Balenciaga

アメリカの個人の収集家の棚に、小さなガラス瓶が一つ眠っていた。四角い胴に、丸いガラスの栓。首にはリボンが手で結ばれ、黒いラベルにはひびが入っている。中の液はすっかり色が濃くなり、半ば蒸発していた。それでも、70年以上前の香りの面影は、まだそこに残っていた。バレンシアガの記録係たちが15年をかけて探し続けた、1947年の「ル ディス」の最初の瓶である。

この瓶が見つかったことから、バレンシアガの香りはもう一度始まった。2025年9月10日、パリのジョルジュ・サンク通り10番地。ル ディスが78年前に生まれたその住所で、メゾンは、よみがえったル ディスと9つの新しい香りを並べた。服づくりの名人として「私たちみんなの師」と呼ばれたクリストバル・バレンシアガは、生涯でほとんど語らなかった人である。その沈黙と、黒と、ふくらみのある形が、いま香りになって瓶に収まっている。

成り立ち

海辺の町ゲタリアから

クリストバル・バレンシアガは1895年1月21日、スペイン北部バスク地方の小さな港町ゲタリアに生まれた。父は船乗りで、彼がまだ幼いうちに亡くなり、母はお針子として家族を支えた。少年はきょうだいのアグスティナとフアンと一緒に、仕事をする母のそばで多くの時間を過ごし、布と針の世界を見ながら育つ。12歳になると仕立て屋に弟子入りした。

才能はすぐに目に留まった。町の名家であるカサ・トーレス侯爵夫人が彼の客となり、後ろ盾となって、少年をマドリードへ送り出す。そこで彼は、仕立ての技を本格的に身につけた。やがて故郷に近い海辺の保養地サン・セバスティアンに自分の店を開き、マドリードとバルセロナにも店を広げる。最初の店を開いた年は1917年とも1919年ともいわれる。スペインの王家や貴族たちが、彼の服をまとった。

その順調な歩みを断ち切ったのは、スペイン内戦だった。店を閉めざるをえなくなった彼は、国を離れてパリへ向かう。1937年8月、ジョルジュ・サンク通りにクチュールのメゾンを開いた。最初のショーの服には、スペインのルネサンスの面影が色濃く漂っていた。成功はほとんどすぐに訪れ、2年もすると、パリの記者たちは彼を革命家と呼ぶようになる。

ジョルジュ・サンク通り10番地

戦後のパリで、彼の創意は本当の姿を見せ始めた。クリスチャン・ディオールの「ニュールック」が、細い腰と広がるスカートの砂時計のような線をはやらせたころ、バレンシアガはまったく別の道を歩んでいた。1951年には肩を広げて腰のくびれを消し、1953年には球のようにふくらむバルーン ジャケットを出す。1955年のチュニック ドレスはやがてシュミーズ ドレスに育ち、1957年にはサック ドレス、ベビードール ドレス、繭のようなコクーン コートが生まれた。1959年には、着物のように裁った高い位置に切り替えのあるエンパイア ラインにたどり着く。体の線をなぞるのではなく、体と服のあいだに空気をはらませる。それがバレンシアガの服だった。

彼はスケッチに頼らず、まず生地に触れて、その布に何がいちばん似合うかを考えてから形を決めた。仕立ての技術そのものに通じた、数少ないクチュリエだったのである。ディオールは彼を「私たちみんなの師」と呼び、ココ・シャネルは「本当の意味でのクチュリエはあの人だけ」と言った。ユベール・ド・ジバンシィ、オスカー・デ・ラ・レンタ、アンドレ・クレージュ、エマニュエル・ウンガロといった後の名デザイナーたちも、彼のもとで学んでいる。1958年にはフランス政府からレジオン・ドヌール勲章を受け、1960年にはベルギー国王に嫁ぐファビオラ王妃の婚礼衣装を仕立てた。

1960年代に入ると、彼の服はさらに大胆になる。重く張りのある生地、手の込んだ刺繍、思い切った素材。鎖骨から少し離して立てた襟は、首を白鳥のように長く見せ、手首の上で切った七分袖は「ブレスレット スリーブ」と呼ばれた。硬いデュシェス サテンで仕立てた漏斗のようなドレスを、世界の社交界の女性たちが競って着た。ケネディ大統領の夫人ジャクリーンも彼の高価な服を買い求め、大統領を心配させたほどである。飾りを削ぎ落としながら、形そのものを彫刻のように際立たせる。その厳しさと豊かさの同居が、1950年代から60年代のオートクチュールの頂点の一つとして語り継がれている。

