Vanina Muracciole

少女のころ、ヴァニナ・ムラチョレはエルメスの「ベラミ」が残していく香りの帯に心を奪われた。調香師になりたいと思ったのはそのときだと、本人は振り返っている。子どものころの匂いとして挙げるのは、太陽に温められたコルシカの灌木の茂み、マキの香りである。のちに彼女は、この島の茂みを着想の源のひとつに数えるようになる。

いまの肩書きは、パリを拠点にするフランスのシニア パフューマー。2012年から独立して香りを組み、ジョヴォワ、ジェロボーム、ル ガリオン、ルバン、マスク ミラノ、コントワール シュッド パシフィック、フラゴナールといった顔ぶれの依頼を受けてきた。ジョヴォワの主宰者フランソワ・エナンとふたりで作ったムスクの土台から、ジェロボームという香水の家が育った。

生い立ちと修業

彼女の出発点は化学だった。化学を修めたのち、ヴェルサイユにある香水の学校ISIPCAを卒業し、香料会社マンに入ってミラノとグラースで働いた。その後はファッションの家ジャン パトゥに移り、メゾンの調香師のもとで仕事を重ねて、2012年に独立した。

独立して最初に世に出た作品は、2014年のジョヴォワの「ラール ドゥ ラ ゲール」である。題はそのまま「戦争の技法」を意味し、恋も戦も手段を選ばない、という誘惑の物語を背負った木のフゼアだった。ベルガモットと青りんご、ルバーブの青い酸味に、ラベンダーとイモーテル、ナツメグが重なり、パチョリとサンダルウッド、革、オークモス、シストへ沈んでいく。

同じ2014年、エナンは新しい香水の家ジェロボームを立ち上げ、親しい彼女に小さなムスクのカクテルを頼んだ。ふたりで組み上げたのは、いくつものムスクを重ねた香りの土台だった。翌2015年、そのムスクを核にしたオリジノを起点に、インスロ、オリエント、ミクサド、オートと、ジェロボームの最初の香りが並ぶ。同じ年には、2014年に復活したフランスの古い香水の家ル ガリオンから、彼女の手になる革の香り「キュイール」と「エステート」が出ている。

2017年には、ジョヴォワで男性に向けたウッディ アロマティックの「アンシダン ディプロマティック」と、グラースのセンティフォリア ローズを主役にした「ローズ ミレジメ」を手がけ、ジェロボームにはアンブラとヴェスペロが加わった。11月には、老舗ルバンが2〜3種の天然原料だけを香りの中心に置く新しいコレクション「エヴォカシオン」を発表し、その3本のうちのひとつ「アティック」を彼女が組んだ。

2019年には、ミラノのマスク ミラノから「キンツギ」、ジョヴォワから「トゥッシュ フィナル」、ジェロボームからゴゾ、ボハ、リグノが出た。コントワール シュッド パシフィックの「エクラ ダマンド」と「ヴァニーユ カフェ」も同じ年の作品である。その後も、2020年のジェロボームのウヌエとル ガリオンの「ブリュム」、2021年のジョヴォワの「ファイア アット ウィル」、2023年の「ミュスク パラス」、2024年の「アクア メモラビリス」とジェロボームの「ユア ウードネス」、2025年のクン アモと続き、2026年には新作エリクシロを送り出した。確認できるだけで、手がけた香りは39本にのぼる。

