Chloé

1950年代の終わり、パリのサンジェルマン・デ・プレにある文学者のたまり場、カフェ ド フロール。テーブルのあいだを縫うように、若いモデルたちが新しい服を着て歩いていく。記者たちはカフェオレを飲みながら、目の前を通りすぎる服を眺めている。ステージも客席もなく、舞台は日常のカフェそのものだ。これが、のちに世界へ広がるクロエのファッションショーの始まりである。

クロエは、パリに本拠を置くフランスのファッションの家だ。高級な既製服という考え方を早い時期から世に問い、創業から70年以上がたったいまも、女性のための品を幅広く手がけている。

成り立ち

エジプトからパリへ

創業者のギャビー・アギョンは、1921年、エジプトのアレクサンドリアで生まれた。旧姓はガブリエル・アノカ。家は地中海のユダヤ系で、父は煙草工場の支配人を務め、母はフランスの装いに強い憧れを持つ人だった。小学校のころに出会った同い年のレイモン・アギョンと、19歳で結婚する。

裕福な家の娘として育った彼女は、フランス語を身につけ、少女のころはフランスのファッション誌のページをめくるのが楽しみだった。母と一緒にお針子を家に呼び、誌面の服を再現してもらうこともあった。最初にパリへ来たのは1939年、医学を学ぶ夫に付き添ってのことで、第二次世界大戦の勃発でいったんエジプトへ戻る。1945年、夫婦は再びパリへ移り、詩人のルイ・アラゴンやポール・エリュアール、トリスタン・ツァラといった作家たちの輪のなかで暮らしはじめた。彼女自身も政治学院で学び、カフェで作家や芸術家、哲学者とのつき合いを深めた。当時は既製服を買うこと自体がまれで、裕福な人は仕立て服、ふつうの人は服の写しを自宅で作らせるしかなかった。ギャビー自身の衣装も、その両方を混ぜたものだったという。

そんな彼女が自分の服づくりに乗り出したのは、1952年のことである。小さなコレクションを描き、高級なオートクチュールの現場にいたお針子を一人雇い、ボタンも生地も自分の足で探した。「無我夢中で、竜巻のようだった」と、のちに本人が振り返る日々だった。家名のクロエは、友人の名前から借りたものだ。自分の名前を掲げるのは、当時の女性が働くことへの風当たりを思えば危険が大きかった。それに、クロエという文字の丸い形も気に入っていた。

当時のオートクチュールは、一人の客のために時間をかけて仕立てる、堅苦しい世界だった。ギャビーはそこに疑問を持つ。柔らかく、体になじみ、女性らしい服を、上質な生地で作る。しかもその場で買える既製の服として。最初のコレクションは、エジプトのスポーツクラブで着ていた装いから着想した6着のドレスだった。彼女はこれを「ラグジュアリー プレタポルテ」と呼んだ。ギャビー自身は絵を描いて仕立てる人ではなく、初期のクロエは、さまざまなデザイナーが案を出し、彼女が選ぶ共同体のような形で動いていた。工房は自宅の上階の使用人部屋に構えた。翌1953年、実務に強いジャック・ルノワールがパートナーに加わると、ルノワールが経営を、ギャビーが創作を受け持つ分担ができあがる。

1957年、クロエは1958年春夏のコレクションを、カフェ ド フロールの席で披露した。以降、1960年代の半ばまで、ショーはセーヌ左岸のカフェを渡り歩く。文学や反体制の空気が満ちた店々は、若くて元気なクロエの服にふさわしい舞台だった。メゾンの服には、1958年から1987年まで、アルファベット順に名前がつけられた。2012年には、アクセサリーの名前づけとして復活している。

才能を見つける人

ギャビーは、人のなかの才能を見分ける目が自分にはある、と語っていた。1958年にジェラール・ピパールを最初のデザイナーとして迎え、続いてマキシム・ド・ラ・ファレーズ、ミシェル・ロジエ、グラツィエラ・フォンタナ、そしてカール・ラガーフェルドを呼び寄せる。1960年にギャビーがマキシムと作ったシャツドレス「エンブラン」は、Tシャツのように気軽に着られる、という当時としては大胆な一着で、「気楽に生きている」という気分そのものが大きな評判を呼んだ。1960年代の初めにはシルクのブラウスが定番になり、半ばには肌を滑るようなゆるやかなシルクのパンツも加わった。