同時に、彼は群れることを嫌う人でもあった。1957年、他人に型をまねされるのを防ぐため、記者向けのショーを店に服が届く前の日にまで遅らせた。記者たちは締め切りに間に合わず反発したが、彼と弟子のジバンシィは1967年までこのやり方を変えなかった。パリのオートクチュール組合の決まりにも従わず、最後まで会員にならなかった。公の場にはほとんど姿を見せず、生涯に受けたインタビューは、メゾンを閉じたあとの2回だけである。

この張りつめた服づくりのかたわらで、メゾンは香りも作り始めた。1946年から47年にかけて生まれた最初の香水が、ル ディスである。名前はフランス語で「10」を意味し、メゾンのサロンとアトリエ、そして香水の店があったジョルジュ・サンク通り10番地の番地から取られた。調香は、香料会社ルールのフランシス・ファブロン。アルデヒドの輝きにスミレの涼しさが重なり、サンダルウッドやトンカ豆のやわらかな木の香りへ落ち着いていく、上品な花の香りだった。同じ年には、細い腰の服で世界を驚かせたディオールも最初の香水ミス ディオールを出している。服ではあれほど型破りだったバレンシアガの最初の香りが、むしろ端正で古典的な花の香りだったことは、少し意外で、どこか彼らしくもある。サン・セバスティアンで最初の店を開いてから、およそ30年後のことである。

ル ディスが生まれた翌年の1948年、彼は人生の伴侶であり、メゾンの立ち上げを資金の面でも支えたワジオ・ヤヴォロフスキ・ダタンヴィルを失った。悲しみは深く、メゾンを閉じることさえ考えたという。次のコレクションは、すべて黒で仕立てられた。黒は、その後も彼の仕事の中心にあり続ける色になる。同じ1948年には2つ目の香水ラ フュイット デ ズール、1955年には3つ目のカドリーユが続いた。ル ディスの軽やかな花に対して、カドリーユは苔の香る古典的なシプレだった。

服が消えても、香りは残った

1968年5月、バレンシアガは突然、仕事から身を引くことを決めた。7月1日には、パリの本店とマドリードのアトリエを閉じることが新聞で伝えられる。社員たちにとっても寝耳に水だった。彼はいつものように短い言葉で理由を語った。「オートクチュールは致命傷を負った」。重い税と、客の7割近くを占めていたアメリカの人々がフランスのオートクチュールから離れたことが、その背景にあった。ただし、すべてが閉じられたわけではない。香水と小物の部門だけは、閉鎖を免れて残された。

スペインに戻った彼は、地中海沿いの町アルテアの家で、絵を描き、親しい助手たちと語らい、食卓を囲んで過ごした。最後の仕事は1972年3月の婚礼衣装である。その月の24日、バレンシアガはバレンシアの病院で77年の生涯を閉じ、故郷ゲタリアの墓地に葬られた。米国のファッション紙は「王は死んだ」という見出しで、その死を伝えた。

服を作る人がいなくなったあとも、バレンシアガの名前は香りとともに生き続けた。1971年には、もとは男性のために作られながら女性にも好まれたホー ハン、1973年にはジャック・ジャンツェンによる緑のシプレ、シアレンガが出る。1979年のミシェル、1982年のプレリュードと、香りは数を重ねた。プレリュードは、メゾンの古い香りであるカドリーユやのちのルンバと同じように、音楽の形式から名前を取っている。服の店がない時代、バレンシアガの名前を街に届けていたのは香水だった。

