本の香水を仕立てるような、特別の注文も受けてきた。

この家を支えるもう一人が、娘のアメリー・モンタルである。父が素材を扱い、技術を使って着想を形にしていく様子を見て育った彼女は、まず写真の道に進み、ほかの香水ブランドでも経験を積んだ。写真は仕事より情熱に近いと気づいてからパリのクレアポールで学び、そこで香水が自分の道だと知った。家に戻った彼女は、マンセラにも加わり、写真家としての目をブランドに持ち込んだ。

モンタルは、ブランドに顔となる人を立てるとしたら誰かと聞かれ、思い浮かぶのは娘だけだと答えた。娘は自分のミューズでもある、と。2024年には父娘がそろって取材を受け、アメリーはアーティスティック ディレクターとして並んで語っている。2人の役割の分け方は、次の章で見る香りの作り方にもそのまま表れる。

調香の思想

第一の軸は、ウードを尽きない色の箱として扱うことである。モンタルにとってこの木は、濃さや合わせ方しだいで、木にも煙にも、動物的な温かさにも寄っていく素材だった。家はカンボジア、インド、ラオスのウードを選んで使うと掲げている。彼自身、どんな香りにもウードを足すほどこの素材が好きだと話す。けれども欧州で強く濃いウードの流行が引いていくのを見ると、欧州やロシアの客に向けた新作では、ウードを主役でなく、香辛料のような添え役に回すようになった。中東の市場では、濃いウードは今も変わらず求められている。

第二の軸は、濃さと持続である。家は、すぐれた素材を高い濃度で組み、強く長く残る香りを署名として掲げる。モンタルの香りの多くは、ラベルに書いた素材がそのまま過剰なほど立ち、一晩たっても肌に残る。素材については、本人は天然の原料を好むと言いながら、国際香粧品香料協会 IFRA の規制で天然素材を合成に置き換える場面があることも、そういう現実だと受け止めている。

第三の軸は、アルミの瓶である。すべて同じ円筒形で、違うのは色だけ。理由ははっきりしていて、光を通さない瓶は香りの性質を損なわず、時代に左右されない形にしたかったという。その簡素さには手間がかかっていて、色の一つひとつを選び、塗装が色あせず輝きを失わないよう工夫を重ね、2色が溶け合うグラデーションの瓶には特に苦労した。家はこの瓶を、グラースの調香師が香料の濃縮液をアルミの槽で寝かせた習わしになぞらえ、瓶の中で香りが熟し、力と丸みを増していくという。

第四の軸は、バラへの愛着である。モンタルはバラを自分のいちばん好きな素材に挙げ、ムスクと、甘いグルマンの素材と、そしてウードと、さまざまに組み合わせてきた。2017年に彼は、バラとムスクの「ローズ ムスク」が10年にわたって家の売れ筋の先頭にあると話し、別の取材では「ブラック アウード」がそれに次ぐと語っている。家は、フランス、ブルガリア、トルコ、インド、サウジアラビアのバラを使うと掲げている。

第五の軸は、客の土地の好みに合わせることである。彼には、アラブと欧州という、互いに重ならない2つの大きな市場がある。東には香辛料を、ロシアにはチョコレートを、と土地ごとに好まれる素材で香りを作る。ロシアの客が甘いグルマンを好むのは、冬が寒く、ぬくもりを求めるからではないかと彼は話した。ニッチ香水という区分にもこだわらない。香りはうまくいったものとそうでないものに分かれるだけで、客がニッチを望むならニッチにすればよい、というのが彼の立場である。

代表作

客の求めに応える作り手は、2つ目の家を持つことになる。2008年、モンタルはパリでマンセラを興した。湾岸諸国で大きな香水の流通網を持つアル アタールの後押しを受け、アラビアの香水に劣らない贅沢な素材で組む西洋のブランドを作ろうとした。瓶はアール デコの時代に着想を得た形にそろえ、ウードの家とは違う顔を与えた。

セドラ ボワゼ (2011)は、そのマンセラで柑橘と木を組んだ香りである。題のセドラは皮の厚い苦みのある柑橘を指し、レモンとベルガモットがその印象を作る。カシスの果実味で明るく始まり、ウォータージャスミンとパチョリを軸に木の側へ向きを変え、シダーとサンダルウッドにやわらかな革とムスクが寄り添う余韻へ落ち着いていく。

同じ年に出たローズ ヴァニール (2011)では、モンタルの好きなバラが、ウードではなくバニラと組まれた。カラブリアのレモンの明るさから、ロクムと呼ばれるトルコの菓子を思わせる甘いバラへ進み、シダーと濃いバニラ、ホワイトムスクが下から包む。家はいまもこれを男女を問わない売れ筋に挙げている。

モンタルの側では、2013年のインテンス カフェが、バラを食べ物の香りへ近づけた。コーヒーとバラを軸に、バニラとムスクとアンバーを少しずつ足した簡素な組み立てで、量を惜しまないぶん、豆を覆う苦い油やチョコレートのような気配まで立ってくる。のちにボディクリームやキャンドルが加わり、2019年には濃度を上げたエクストレ ド パルファムの「リストレット インテンス カフェ」が生まれた。

2019年のアラビアンズ トンカは、2017年の「アラビアンズ」の名を継ぎながら、中身をまったく別の方へ振った。香辛料とパチョリのウードだった原作に対し、こちらはトンカビーンとブラウンシュガーの甘さを前に出し、ベルガモットとサフランで始まって、バラとウードを経て、レザーとオークモスとアンバーへ沈む。中心のバラはインテンス カフェに通じ、家はいまこれを売れ筋の一本に掲げる。

父と娘の役割の分け方がそのまま香りになったのが、2025年のマンセラのオンブレ トンカである。ピスタチオの香水を作ってはどうかというアメリーの提案に、モンタルはすぐに興味を持ち、光と影の対比という考えで香りを組んだ。トルコのピスタチオとタイのウードで始まり、ベネズエラのトンカビーンを中心に、マダガスカルのバニラとスマトラのベンゾインへ深まっていく。

補足

日本では、モンタルの香りが国内の香水店で扱われている。2026年10月17日に確かめた時点で、インテンス カフェは50mLが税込18,700円、アラビアンズ トンカは50mLが税込19,800円 (この日は売り切れ) で掲げられていた。フランスの公式通販では、インテンス カフェの100mLが130ユーロ、アラビアンズ トンカの100mLが140ユーロである。マンセラは日本の正規の窓口を確かめられず、フランスの公式通販ではローズ ヴァニールの120mLが135ユーロだった。

家の始まりの年は、資料によって2001年、2003年、2007年と分かれる。サウジアラビアへ移った年を2001年、パリで店を開いた年を2003年とするブランドの沿革に従った。マンセラの作り手を「ピエール マンセラ」と書いた記事もあるが、マンセラを興したのはピエール・モンタルである。日本での表記は「ピエール・モンタル」、欧文では Pierre Montale と綴る。