1960年代の半ば、ラガーフェルドがクロエにやってくる。彼がデザインした1966年春夏のドレス「タルトゥリア」は、アール・ヌーヴォーを思わせる手描きの模様が、ボヘミアンで優美なクロエの姿を決めた。1970年代に入ると、レースを重ねた服も生まれる。ジャクリーン・ケネディ、ブリジット・バルドー、マリア・カラス、グレース・ケリーといった人々が着る家になり、メゾンは1970年代を象徴するブランドの一つに数えられた。1970年代の初めにはパリ7区のグリボーバル通りに最初の店を開いている。

この時代のクロエには、仲間の熱があった。ラガーフェルドは、イラストレーターのアントニオ・ロペスや、モデルのパット・クリーブランドとドナ・ジョーダンといった友人たちに囲まれ、ニューヨークの夜遊びの陽気さをパリにもたらす。1973年には、白黒のグラフィックな柄と、頭に巻くおそろいのスカーフを合わせた「ラフマニノフ」のドレスが、ロマンティックで放浪的な1970年代を象徴した。翌年にはケープを何度も形を変えて作り、夏は風にひるがえる薄いシルク、冬は柔らかなウールで、男物の服を女らしく読み直した。1982年にはヴァイオリンのだまし絵を刺繍したドレス「アンコール」で音楽を主題にし、1983年春夏には、はさみを刺繍したドレスの「裁縫」の主題で、20年近くに及んだ最初の長い共作を終えた。

その間の1975年4月、クロエは最初の香水を発売する。花の香りの、女らしい一本で、当時の人気を集めた香水の一つになった。ジャスミンとチュベローズの力強い白い花を軸にした濃厚な香りで、瓶のふたには、霜のようなガラスに彫った花の飾りが付いていた。いまのリボンを結んだ軽やかな瓶とは、ずいぶん印象が違う。服の家が香りを手がけるのは、いまほど当たり前ではない時代である。

1985年、クロエはダンヒルを持つグループ、のちのリシュモンの傘下に入る。創業者のギャビーとルノワールは、同じ年に経営から退いた。この家を引き継ぐデザイナーは、そのあと何度も入れ替わる。1987年にはマルティーヌ・シットボンが、ごく柔らかな女らしさに歴史ある紳士服の引用を混ぜた服を作った。1992年から1997年まではラガーフェルドが戻り、古典から大衆文化までを引用して、1990年代のスーパーモデルたちとともに、陽気でロマンティックなクロエを描いた。1993年春夏のコレクションでは、ギリシャのサントリーニ島の遺跡の壁画から着想した模様を、透けるチュールのドレスに手で描き、1995年春夏は、メゾンの陽気でポップな気質を呼び戻している。

1997年、25歳でクリエイティブ ディレクターに就いたステラ・マッカートニーは、メゾン史上いちばん若い起用だった。ヴィンテージのランジェリーと鋭い仕立て、ローライズのパンツを混ぜた、ロマンティックで少し不良っぽいクロエを作り、新しい世代のファンを呼び込んだ。2001年、彼女の右腕で親友だったフィービー・フィロが引き継ぎ、2005年春にはパディントンのバッグを世に出す。大きな南京錠を付けた、旅行かばんのようなこのバッグは、「イット バッグ」の先駆けになった。2006年にはウェッジソールの靴が加わって、クロエの靴の柱になっていく。2001年には、バッグや靴などの小物を広げ、妹分となるシー バイ クロエも始まった。

人物

ギャビー・アギョンという人は、ブランドの理念を少しも難しく語らなかった。願いはただ一つ、クロエが楽しそうな精神を持つこと、人を幸せにすること。この素朴な言い方が、メゾンの根っこにいまも残っている。夫のレイモンは1956年にパリで現代美術の画廊を開き、夫婦のまわりには作家や芸術家が集まった。2013年にはフランスのレジオン・ドヌール勲章を受けた。2014年9月27日に93歳で亡くなり、モンパルナス墓地に葬られた。経済学者になった息子のフィリップは、のちにノーベル経済学賞を受けている。

ラガーフェルドは1933年にハンブルクで生まれ、バルマンの助手を経て、1957年にはジャン パトゥの芸術監督になった。1962年に独立して複数の家の仕事を請け負った。1974年からはクロエの唯一のデザイナーになり、クレープ ド シンを多用して、裏地や詰め物をなくした、風のような薄い服で1970年代半ばのソフトな流行をつくった。1978年には一転して肩の張った構築的な装いを見せ、1983年にはシャネルへ移る。のちにフェンディでも名をはせたが、クロエの1970年代の作品群は、彼が最も影響力のあるデザイナーの一人と呼ばれる土台になった。

