Lubin

1784年のパリ。肉屋の家に生まれた10歳の少年が、ひとりの調香師の工房に入った。師の名はジャン＝ルイ・ファルジョン。王妃マリー・アントワネットのために香りを作っていた人である。少年の名は、ピエール＝フランソワ・リュバンといった。

王妃が断頭台に消え、革命の嵐が過ぎた1798年、リュバンはパリに小さな香水店を開く。それが、200年以上たったいまも続くメゾン、リュバンの始まりだった。店はナポレオンの一族やヨーロッパの王たちに香りを届け、海を越えてアメリカにまで香水を送った。

けれども20世紀の後半、メゾンは持ち主を次々に替え、生産は国の外へ移り、一度は消えかけた。それを救ったのは、子どものころから香水に取りつかれていたひとりの男だった。彼は古い処方の山を掘り起こし、昔の香りを今の香りとしてよみがえらせ、新しい物語を持つ香りを加えていった。

成り立ち

ピエール＝フランソワ・リュバンは1774年10月8日、パリに生まれた。父のジャン＝バティストは肉屋で、母はマリー＝フランソワーズ・コランといった。

修業はパリだけでは終わらなかった。革命のさなかの1792年、リュバンはパリを離れて南フランスの香りの町グラースへ向かい、調香師トンバレリのもとで「イタリア式」と呼ばれた製法を学んだ。王妃の工房の洗練に香料の産地の手わざを重ねて、彼はパリへ戻ってくる。

1798年、リュバンはパリのエルヴェティウス通り53番地、いまのサンタンヌ通りに店を開いた。パレ ロワイヤルに近いこの店の名は「オ ブーケ ド ローズ」、バラの花束である。

客になったのは、恐怖政治が終わったあとのパリで、派手な装いを競った若者たちだった。男たちは「アンクロワイヤブル (信じられない人)」、女たちは「メルヴェイユーズ (すばらしい人)」と呼ばれた。リュバンは彼らに、香りを染ませたリボンや、舞踏会でつける仮面、顔にはたく白粉を納めた。師のファルジョンから受け継いだ「オー ヴィヴィフィアント (元気を与える水)」は、やがて「オー ド トワレ リュバン」、のちには「オー ド リュバン」の名で親しまれるようになる。

店の評判は、やがて新しい宮廷に届いた。ナポレオンの妻、皇后ジョゼフィーヌが客になり、1809年に彼女から注文があったことは、グラースの国際香水博物館に残る文書で確かめられる。皇帝の妹でボルゲーゼ公妃となったポーリーヌ・ボナパルトもリュバンを好み、彼女の名を冠した「ブーケ ボルゲーズ」という香りまで作られた。リュバンは彼女の専属の調香師になったともいわれる。

ナポレオンが去り、王家が戻ってきても、リュバンの店は宮廷とつながり続けた。1815年、彼はルイ16世とマリー・アントワネットのただひとり生き残った娘、アングレーム公爵夫人マリー＝テレーズに香りを献じている。夫のアングレーム公爵は、店の名を「オ ザルム ド フランス (フランスの紋章のもとに)」と改めることを許した。

名声は国境を越えた。1821年には英国王ジョージ4世の、1823年にはロシア皇帝アレクサンドル1世の御用達となる。1821年には、アレクサンドル1世のために「オー ド シプル」を作った。これは、柑橘の入りと苔 (オークモス) の土台を持つシプレの香りの礎の一つに数えられている。そして1834年、ルイ＝フィリップ王の王妃マリー＝アメリーから、フランス王室の御用達の許しを受けた。フランス最後の王妃となった人である。

リュバンの目は、海の向こうにも向いていた。1830年、彼は米国へ香水を送った最初のフランスの調香師になったといわれる。1830年代にはテオ・スタドリーがニューヨークで代理人となり、ニューオーリンズとセントルイスにも支店が置かれた。スタドリーはその後60年以上もこの仕事を続けることになる。商いの書類には、フランス、英国、ロシア、米国の4つの紋章が並んだ。