創業者の死後、会社は親族の手を経てドイツの化学会社ヘキストの傘下に入り、1986年には、香水の会社であるジャック・ボガールがメゾンを買い取った。香りの会社がファッションのメゾンを再興するという、珍しい復活である。1987年には既製服が始まり、ミシェル・ゴマ、創業者の記録をひもといたジャクリーヌ・ジリゴヴィッチ、ミニマルな線を持ち込んだジョセフス・ティミスターと、デザイナーが代わるがわる新しい服を作った。1988年にはルンバが出た。ジャン＝クロード・エレナとロン・ウィネグラードが手がけた、ミラベルや桃、蜂蜜、蜜蝋の重なる、深く大きな香りである。1994年にはその妹のようなタリスマン、1998年には創業者の名を冠したクリストバルが生まれた。クリストバルはオリヴィエ・ジロタンの作で、青いイチジクとパイナップル、バニラの甘さがクリームのように広がる香りだった。

1997年、ニコラ・ジェスキエールがメゾンのデザインを任された。創業者の抑えた美意識を守りながら、体と服の関係という古いテーマを今の言葉で問い直し、モーターサイクル バッグという看板のバッグも生んだ。そして2001年には、のちのケリングとなるグループがバレンシアガを傘下に収めた。2008年には米国のコティと香水のライセンス契約が結ばれる。その最初の大きな成果が、2010年2月のバレンシアガ パリだった。クリストバル以来、12年ぶりの大きな香りである。調香はオリヴィエ・ポルジュで、スミレの葉の青い面を縦にまっすぐ伸ばすように使った、スミレのシプレだった。顔となったのは、ジェスキエールのミューズとして知られたシャルロット・ゲンズブール。華やかすぎない、肌に寄り添う静かな香りは、どこかル ディスのスミレを思い出させた。

コティのもとで、香りはさらに広がった。2011年にはスミレの葉とベチバー、苔の深いバレンシアガ パリ レッサンスが出て、2012年にはオリヴィエ・ポルジュとジャン＝クリストフ・エローが若い世代のために作ったフローラボタニカが、女優クリステン・スチュワートを顔に迎えて登場する。ミントとバラ、カーネーション、カラジウムの葉、ベチバー、アンバーを合わせた、緑の濃い花の香りである。2013年には、オリヴィエ・ポルジュとドミティーユ・ベルティエによるバレンシアガ パリ ローローズと、フローラボタニカのバラの姉妹にあたるロザボタニカが続き、2015年には柚子と紫蘇の葉、貝殻のアコードを使った夏のバレンシアガ パリ レディシオン メールが出た。デザインを継いだアレキサンダー・ワンのもとでは、2014年にドミティーユ・ベルティエによるB バレンシアガが生まれた。スズランとスミレ、緑の葉に、枝豆のアコードという変わった素材を合わせ、アイリスとシダー、アンブレットシードで締めた香りである。そこから2015年のB スキン、2016年のB バレンシアガ インテンスへとつながる。ワンは、緑の強い香りに昔から惹かれ、そこに暗い木の気配を加えたかったと語った。

しかし、2016年のB バレンシアガ インテンスを最後に、バレンシアガの新しい香りは途絶える。2015年10月にデザインを任されたデムナの時代、服は世界を沸かせ続けたが、香りの棚は長く空いたままだった。コティとのライセンスは更新されずに終わり、ケリングは2023年に美容の会社ケリング ボーテを立ち上げて、香りの仕事を自分たちの手に戻した。同じ年、ケリング ボーテは英国の香水の家クリードも買い取っている。

新しい会社は、まずボッテガ・ヴェネタの香りを一から作り、2024年に世に出した。その次に取りかかったのがバレンシアガである。ケリング ボーテの社長ラファエラ・コルナッジャは、一つのメゾンのために、新しい分野の世界をまるごと作れるのは一生に一度の機会だと語っている。化粧品よりも香りに力を注ぐという方針も、はっきりしていた。2025年上半期のケリング ボーテの売り上げは1億5,000万ユーロで、規模を競うより、各メゾンの個性を香りで表すことに狙いを定めていた。

ケリング ボーテは、コティの時代の続きを作ろうとはしなかった。白紙に戻して、1950年代から60年代のバレンシアガの精神に香りをもう一度合わせる。その出発点に選ばれたのが、創業者が最初に作ったル ディスだった。メゾンの記録係たちはすでに15年前から最初のル ディスの瓶を探していた。そしてその途中で、創業者の描いたスケッチが見つかる。そこに描かれていたのは、2000年代まで売られていた、溝の入った柱のような瓶とはまったく違う形だった。やがて、1947年の日付を持つただ一つの瓶が、アメリカの個人の収集家のもとで見つかった。