2008年、ハンナ・マクギボンがクリエイティブ ディレクターに就く。1970年代の気分を、まっすぐな上品さと柔らかな自信で描いた人だった。2011年にはクレア・ウェイト・ケラーが加わる。軽やかで女らしいのに、どこか少年のようなクロエを打ち出し、2013年に発表したドリュー、2014年のフェイといった定番のバッグが生まれた。その前年の2010年には、丸いかたちのマルシーが出ている。2012年には創業60周年を祝い、パリのパレ・ド・トーキョーで「クロエ アティチュード」展を開いている。2017年には、本社の近くに5階建ての邸宅を改め、展覧会を開く文化の場、メゾン クロエも設けた。

マクギボンの時代にあたる2008年から2010年は、女優のクロエ・セヴィニーとクレマンス・ポエジーが、メゾンの顔として広告に登場していた。2012年からは毎年、南仏イエールの国際モード・写真フェスティバルで、若い才能を選ぶ「クロエ賞」を後援している。

そのあとを継いだのが、2017年のナタシャ・ラムゼイ＝レヴィ、2020年のガブリエラ・ハースト。ハーストは、メゾンを「使命を持つ会社」へ変える仕事を進めた。2021年10月、クロエはB Corp認証を取得する。社会や環境への影響を、300を超える項目で審査する厳しい認証で、18か月にわたる取り組みの結果だった。

2023年10月には、ドイツ生まれのケメナ・カマリがクリエイティブ ディレクターに就任した。1981年に生まれ、ロンドンのセントラル・セント・マーチンズで学び、フィービー・フィロのチームでメゾンの仕事を始めた人である。のちにウェイト・ケラーのデザインディレクターとして戻り、さらにサンローランへ移っていた。就任の際には「私の心はいつもクロエのもの」と語っている。2024年1月のプレコレクションと2月のパリでのショーで初めて自分の服を見せ、そのショーは温かく迎えられた。同年には、女性の芸術家を支える「クロエ アーツ」も始めている。

2023年10月、ニューヨークのユダヤ博物館は、ギャビー・アギョンの仕事を初めて取り上げた展覧会「ムード オブ ザ モーメント」を開いた。展示は2024年2月まで続き、創業からの70年を、およそ150点の服と、初公開のスケッチや文書でたどった。展覧会の名は、1970年代のクロエでの仕事を振り返ったラガーフェルドの言葉、コレクションのたびに「その時の気分」を結晶させようとした、にちなむ。入口には「エンブラン」のドレスと、1964年の金色のスーツ、1961年のフリルのついたラップドレスが並び、展示の中心は、ラガーフェルドが手がけた服だった。企画者たちは、既製服の始まりとしてよく語られるサンローランの「リヴ ゴーシュ」より10年以上早く、クロエが既製服の家としてあったことを、あらためて強調している。

考え方

クロエが長く描いてきたのは、「クロエ ガール」と呼ばれる女性像である。自由で、気取らず、少しロマンティック。ボヘミアンな軽やかさを持ちながら、男物のような仕立てやパンツの凛々しさも着こなす。創業者の「楽しそうな精神」は、色気よりも明るさに重心があり、頑張りすぎない上品さを指している。デザイナーが入れ替わっても、この軸は変わらない。メゾンの歴代のディレクターが、1970年代という時代に何度も立ち返ってきたのも、あの時代の自由さが、この家の原点にいちばん近いからだ。

もう一つの柱は、女性による、女性のための家であること。メゾンは「ウィメン フォワード。より公正な未来のために」という使命を掲げ、女性の芸術家を支え、製品の素材や作り方を見直している。

手仕事への敬意も、この家の大事な部分だ。メゾンは、持続可能な素材を使い、手編みのクロシェのような独自の技を大切にしている。2026年のデザイン工芸の祭典オモ ファベールでは、マダガスカルのスタジオと協力して、ラフィアの繊維を家具の構造材にまで押し広げる作品を発表した。扱う品は、服やレザーグッズ、靴、香水、眼鏡、宝飾品、子ども服にまで及び、世界で182の店を構える。

香水の世界でのクロエの立ち位置は、服の家の考え方を、香りに置き換えたものだ。メゾンの最高経営責任者は2018年、最初の香りが「クロエの女性の素直さと自然さ」を表すなら、ノマドは「大胆で冒険好きな一面」を表すと語った。服のなかにある気楽さと凛々しさの二面性を、香水のシリーズも受け継いでいる。