1844年、70歳になったリュバンは、店を弟子のフェリックス・プロに譲った。そして1853年2月11日、パリで78年の生涯を閉じ、ペール＝ラシェーズ墓地に葬られた。その名はぜいたくの象徴として文学にも残り、ジュール・ヴェルヌは小説『動く人工島』で、モーパッサンは1885年の『ベラミ』で、リュバンの名を登場させている。

プロ家の4代

フェリックス・プロのもとで、リュバンは職人の店から工場を持つ会社へと姿を変えていく。1873年、南フランスのカンヌに、蒸気で動く機械を備えた最初の近代的な香水工場が建てられた。1879年にはパリのクールセル通りで石けんの工房も動いていた。

1885年に経営を継いだのは、フェリックスの息子ポール・プロである。19世紀の終わりは、広告と瓶のデザインが香水の顔になっていく時代だった。1897年には、装飾画家のウジェーヌ・グラッセがリュバンの広告を描き、「完璧のしるし」という言葉を添えた。1910年代には「リュバンの香水は、心を祝祭にする」という言葉が使われている。瓶はジュリアン・ヴィアールやモーリス・デピノワといったデザイナーが手がけた。

ポールは工場も広げた。1898年にはスタドリーが引退し、米国に子会社が作られる。1900年には、パリ近郊のクールブヴォワに香水と石けんの工場が建った。当時フランスで最も大きな香水の生産拠点だったといわれる。1900年代の初めには、「エニグマ」という香りが雑誌の広告を飾った。19世紀の終わりから売られていたこの香りは、1930年代まで店に並び続けた。

1920年代の初め、ポールの息子マルセルとピエールがメゾンを継いだ。しかし1929年に始まった世界恐慌は、1830年から続いたアメリカでの商いを直撃し、1930年に米国の支店は閉じられた。それでも、香りを生み出す力は衰えなかった。1937年に出た「ニュイ ド ロンシャン」は、花とアルデヒドを組んだシプレの香りで、国外でも大きな成功を収めた。1930年代は、リュバンの黄金期と呼ばれる。

第二次世界大戦が終わった1945年、マルセルとピエールの息子たち、アンドレとポールのプロ兄弟がメゾンを引き継ぐ。1955年にはジン フィズが、1968年にはロー ヌーヴが生まれ、1974年にはルシアン・フェレロのフルーティ シプレ、L ド リュバンが続いた。

消えかけたメゾン

1844年から4代、125年にわたってメゾンを守ってきたプロ家は、1969年に会社を手放した。それからのリュバンは、持ち主が次々に替わる時代に入る。1970年代にはフランスの香水会社ロジェ エ ガレのものとなり、1984年には、1792年にケルンで生まれたドイツの老舗ミュルヘンスが買い取った。オー デ コロン「4711」で知られる会社である。生産はケルン近郊のビッケンドルフにあるミュルヘンスの工場へ移り、1994年にはミュルヘンスごと、髪の手入れの品で知られるウェラの傘下に入った。

メゾンはやがて、清算の寸前まで追い込まれる。ただ、ひとつだけ幸運があった。ミュルヘンスが、リュバンの記録と処方をきちんと残していたのである。

消えかけたリュバンを引き取ったのは、ジル・テヴナンという男だった。子どものころから香水に夢中で、母がパリへ買い物に出るたびにゲランでミツコを買っていたのを覚えているという。大人になった彼はゲランで創作ディレクターを務め、ジャン＝ポール・ゲランとも親しく交わった。その後、ウェラの傘下にあったロシャスでも働いている。

テヴナンは、持っていた財産をすべて投じてリュバンを買い取ったといわれる。プロ家のローラン・プロもこの引き継ぎを支えた。彼が手にしたのは、450を超える歴史的な香りの処方である。2004年7月、パリで新しい会社が登記され、テヴナンがその代表に就いた。同じ2004年、生産はドイツからフランスへ戻り、ロワール地方で少しずつ作られるようになった。