瓶の中に残っていた液は、成分まで細かく調べられた。動物から取った原料はもう使えないため、アイリスのアルデヒドを使って、そのシプレの面影を組み直す。ほぼ3年をかけたこの再構築から、10本の香りのコレクションが生まれた。瓶は最初のル ディスを高い精度の3D スキャンで写し取ったもので、球のようなガラスの栓、手で結んだリボン、黒いラベル、刻まれたサインまで再現し、ラベルのひび割れや古びた風合いまで、わざと写し取っている。外箱にも、ル ディスの元の箱と同じ書体の上に、今のバレンシアガの印である工業的な灰色が使われた。宣伝の写真と映像は、スキャナーを使った作品で知られる英国の作家カテリーナ・ジェブが手がけ、各香りの瓶をスキャンする工程そのものを映し出した。機械の冷たい光に照らされる瓶は、手仕事の香水づくりと、精密な最新の製造との対比を物語る。画面には、1947年のル ディスの古い広告や、元の箱、瓶のスケッチも織り込まれ、メゾンの過去と今が一つの映像の中で向かい合った。

2025年9月10日、ジョルジュ・サンク通り10番地に、香りだけを扱う店が開いた。この住所には、メゾンが53年ぶりにオートクチュールを再開した2021年に、クチュールのサロンとアトリエが戻り、2022年にはクチュールの店ができていた。そこに香りの店が加わり、服と香りが創業の地で隣り合うことになった。店の中は、メゾンの色である灰色で統一され、ビロードやスエード、革が、コンクリートやしっくい、金属と向かい合う。床から立ち上がる鉄が、布張りの棚を支えている。香りの瓶は、18〜19世紀風の鏡の台の上に並べられた。

ちょうどこのころ、メゾンの服も新しい章へ移ろうとしていた。10本の香りはデムナとそのチームの時代に形づくられたが、デムナは2025年にグッチへ移り、同じ年の7月にはピエールパオロ・ピッチョーリがクリエイティブ ディレクターに就いた。彼の最初のショーは、香りの発売から1か月もたたない10月4日にパリで開かれている。売り場も絞り込まれた。最初はパリの香りの店と、ヨーロッパと北米のバレンシアガの一部の店、そしてオンラインだけで売られ、その年の終わりまでに中東やアジアの店へ広げて、およそ200の店に並べる計画だった。その先も、広げるのは最上級の売り場に限るとされた。日本には、2025年11月27日に東京のバレンシアガ青山と銀座の店で先に届き、29日からはほかの店と公式のオンラインでも買えるようになった。

香りの持ち主は、その後もう一度替わった。2025年10月、ケリングはケリング ボーテをフランスのロレアルに譲ることで合意し、2026年3月31日に手続きが終わる。ロレアルはクリードを手に入れるとともに、バレンシアガとボッテガ・ヴェネタの香りと美容品を作り、売るための50年間の独占ライセンスを結んだ。その新しい体制のもと、2026年の夏には、濃度をさらに高めたエキストレ ド パルファムの3本、アンバー クラッシュ、ピンク ウード、バニラ XXL が加わっている。

人物

クリストバル・バレンシアガは、1895年にゲタリアで生まれ、1972年に世を去ったスペインのクチュリエである。妥協を許さない厳しさで知られ、パリで30年にわたってオートクチュールを率いた。顧客には、モナ・フォン・ビスマルク、グロリア・ギネス、ジャクリーン・ケネディ、グレース・ケリー、エヴァ・ガードナー、オードリー・ヘプバーンらが名を連ねる。晩年をスペインで過ごした彼の故郷ゲタリアには、2011年からクリストバル・バレンシアガ美術館があり、弟子のジバンシィやケネディ夫人らが手放した服を含む、およそ1,200点の作品を収めている。

ル ディスを調香したフランシス・ファブロンは、香料会社ルールの調香師である。創業者がみずからメゾンを率いていた時代、その最初の香りは、彼の手で形づくられた。名前も瓶も、創業者がすみずみまで目を配ったという。