香水の権利を握る会社は、時代ごとに変わってきた。メゾンは1990年代の終わりに香りの新作を出さない時期が続き、2005年にユニリーバの化粧品部門を買い取ったコティが、クロエの香水の権利を引き継ぐ。

作品

それを受けて2008年、およそ10年ぶりの中心作が生まれる。この一本が、いまのクロエの香りの土台になった。

クロエ オードパルファム (2008年)は、2月に欧米で、日本では4月2日に発売された。調香はロベルテの調香師ミシェル・アルメラックとアマンディーヌ・クレール＝マリー。ブランドが目指したのは、クラシックでありながら現代的な、いつの時代にもつけやすい「署名の香り」だった。ピオニーとライチ、フリージアの粉を帯びた花束で始まり、中心のローズとスズラン、マグノリアを経て、アンバーとシダーウッドの底へ沈み、ホワイトムスクが石けんのような清潔さを添える。アルメラックは、この香りにダマスクローズのアブソリュートを使ったと語っている。当時あまり人気のなかったローズを、もう一度主役に戻したい、というのが二人の考えだった。清潔で軽やかなローズは、若い女性の日常にもなじむものになった。

ライチとピオニーの奥には、海を思わせる軽い透明感が隠し味として加わり、花と果実をつなぐ。重心が低いので、夏の暑い日にたくさんつけると、ムスクとライチの高い音がやや前に出る。少量を肌にのせるのが、この香りをきれいに使うコツである。

瓶は、パトリック・ヴェイエが形にした。シルクのシャツの袖の細かなひだを思わせるプリーツ入りの透明なキューブで、銀のプレートが付き、首にはグログランのリボンが手で結ばれる。キャンペーンには、モデルのアニャ・ルービックと女優のクレマンス・ポエジー、クロエ・セヴィニーが起用され、ロマンティックなもの、少し尖ったもの、官能的なもの、と女性の三つの顔を並べた。日本でも爆発的な人気になった。キャンペーンの顔はその後も変わり続ける。2011年にはイモージェン・プーツとカミーユ・ロウ、2012年にはファビアン・バロンが監督した映像のスヴィ・コポーネン、2015年にはドリー・ヘミングウェイ。2017年の10周年には、女優のヘイリー・ベネットが新しい顔になり、ダマスクローズとセンティフォリアローズ、バニラを濃厚に仕上げた限定の「アブソリュ ドゥ パルファム」が出た。

この一本を軸に、メゾンは枝を広げていく。最初の枝が、2012年のロー ドゥ クロエと、2016年のラブ ストーリー オー センシュエルで、同じローズの香りのつけ方を変えた別の姿だった。2016年のフルール ドゥ パルファムは、花の「心」だけを集めた柔らかなブーケになる。そして2013年9月、ミシェル・アルメラックはミレーヌ・アルランとともに、2008年の香りのより軽く、より薄紅色の姿を世に出した。

ローズ ド クロエ (2013年)は、ベルガモットの明るさとライチを思わせるみずみずしさから始まり、気取らない主役のローズと、軽やかな表情のマグノリアを経て、ホワイトムスクとアンバーが湯上がりのような透明さで肌の上に漂う。春の庭のような単純明快なローズで、暗さや複雑さはない。メゾンはこの香りを「やさしさへの誘い」と呼んだ。

翌2014年には、アンヌ・フリポが調香し、パリのポン・デ・ザールに恋人たちが掛ける南京錠から着想を得たラブ ストーリーが出た。ネロリとオレンジブロッサム、ステファノティスの花を主役にして、顔には女優のクレマンス・ポエジーが起用された。2019年のアトリエ デ フルールは、この花の香りをさらに個人の物語へ引き寄せる。9本の香りは、調香師が子どものころの記憶を一本ずつに込めた連作だった。クエンティン・ビシュのシダーは、父が母に贈った枝の花束が原点だ。アマンディーヌ・クレール＝マリーのミモザは、20歳のときグラースで出会った花への驚き、ドミティーユ・ミシャロン・ベルティエのハイビスカスは、幼少期を過ごしたポリネシアの庭の思い出である。ルイーズ・ターナーのジャスミン サンバックは、母の日の贈り物にこの花を選ぶバンコクで嗅いだ香りから、マグノリア アルバは、故郷イギリスで嗅いだレモンのように膨らんだ花びらから生まれた。ビシュのラヴァンダは、暑さから日陰の庭へ、ラベンダーの束を抱えて歩く母の姿が記憶の場面で、シドニー・ランスルールのネロリはセビリアへの旅、クレール＝マリーのローザ ダマセナは、子どものころ家の庭でバラの花びらと葉を煮出した思い出に由来する。ミレーヌ・アルランのヴェルベーナは、両親の庭でバーベナを手でこすって、一日じゅう香りを連れて歩いた記憶を描いた。9本は、組み合わせて重ねても調和するよう作られている。