再興の仕事は、記録を読むことから始まった。テヴナンは、引退していた元リュバンの調香師たちの力を借りて、古い処方を1つずつ復元していく。最初に世に出たのは復刻ではなく、2005年のオリヴィア・ジャコベッティの新作イドルだった。古典が本格的に戻ってきたのは2008年で、ニュイ ド ロンシャンと1974年の L ド リュバン、そしてロー ヌーヴが出し直され、新作のヴェティヴェールも加わった。翌2009年の春には1955年のジン フィズが戻り、その次の年には、4本の香り「レ メタリック」が生まれている。

こうしてよみがえったメゾンは、ふたたび外の世界に知られていく。2012年12月22日には、仏独の放送局アルテのドキュメンタリー「調香師の秘密」にリュバンが登場した。いまでは約30か国の数百の店で売られ、ニューヨークのリュバン ノース アメリカと、ロンドンのリュバン リミテッドという子会社を持つ。株は公開されず、独立したメゾンのまま歩みを続けている。

パリの直営店は、サン＝ジェルマン＝デ＝プレの古い小路、カネット通り21番地にある。1798年にリュバンがサンタンヌ通りに開いた店の姿を写して作られた店で、30を超える香りが並ぶ。

1. 1774パリ

   リュバン誕生

2. 1784

   ファルジョンに学ぶ

3. 1792グラース

   グラースで修業

4. 1798パリ

   オ ブーケ ド ローズ

5. 1809

   ジョゼフィーヌの注文

6. 1815

   アングレーム公爵夫人

7. 1821

   ジョージ4世とオー ド シプル

8. 1823

   アレクサンドル1世の御用達

9. 1830

   米国へ

10. 1834

    フランス王室の御用達

11. 1844

    フェリックス・プロへ

12. 1873カンヌ

    近代的な工場

13. 1900クールブヴォワ

    大工場

14. 1930

    米国から撤退

15. 1937

    ニュイ ド ロンシャン

16. 1955

    ジン フィズ

17. 1969

    プロ家が手放す

18. 1984ケルン

    ドイツでの生産

19. 2004

    テヴナンの会社とフランスでの生産

20. 2005

    イドル

21. 2008〜2009

    古典の復刻

22. 2010

    レ メタリック

23. 2016ヴェルサイユ

    オスモテークの会

24. 2019

    アリスティア

25. 2021

    ポートレ ド ファム

人物

リュバンの師ジャン＝ルイ・ファルジョンの名は、200年以上たって、ひとつの香りの作り手としてふたたび現れる。2011年のブラック ジェイドで、メゾンはこの香りの作り手に、ファルジョンとトマ・フォンテーヌの名を並べている。

ジル・テヴナンは、いまの持ち主で、社長である。2008年に50歳を迎えた。シプレの香りを愛し、それを香水の原型と考えていて、2008年に出し直した香りのうち2本は、どちらもシプレだった。

トマ・フォンテーヌは、再興したリュバンの香りを、いちばん多く作ってきた調香師である。フランス中部のソローニュ地方の森で生まれ育ち、祖先はベリー地方で中世の大聖堂を築いた石工だったという。メゾンは彼を「香りの建築家」と呼ぶ。

香料の学校 ISIPCA を出て、香料会社のマンとテクニコフロールで働いたあと、香りの創作と助言を行う自分の会社パリダを作った。2020年7月には、パトリシア・ド・ニコライのあとを継いで、ヴェルサイユの香りの保存機関オスモテークの会長になっている。そこでは、スキャパレリのショッキング (1937年) やヘレナ ルビンスタインのアップル ブロッサム (1948年) といった、失われた香りの再現にも携わった。香水は感情と旅と物語を運ぶもので、文化として扱われるべきだというのが、彼の考えである。ジン フィズの復刻に始まり、タリスマニアの物語の香りの多く、旧作を作り直したキスメットとエピドール、アリスティアの3本と、リュバンの今の顔の多くは彼の手になる。