メゾンの後の時代には、デザイナーたちがそれぞれの香りを残した。ニコラ・ジェスキエールはオリヴィエ・ポルジュとともにバレンシアガ パリを生み、アレキサンダー・ワンはドミティーユ・ベルティエとB バレンシアガを作った。2025年のコレクションは、デムナとそのチームが、ケリング ボーテと二人三脚で練り上げたものである。ケリング ボーテの社長ラファエラ・コルナッジャは、元の処方が手元に残っていたことをこの上ない幸運と呼び、そこから出発してひねりを加えたと語る。バレンシアガの社長ジャンフランコ・ジャナンジェリは、10の香りを、それぞれが違う姿勢と形を持つ、バレンシアガのワードローブになぞらえた。2025年7月からは、ピエールパオロ・ピッチョーリがメゾンの創作を率いている。

考え方

2025年のコレクションの合言葉は、伝統と先端のぶつかり合いである。フランスの香水づくりの技と、新しい合成香料の技術。貴重な天然の香料と、精密に設計された分子。どの香りも、この二つを組み合わせて、思いがけない表情を見せるように作られている。服の世界で、伝統の仕立てと革新的なシルエットを融合させたクリストバル・バレンシアガの仕事を、香りで言い換えようとする試みである。香りはどれも性別を問わず使える。

10本は、色によってもつながっている。淡い香りは澄んだ透明で、香りが深くなるにつれて煙のような色を帯び、最後は黒曜石のように光を通さない黒に行き着く。明るさから闇へ、時が流れるように並べられているのである。古びた風合いをわざと写した瓶と箱も、時が物を変えていく力の比喩として選ばれた。

香りの名前は、創業者の人柄やメゾンの記憶から取られている。作品は自ら語るべきだと考え、ほとんど口を開かなかった人の沈黙はノー コメントに、生まれた海辺の町はゲタリアに、彼自身の名前はクリストバルに、生涯手放さなかった黒はインセンス パフューマムに、チューリップのシルエットはトゥ ビー コンファームドに、1960年代のモデルたちのくっきりと縁取った目もとはマスカラになった。遊び心のある短い言葉の名前は、どれもメゾンの物語の一場面を指している。

バレンシアガの社長ジャンフランコ・ジャナンジェリは、このメゾンは始まりから服の家であると同時に香りの家でもあったと言う。創業者は最初の香りを出してからメゾンを閉じるまで、服と並べて香りを作り続けた。その遺産をよみがえらせるのに、1本ではなく10本の香りを選んだのは、創業者から今の服まで受け継がれてきた、根っこから考え直す創作の姿勢を見せるためだった。香りは、服に親しんできた人だけでなく、ファッションの外にいる人たちにもメゾンを届ける新しい表現の手段になる、というのが彼の考えである。

売り方にも、はっきりした順序がある。ケリングは、バレンシアガとボッテガ・ヴェネタの香りをまず最上の価格帯で出して強い存在感と憧れを作り、そのあと1年半から2年ほどで、もう少し手に取りやすい価格帯へ広げる方針を示していた。最初から一つの看板の香りを出すのではなく、10本のコレクションにしたのも、メゾンのいくつもの顔を見せ、さまざまな好みに応えるためである。コルナッジャは、アジアでは濃い香りが好まれ始め、中東では爽やかな香りに関心が向いていると語り、この10本ならどの好みにも応えられると考えた。古い香水のような粉っぽいスミレの香りが若い世代に好まれるようになっていることも、ル ディスの追い風になった。

瓶は詰め替えができる。200mL の詰め替え用ボトルで、100mL の瓶にも旅行用の小さなスプレーにも注ぎ足せる。原料も、環境への負荷と、天然の原料を手に入れるときの危うさの両方を見比べて選ばれた。パリの香りの店では、瓶に無料で名前などを刻むこともできる。

作品

2025年9月、ジョルジュ・サンク通り10番地の店の、18〜19世紀風の鏡の台の上に、10本の瓶が並んだ。その真ん中に置かれたのが、メゾンの最初の香水をよみがえらせたル ディスである。1947年の瓶に残っていた香りを手がかりに、貴重なアイリスのアブソリュートと、アイリスから取り出した新しいアルデヒドを組み合わせて作り直した。スミレの葉の青く涼しい面にインセンスが気品を加え、口紅のような粉っぽさへ革の面が溶けていく。懐かしくて新しい香りである。ショーの客席のベンチのような台に小さな瓶を並べたミニチュアの組も、この香りから作られた。