1. 幼少期

   エルメスのベラミの香りに惹かれ、調香師を志す

2. 修業ヴェルサイユ

   化学を修め、ISIPCAを卒業

3. 修業ミラノ / グラース

   香料会社マンで働く。のちジャン パトゥへ

4. 2012パリ

   独立した調香師として活動を始める

5. 2014

   ジョヴォワのラール ドゥ ラ ゲール。エナンがジェロボームを立ち上げ、ムスクの土台を彼女に頼む

6. 2015

   ジェロボームのオリジノ、インスロなど。ル ガリオンのキュイール、エステート

7. 2017

   アンシダン ディプロマティック、ローズ ミレジメ、アンブラ、ヴェスペロ。ルバンのアティック

8. 2019

   マスク ミラノのキンツギ、ジョヴォワのトゥッシュ フィナル、ジェロボームのゴゾ

9. 2020

   ジェロボームのウヌエ、ル ガリオンのブリュム

10. 2021

    ジョヴォワのファイア アット ウィル、ジェロボームのフロロ

11. 2023

    ジョヴォワのミュスク パラス

12. 2024

    ジョヴォワのアクア メモラビリス、ジェロボームのユア ウードネス

13. 2025

    ジェロボームのクン アモ

14. 2026

    ジェロボームのエリクシロ

人物

自己紹介は短い。パリを拠点にするフランスのシニア パフューマーです、と名乗って、すぐ本題に入る。独立した調香師として、依頼主の物語の細部を、ごく小さなところまで香りに訳そうとする。歴史ある大きな香水の家とも、より限られた顧客に向けたブランドとも定期的に組み、勝ち取った依頼は百を超えるという。

香りの組み立て方に、決まった入口はないという。感情、記憶、出会い、場所、あるいは心をつかまれたひとつの原料。どれもが始まりになりうる。そのうえで彼女にとって欠かせないのが色である。新しい着想を思い描くとき、頭の中にはまず色が浮かび、それを原料へと置き換えていく。着想の源として挙げるのも、日々の暮らし、その活力、色、そして感情だ。

手になじんだ素材もはっきりしている。いちばん好きで、いちばん多く使う原料はアンブロキサンで、ベチバーの気配を帯びたなめらかで官能的な木と琥珀の香りだと説明する。繰り返し処方に戻ってくるのは、ガイヤックウッドとカルダモン、そしてアンブロキサン。逆に、扱いたくない原料としてはいくつかのバターのような匂いを挙げる。料理の匂いで好きなのはペスト、苦手な匂いは汚れた空気、場所の匂いなら秋のきのこ狩りで歩く下草の匂い。

自分のための香りを尋ねられると、独創的で成熟したシプレと答える。自分で作りたかった香水には、1947年のミス ディオールを挙げた。いちばん美しい作品は何かという問いには、娘たちだと答えている。

調香の思想

彼女の考えの中心には、香りは製品ではなく物語だという確信がある。調香師は物語を語り、感情を伝え、記憶を呼び起こそうとする。新作が次々に出て、SNSが香りの成功を速めもすれば一気に忘れさせもする市場で、本当の難しさは目先の満足を追う流れに呑まれないことだという。流行はその時代の期待を映すから大切だが、創り手の構想に取って代わってはならない。

この考えは、香りの強さをめぐる議論にもはっきり表れる。長く持つ香りが求められるのは昔からで、持続は品質と価値の物差しとして受け取られてきた。ただ、残り香や拡散、パフォーマンスといった言葉が中心に来すぎて、香りの感情や構成より先に強さを測るような評価が増えた、と彼女は見る。偉大な香水は強さだけでは決まらず、記憶に残るだけの存在感と、優雅さや陰影を両立させる均衡にこそ本当の成功がある。本人はこう語る。「残り香は物語に寄り添うもので、物語の代わりではない」。

処方を仕上げる過程は、試しと迷い、手直し、ときには考え直しを重ねる熟成の時間だという。そのうえで、処方が処方であることをやめて、ひとつの必然になる瞬間がある。探していた感情がそこにそろい、時間がたっても、評価が変わっても崩れない。そこまで来たら、もう直すことも足すこともしない。ジョヴォワが2006年に出した「プードレ」を組み直したトゥッシュ フィナルでは、2年以上をかけて元の香りの魂を守りながら高めることに取り組んだ。題の「最後のひと筆」は、迷いが確信に変わるその瞬間を描いている。

素材への向き合い方には、自然な姿を残したいという意志がのぞく。ローズ ミレジメでは、センティフォリア ローズを飾りなしで再現したいと長年考えていたと語り、香りを無難なものにしてしまう合成の環境を前に出さず、花そのものの性質を残して心地よさを添えることを目指した。そこにスパイスと砂糖漬けのりんご、ブルガリアン ローズの精油、白いムスクを重ね、力強く肉感的な単一の花の香りに仕上げている。

自分の香りとして成熟したシプレを好む人らしく、古典の骨格を組み直す仕事もある。マスク ミラノのキンツギは、壊れた器を金で継ぐ技法、金継ぎを題にした、いわば「つなぎ直された」シプレである。ベルガモットとパチョリという型の柱を残しながら、オークモスの代わりに塩気のある琥珀のアコードを置き、中心には金色のスエードの革を通した。パチョリは分留してかび臭い面を取り除き、グラースのセンティフォリア ローズとマグノリアで、性別を選ばない均衡に整えている。香りを男らしさや女らしさ、あるいは系統で選ぶ時代は終わりつつあり、人はどう感じさせてくれるかで香りを選ぶようになる、という彼女の見立てとも重なる1本だ。