もう一人の主な作り手が、デルフィーヌ・テリエである。ISIPCA を首席で出て、シャネルのジャック・ポルジュと、ニューヨークの香料会社 IFF で修業した。2007年には、グラースを拠点に自分の会社イスピラシオン リーブルを作り、天然の素材だけで組む香りを得意としてきた。

彼女の仕事場は、グラースの高台から南へ流れるシアーニュ川を見下ろす、庭の中のアトリエだという。南フランスのモール山地やエステレル山地で植物を集め、ギンバイカやバラを扱い、夜に匂い立つ野生のタイムやラベンダー、セージ、マジョラムからも着想を得る。アッカドとガラアド、アッパー テン フォー ハー、ポートレ ド ファムの3本、アリスティアの3本などが、彼女の作品である。

イドルを作った調香師のオリヴィア・ジャコベッティは、コルシカの村で育った人である。子どものころは写真家の父と世界を旅し、浜辺で竜涎香や流木を探したという。ふだんは淡く透き通る香りで知られる彼女が、この香りでは力強い作風を見せた。

イドルの瓶を作ったのは、もとは鍛冶職人で、ガラスの造形家になったセルジュ・マンソーである。集めた葉や枝、砕けた水晶から形を起こす人で、旅の記録のような素朴な彫刻も作った。イドルの瓶の頭は、アフリカの仮面を思わせる。

1955年のジン フィズを作ったアンリ・ジブレは、のちにジャン パトゥでアンリ・アルメラスのあとを継いだ調香師である。1974年の L ド リュバンを作ったルシアン・フェレロは、2008年の復刻でも同僚のアンリ・ベルジアと何か月も処方を直し、2010年のイタスカにも関わっている。

思想

リュバンの再興は、古い処方をそのまま写すことではなかった。テヴナンが掲げたのは、今の感覚で通用する香りにすること、そして元の香りと同じ誠実さと釣り合いを保つことである。今手に入る原料を使い、ムスクやオークモスの規制にも従う。売り出すために手を加えたところもあると、彼は隠さない。

リュバンには、昔の名前を借りて新しい香りを作るという方法がある。2005年のイドルは、1960年代の初めにあった香りの名前を受け継いでいるが、中身はまったく新しい処方である。2015年のアッパー テンも、同じ名の旧作とは関係がない。一方で、キスメットやエピドールのように、旧作から出発して作り直した香りもある。記録庫は、処方の宝庫であると同時に、名前の宝庫でもある。

リュバンの香りには、1本ずつ短い物語が添えられている。古代メソポタミアの王、ブルターニュの妖精、ベル エポックのお針子、王妃の秘密の庭、伝説の騎士や船乗りや日本の大名、そして3人の女性。メゾンは自らを「1798年からの調香師」と名乗り、歴史と伝説の中から香りの主人公を探し続けている。

200年前に海を渡った縁も、香りの題材であり続けている。アッパー テン、イタスカ、ジャルダン ルージュはアメリカの言葉や土地を名前に持ち、1955年のジン フィズはアメリカの映画スターに捧げられた。

リュバンは、自分たちの歴史を香りの保存機関と一緒に公開してきた。ヴェルサイユのオスモテークは、19世紀のリュバンの香りを大切な収蔵品として保管している。2016年5月30日には、そのオスモテークでリュバンの2世紀を語る会が開かれ、テヴナンとフォンテーヌが、創業期のオー ド リュバンから再興後の新作までを実際に嗅げる形で並べた。2021年4月27日にも、テヴナンがオスモテークのオンラインの講演に立っている。グラースの国際香水博物館にも、リュバンの品が展示されている。

いまの香りの箱には「メイド イン フランス」と記され、瓶と箱と外箱はリサイクルできるように作られている。新しいキグリズは、動物由来の原料を使わないヴィーガンの処方である。