ル ディスの隣に置かれた二つ目の香りは、沈黙の力をたたえる。作品は自ら語るべきだと考え、ほとんど何も語らなかった創業者の姿勢を、ノー コメントという名前と香りに置き換えたのである。荒く削った木のような樹脂を含んだ木の香りに、スペインの糸杉の精油が松葉のような青さを添え、その下では、この香りのために特別に作られた3つの緑の合成分子が光のような鮮やかさを加える。謎めいていながら、まっすぐな存在感を持つフゼアである。

沈黙の次に、香りは創業者の生まれた町へ戻る。ゲタリアは、スペインの海辺の町の名を持つ。真夏の焼けつく日差しと、ひんやりとした海の気配がぶつかり合う、目をあざむくだまし絵のような香りだ。塩気を帯びた柑橘とピンクペッパーが潮風のように吹き抜け、熱を加えて結晶にしたフランスの海藻のアブソリュートが、日に照らされた海辺に思いがけない琥珀色の温かさを運んでくる。旅の記憶のような一本である。

その町から出た少年の名が、そのまま香りになったのがクリストバルである。メゾンが大切にしてきた創業者の名を冠し、控えめで謎めいていながら、重みのある存在感を放つ、彼の二つの顔を描いた。香料の中でも貴重なウードの油、アッサフィ ウードのエッセンスを中心に、輝くようなパチュリとオークモスを二重に織り込んでいる。圧倒されるほど力強いのに、包み込まれるような安心感もある。それは、彼が仕立てた服のふくらみにも似ている。1998年にも同じ名前の香りがあったが、中身はまったく新しいものである。

服の側から生まれた香りもある。トゥ ビー コンファームドは、メゾンを代表するチューリップのシルエットを、「未定」という名の花に置き換えた。夜に咲く花のエキスから作った、この香りだけのキモノ チューリップのアコードを中心に、中国茶の葉から二酸化炭素で抽出した、蒸した白毫銀針の茶のような香りを合わせる。花が開く瞬間を早回しで見るような、透明な花びらの万華鏡である。ジャスミンやイランイラン、ベルガモットもかすかに感じられ、結晶のように澄んでいながら、手を伸ばすとすっと逃げていく。未完成であることの魅力を楽しむ香りである。

服から目もとへ、そして1960年代へ。マスカラは、メゾンのショーを歩いたモデルたちの、黒々と縁取った目もとに着想した香りである。南米のアンブレットシードのアブソリュートが持つ温かな麝香のような香りに、塗りたてのニスのようなアイリスのアコードを合わせた。肌とつやのある漆のような香りがこすれ合って熱を生み、わざと化学的な鋭さを残すことで、野性的でいて緻密な緊張感を作り出している。煙を少し強めたル ディスのような表情もある。

創業者が生涯手放さなかった黒に捧げられたのが、インセンス パフューマムである。液は漆黒で、黒は、彼が形と構造、ふくらみの対比を試すための、主張しすぎない土台だった。香の煙に乗せて時を越えるメッセージを運ぶように、3種類のインセンスの精油が祈りの場のような空気を作り、シダーとスペインのラブダナムの樹脂が、琥珀色の温かさと澄んだ透明感を添える。ベラスケスの絵の中に足を踏み入れたような、暗く深い香りである。

黒の深みを過ぎると、香りは日々のそばへ戻ってくる。トゥエンティ フォー セブンは、速く流れる毎日から離れ、自分の内側に戻るための静かなオアシスとして作られた。濃厚なバニラのアブソリュートを中心に、アンバーと熱を帯びたムスクを力強く重ね、まとう人をバニラと木の香りの繭で包み込む。時間を忘れさせるような、温かく落ち着いた香りである。

その静けさの反対側に置かれたのが、100% である。妥協を排した過剰さを楽しむ香りで、ダマスクローズのエッセンスをたっぷりと核に据え、オペラの舞台のように華やかな花を咲かせる。その豊かなバラを、単離した金属的なバラの香りが鋭く貫き、美しさともろさのあいだの張りつめた空気を描いている。2025年3月、デムナがバレンシアガで見せた最後のショーでは、この香りの小さな見本が招待状として客に送られた。重たく見えて、思いがけない爽やかさもあり、日々にも使いやすい。