代表作

エナンとの共同作業は、ひとつのムスクの土台から始まった。オリジノ (2015) は、その土台をそのまま主役にした、ジェロボームの起点の香りである。彼女はこれをブランドの鼓動する心臓と呼び、異なるムスクの結婚をオーストラリアのサンダルウッドで際立たせたと説明する。ベルガモットとピンクベリーの明るい入口から、ナツメグとジュニパーを経て、ムスクとサンダルウッドの土台へ降りていく。以後のジェロボームの香りは、このオリジノから着想を広げていく。2020年のウヌエを、彼女はオリジノのより女性的な姿と呼んでいる。

同じ年の インスロ (2015) は、エナンにとって誘惑の決め手であり続けたバニラを主題にした。彼女の言葉では、甘草とジャスミンをひとさし加えたバニラを、ムスクの花束の上に置いた肉感的な香りである。バニラの甘い入口がジャスミンの花の艶へ移り、最後はムスクの花束が肌に溶けていく。

2年後の アンブラ (2017) では、よく知られた琥珀の系統に挑んだ。豊かなアンバーにベルガモットとゼラニウム、パチョリ、ペルーバルサムを合わせ、ハイチ産のベチバーをたっぷりと添えたと彼女は言う。ベルガモットとインセンス、ゼラニウムの軽い立ち上がりが、パチョリとペルーバルサムの樹脂を経て、バニラとトンカ、ベチバー、ムスクのあたたかい土台に落ち着く。よく知られた系統でありながら、ジェロボームらしい現代的で大胆な香りに仕上がっている。

同じ2017年の アティック (2017) は、まったく別の文脈から生まれた。ルバンのエヴォカシオンは、香りの中心に2〜3種の天然原料だけを置き、ひとつの場所の、ひとつの時間を呼び起こすコレクションである。アティックが描くのは、古代ローマの著述家アウルス・ゲッリウスの『アッティカの夜』。デルフォイの聖域に近いパルナッソス山の茂みで、学者がいちじくの老木の陰に夜ごと書物を開き、入り江を渡る潮風がハーブの匂いと青いいちじくの香りを運んでくる。レモンとベルガモット、潮のしぶきで開いた香りは、バジルとエジプトのジャスミン、オレンジブロッサムを通り、ウチワサボテンの実とバージニア シダー、陽だまりの温もりに変わる。

最新作の エリクシロ (2026) では、香水づくりに残る錬金術のような側面を取り戻したかったという。魔法の薬は材料を混ぜたものではなく、約束であり体験であり夢のひとさしだ、と彼女は語る。いちばん驚いてほしいのは土台で、香りが移ろうにつれ、ラズベリーと琥珀の木を軸にした思いがけない署名が少しずつ現れる。マンダリンとピンクペッパー、ガイヤックウッドの立ち上がりから、ジャスミンとウード、革の中心を通り、パチョリとラズベリー、ムスクの余韻へ続く。手になじんだガイヤックウッドとカルダモンが、ここでも処方に入っている。

補足

日本での買い方と価格の目安

2026年10月17日の時点で、パリの香水店ジョヴォワの公式オンラインショップでは、ジェロボームの定番の香りが商品ページで250ユーロ、ゴゾが280ユーロ、エリクシロとユア ウードネスが290ユーロと表示され、多くの香りに100mL と30mL、試し用の小瓶がある。ディスカバリー キットは50ユーロ。ジョヴォワ自身の香りでは、トゥッシュ フィナルが2019年の発表時に100mL で130ユーロ、ファイア アット ウィルが現在160ユーロと表示されている。ルバンのアティックは、公式のオンラインショップで75mL が135ユーロ。いずれも海外の価格で、日本の正規の取扱いと税込価格は購入前に販売店で確かめたい。

名前と表記

原綴は Vanina Muracciole。新作の告知では Murraciole と綴りが揺れることがあり、日本語でもムラチョレ、ミュラッチョーレ、ムラッチョールとカナが揺れる。

よくある質問