代表作

メゾンは香りを5つの系列に分けている。プロ家の時代の香りを出し直したクラシック (ジン フィズ、ロー ヌーヴなど)、物語を持つタリスマニア (イドル、アッカド、コリガン、アッパー テンなど)、ある場所のある場面を描くエヴォカシオン、伝説の男たちを描くアリスティア、3人の女性のポートレ ド ファムである。いちばん古い香りは、プロ家の時代にさかのぼる。

ジン フィズ (1955年)は、1955年のパリで流行していたカクテルの名前を持つ香りである。メゾンはこの香りを、アメリカ的な上品さを体現した映画スター、グレース・ケリーに捧げている。アルデヒドをきかせた柑橘のシプレで、ベルガモットとレモンの明るさにジュニパーが続き、アイリスとガルバナムとオークモスが奥行きを作り、白いムスクが肌に残る。

この香りを作るとき、ジブレのそばには、のちにオスモテークを共に立ち上げるジャニーヌ・モンジャンがいた。再興のあとは、テヴナンのチームが処方を直し、トマ・フォンテーヌの手で戻ってきた。

ロー ヌーヴ (1968年)、「新しい水」という名前には、遊び心と自由の時代の空気が込められている。プロ兄弟の時代に生まれ、作り手としてロジェ・ブルドゥーの名が挙げられている。レモンにラベンダーとタイムとクラリセージを合わせ、パチュリとオークモスで締める、柑橘とハーブの香りである。

イドル ドゥ ルバン (2005年)は、テヴナンの旅から生まれた。南シナ海やジャワを旅した記憶をもとに、海の香辛料の道を描く香りである。ラムを軸にサフランとブラッククミン、ビターオレンジとドゥームヤシ、燻したエボニーとサトウキビ、そしてレザーを重ねる。

2010年、メゾンは旧作のヴェティヴェールとロー ヌーヴから着想した4本の香りをそろえて出した。ブラフ、フィガロ、イネディット、そしてイタスカ (2010年)である。「レ メタリック」と呼ばれたこの4本の瓶は、元になった香水の瓶を、色と浮き彫りで写したものだった。調香はルシアン・フェレロとトマ・フォンテーヌである。

イタスカは、ミネソタにあるミシシッピ川の源流の湖の名前である。ネロリとジュニパーの澄んだ入りに、クローブとアカマツとインセンスが続く。

ブラック ジェイド (2011年)の背後には、王妃の伝承がある。メゾンに伝わる話では、王妃マリー・アントワネットには、トリアノンの秘密の庭で使った自分だけの香りがあった。その香りは「ジャルダン スクレ (秘密の庭)」と呼ばれ、黒い翡翠の瓶に収められていた。王妃はタンプル塔に囚われていた間もこの瓶を持ち歩き、死の前にトゥルゼル侯爵夫人に託した。そして弟子のリュバンが、師ファルジョンの処方を写し取っていた。この香りは、そうした伝承から生まれた。

カルダモンが強く香る入りに、ローズとジャスミンとインセンスが続き、シナモンとサンダルウッド、トンカとアンバーが温かく残る。

アッカド (2012年)は、古代メソポタミアのアッカドの王サルゴンと、女神イシュタルの贈り物の物語を持つ香りである。作ったのはデルフィーヌ・テリエで、マンダリンとクラリセージとカルダモンの入りに、エレミとフランキンセンス、スティラックスとラブダナムの樹脂が続く。温かいはずのアンバーを、ひんやりとした手ざわりで描いた香りである。

コリガン (2012年)の名は、ブルターニュの伝説に出てくる小さな妖精から来ている。夜になると、ひそかに酒を造るのだという。トマ・フォンテーヌはこの妖精の夜の仕事を、ジュニパーとサフラン、コニャックとラベンダーとアンブレット、ウイスキーとウードとレザーで描いた。広く紹介されたのは2013年6月だった。

グリゼット (2015年)とは、ベル エポックのパリで働いた若いお針子たちの呼び名である。フォンテーヌはこの娘たちの姿を、ローズとアイリスにインセンスとムスクとバニラを添えて描いた。古い処方の復刻ではなく、新しく作られた香りである。2016年のオスモテークの会でも、メゾンの歩みを語る香りの1本として紹介された。