10本の最後を飾るエクストラは、火の鳥のように燃え上がる、華やかな香りである。電気が走るような刺激で始まり、はじけるピンクペッパーと熱いブラックペッパーの油が感覚を目覚めさせる。そこに、現実離れした幻想的なエバーラスティング フラワーのアコードがスパイスの熱を放ち、カリスマのある革のようなニュアンスと絡み合う。とてつもない神話と、遠慮のない現実を一つにしたような、活気にあふれた香りである。

明るい透明から漆黒まで並んだその棚に、2026年の夏、濃度をさらに高めた3本が加わった。いずれもエキストレ ド パルファムで、詰め替えのできる瓶に入っている。アンバー クラッシュは、時を止めて物を閉じ込める琥珀のように、古くからの香料を閉じ込めた香りである。熟したプラムのアコードのふくよかな量感を、神秘的なサンダルウッドが豊かにし、温かな樹脂のインセンスが結晶のように固める。貴重なスパイスが加わり、深く包み込むような残り香を描く。

続くピンク ウードは、今の時代の上品さをたたえる香りである。豊満なダマスクローズと、希少なアッサフィ ウードのアコードが出会う。バラが舞台のような花の量感とクチュールのような色気を運び、生のままのウードが深く、鮮やかな木の面を見せる。色鮮やかでいて冷静な、明るさと強さを併せ持つ、ファッションに捧げる花の頌歌である。

そして、バニラ XXL。バレンシアガのクチュールのふくらみに着想した、特大の菓子のような香りである。濃く黒いバニラのエリキシルを、ムスクとシナモンが包む。絹のドレスがくるりと翻って舞台に登場するように華々しく始まり、遠慮のない、くせになる残り香を残していく。創業者がふくらませた服の形が、今度はバニラの量感になって戻ってきたのである。

補足

用語

ル ディス

フランス語で「10」。メゾンのあったジョルジュ・サンク通り10番地にちなむ、最初の香水の名前。

ゲタリア

スペイン・バスク地方の港町。創業者の生まれ故郷で、今は彼の美術館がある。

オートクチュール

顧客ごとに仕立てる高級注文服。バレンシアガは1968年に閉じ、2021年に再開した。

アッサフィ ウード

クリストバルとピンク ウードに使われる、ウード (沈香) の香料。

パルファム

香料の割合が高い濃度。2025年の10本はこの濃度で出ている。

エキストレ ド パルファム

さらに香料を濃くした濃度。2026年の3本がこれにあたる。

日本での買い方

日本では、2025年11月27日に東京のバレンシアガ青山とバレンシアガ銀座で先に売り出され、29日からは国内のいくつかの店と公式のオンライン ストアでも扱われている。2025年の10本は濃度がパルファムで、ヨーロッパでは100mL が260ユーロ、米国では320ドル、日本では発売時に100mL が各46,090円だった。米国では、15mL の旅行用が70ドル、200mL の詰め替えが275ドル、10本を2mL ずつ詰めた見本の組が70ドル、10mL ずつのミニチュアの組が395ドルである。2026年の夏に加わったエキストレ ド パルファムの3本は、どれも詰め替えのできる100mL の瓶で、英国では285ポンド、200mL の詰め替えは230ポンドで売られている。日本の発売時の価格は、ル ディスの詰め替え用が39,050円、10本を2mL ずつ詰めたディスカバリー ボックスが12,430円だった。旅行用スプレーを入れるホルダーや、瓶の形をしたバッグ チャーム、化粧ポーチといった小物も用意されている。

選び方の目安

最初の一歩には、10本を少しずつ試せるディスカバリー ボックスが向いている。メゾンの歴史に触れたいならル ディス、海辺の明るさを求めるならゲタリア、静かな緑と木の香りならノー コメント、甘く温かな香りが好みならトゥエンティ フォー セブンやバニラ XXL が候補になる。バラが好きなら、華やかな100% と、ウードと組んだピンク ウードを比べてみるとよい。暗く深い香りを探すなら、インセンス パフューマムとクリストバルがある。