アッパー テン (2015年)の名前は、1852年にアメリカのある詩人が上流の人々を呼んだとされる「大切な1万人」という言葉から取られた。香りは2015年11月に出た。フォンテーヌはカルダモンとサフランとジュニパーとシナモンのスパイスを、レザーに重ねた。

男性の香りのあとに、女性の物語が続いた。アッパー テン フォー ハー (2016年)の舞台は、1920年代のニューヨーク。主人公は「マリオン」という名のフラッパーで、高級車デューセンバーグを乗り回す。テリエはこの女性を、ラズベリーのリキュールとローズ、四川山椒とインセンス、そしてダークチョコレートで描いた。

キスメット (2016年)は、1921年の香りの名前を、フォンテーヌが作り直した香りである。物語の主人公は、1920年代のパリにいたオスマン帝国の女スパイで、インドの姫だと思われていたという。5月のバラのローズ ド メとブルガリアのローズに、パチュリとラブダナム、オポポナックスとバニラを重ねる。瓶には、古代インドの叙事詩ラーマーヤナにちなむ象があしらわれている。

エピドール (2017年)の名前は、麦の穂の収穫を祝う祭りから取られた。1912年の香りを出発点に、テヴナンが創作ディレクターとして方向を決め、フォンテーヌが作り直した。スミレとプラムにジャスミンとオレンジの花が重なり、トンカとバニラで温かく終わる。

エヴォカシオンの1本、ブリタニー ブリーズ (2017年)は、ブルターニュの沖を走る快速の帆船を描いた。テリエはミントとスターアニス、タイムとラベンダーを、ベチバーとオークモスのシプレの土台に重ねている。

同じエヴォカシオンの系列のヴェティリス (2017年)で、テリエはトスカーナの春の朝を描いた。柑橘とカルダモン、クラリセージのさわやかな入りに、名前のもとになったベチバーとアイリスが続く。

アティックは、古代ローマの作家アウルス・ゲッリウスの著作『アッティカの夜』を題材にした、エヴォカシオンの香りである。作ったのはヴァニナ・ムラッチョーレで、レモンとバジルにジャスミンとイチジク、そしてシダーを組み合わせる。

プランセス ドゥ マラバール (2018年)が描くのは、インド南西のマラバール海岸にいた、ナーヤルと呼ばれる人々の姫たちである。テリエはこの姫たちを、綿の花と桃とマグノリア、イランイランと白いムスクの、やわらかな花の香りで描いた。

ジャルダン ルージュ (2018年)は、ボストンの街に隠れた、赤い秘密の庭を描いた香りである。フォンテーヌはカシスとラズベリーの赤い実に、ローズとニオイアラセイトウの花を合わせ、オークモスで締めた。

マンダリーノ (2018年)が描くのは、ジャスミンの畑のそばに出たレモネードの屋台である。これもテリエの香りで、マンダリンとキンカンの明るい果実に、ジャスミンと白いムスクを重ねた。

2019年、リュバンは伝説の男たちを描く6本のパルファムを出した。アリスティアである。フォンテーヌとテリエが3本ずつを分け合った。

ダイモ (2019年)は、6本の中で日本の大名を描いた香りである。戦の前に香を焚きしめた武将の姿を、フォンテーヌは桃とクローブ、レザーとパチュリで描いた。

ガラオール (2019年)は、騎士物語『アマディス』に出てくる遍歴の騎士ガラオールを描いた、フォンテーヌの香りである。ミルラとシナモンの香りに、ブルガリアのローズとペルーバルサムを重ねる。

シンドバッド (2019年)では、『千夜一夜物語』の船乗りの航海を、フォンテーヌがピンクペッパーとローズ、インセンスとバニラとアンバーグリスで描いた。

コンドッティエーレ (2019年)の名は、ルネサンスの傭兵隊長を指す。テリエはこの男たちを、スミレとブラックベリー、レザーとアイリスで描いている。

サルマート (2019年)は、ローマ帝国の終わりのころのサルマタイ人の騎兵を描いた、テリエの香りである。ダバナとサフランに、ミルラとレザーとウードを重ねる。

ガジャ マダ (2019年)は、東南アジアのマジャパヒト王国の武将を描いたテリエの香りである。ブラッドオレンジとマルメロとデーツの果実に、フランジパニの花を合わせた。

2021年、テリエは3人の女性の肖像を香りにした。ポートレ ド ファムである。

1人目のマグダ (2021年)は、パリのミューズになったメキシコの芸術家で、ザクロとチェリー、チュベローズとアマレットとサンダルウッドで描かれる。

2人目のアンナ (2021年)は、アムステルダムの花市場の娘である。ピンクグレープフルーツと海の香りに、ローズとムスクを重ねた香りである。

3人目のエヴァ (2021年)は、シチリアのオレンジ畑の娘である。舞台には、バロックの町ノートの庭園も重ねられている。パッションフルーツとオレンジの花、ネロリとムスクの香りである。

いちばん新しい1本、キグリズは、公園のそばのパリの朝を描いたテリエの香りである。ベルガモットとライムにマテの葉を合わせ、栗の花と白いムスクで終わる。

補足

日本での買い方と価格の目安

2026年9月29日時点で、リュバンの販売店の一覧に日本の店はなく、日本の正規代理店や日本法人も確かめられなかった。メゾンの通信販売と、パリの直営店、欧米などの取扱店で売られている。通信販売のユーロ建ての価格は、タリスマニアの100mL が198ユーロ、エヴォカシオンの75mL が135ユーロ、ポートレ ド ファムが190ユーロ (エヴァは160ユーロに値下げ)、キグリズの100mL が170ユーロ (30mL もある)、アリスティアのパルファム100mL が275ユーロだった。ジン フィズはオードトワレの50mL と100mL、ロー ヌーヴは75mL のオードトワレで売られている。過去の価格では、イドルは発売のころ75mL で60ユーロほど、レ メタリックの4本はどれも75mL のオードパルファムが85ユーロで売り出され、エピドールの2017年の米国での価格は50mL が130ドル、100mL が160ドルだった。パリを訪ねるなら、サン＝ジェルマン＝デ＝プレのカネット通り21番地に直営店がある。

資料と表記

いくつかの事実は、資料によって食い違う。創業の場所はエルヴェティウス通り53番地 (今のサンタンヌ通り) とも、パレ ロワイヤルの近くともされる。10歳でファルジョンに学んだことを書かず、グラースでの修業だけを挙げる資料もある。アレクサンドル1世との関わりは1821年のオー ド シプルと1823年の御用達で年が分かれ、米国への進出も1830年とする資料と、1830年代の終わりとする資料がある。ニュイ ド ロンシャンは1937年と1934年、プロ家の3代目の継承は1920年と1920年代、テヴナンがメゾンを引き取った年は20世紀の終わり、2000年代の初め、2004年、2005年ごろと分かれる。プロ家が手放したあとの持ち主も、ロジェ エ ガレ、ミュルヘンス、ウェラの順とする資料と、サノフィ、ヘンケル、ミュルヘンスの順とする資料がある。記録に残る香りの数も、およそ466、およそ500、1981年までの150以上と幅がある。モーパッサンの作品にリュバンの名が出てくる年も、1881年と1885年の2つが挙げられている。本文では、より多くの資料が挙げる方を採った。

ブランド名 Lubin は、フランス語の発音に近い「リュバン」と書かれることが多く、本文も「リュバン」で統一した。ロンドンにあった「パイエス アンド リュバン」は、1855年に生まれた別の会社で、このメゾンとの関係は確かめられていない。

ジン フィズ、キスメット、エピドールのように、原作の年と出し直した年が違う香りは、資料によっては出し直した年だけが挙げられている。