翌2020年には、1970年代の最初の香水を復刻したチュベローザ 1974と、ヴァニラ プラニフォリア、パピルスが加わった。2026年には、夜の花をうたうフルール ドゥ ニュイの一本として、ビシュとターナーが、希少ではかない花「夜の女王」の蜜のような香りでセドリュスを描き直したセドリュス ドゥ ニュイが続く。ローズの側でも枝は伸びた。2019年のロー、2020年のローズ タンジェリン、2021年からのナチュレルとローズ ナチュレルのシリーズは、天然由来の成分と詰め替えを前面に出し、2023年のルミヌーズ、2024年のロー ドゥ パルファム アンタンス、2025年のル パルファム、2026年のル ネクタルへ、オレンジブロッサムやアンバーを重ねて濃く、温かく進んでいく。ルミヌーズはバニラとジャスミンサンバックで太陽のようなローズに、アンタンスはラズベリーの果実味から琥珀のような木へ、ル パルファムはブルゴーニュ色のリボンを結んだ詰め替え式の瓶で、オレンジブロッサムを濃密に重ねている。

ノマド (2018年)は、最初の香りと対になる「冒険好きな一面」の香りで、調香はクエンティン・ビシュ。2月に欧州で発表され、日本では3月7日に発売された。ミネラルを思わせるオークモスを、ミラベル(西洋スモモ)の甘い果実が包み、続けて明るいフリージアが開く。フローラルシプレーの骨格を、クロエらしい清潔で花のある味わいで読み直した香りで、ミラベルのやわらかな甘さと、オークモスの凛とした渋みが気持ちよく釣り合う。丸みを帯びたガラスの瓶には金のキャップとローズベージュのリボンが付き、顔には女優のアリアーヌ・ラベドが起用された。キャンペーンの映像は、インドのラージャスターン州で撮影され、未知の世界へ進むことをおそれない女性を描いている。

ノマドもまた枝分かれする。2019年のノマド アブソリュは、チェリープラムとダヴァナ、オークモスにサンダルウッドの木質を重ねた、より濃い姿だった。続く2022年のノマド ナチュレル、2023年のジャスマン ナチュレル アンタンスを経て、2024年にはエジプトをテーマにした連作が始まる。ヌイ デジプトに続くリュミエール デジプトは、創業者の生まれた国をたたえ、ナイル川のほとりに咲く青いスイレンのアコードで始まる。2026年のジャルダン デジプトは、パピルスとカシアの花、ナツメヤシとイチジクを使い、古代エジプトの調香に由来するキフィのアコードを添える。調香は、ノマド アブソリュがビシュ、リュミエール デジプトがセシル・マトン、ジャルダン デジプトがカロリーヌ・デュミュールである。

若い世代に向けた副ラインのシー バイ クロエにも、2013年に香りが加わり、2014年のオー フレッシュ、2015年のシ ベルと続いた。この副ラインは、2022年に3年かけて段階的に縮小する計画が発表されている。2024年には、中国の女優グアン・シャオトンが初の中国人のブランドアンバサダーに迎えられた。いまのメゾンの香水は、「クロエ」と「ノマド」、そして調香師の記憶を主題にしたアトリエ デ フルールの3本柱で語られる。

補足

用語

プレタポルテ

仕立て服 (オートクチュール) に対して、あらかじめ作ってある上質な既製服。

フローラルシプレー

花の香りを、オークモスなどの苔の渋みが支えるシプレーの型。ノマドがこの型に当たる。

グログランリボン

畝のある織りのリボン。

キフィ

古代エジプトで使われたとされる調香の処方。ノマドのエジプト連作で、シナモンやサンダルウッド、ミルラのアコードとして登場する。

名前と表記

メゾンの名前は、日本ではクロエと呼ぶ。Chloé の末尾のアクサンが付く綴りが正式で、英語圏ではアクサンなしのChloeで見かけることも多い。香水の名前では、クロエ オードパルファムは単に「クロエ」と呼ばれることが多く、新しい濃度の香りには「L’Eau de Parfum Intense」のようにクロエのあとに続けて書かれる。

日本での買い方と選び方

日本では、百貨店のコスメの売り場や、クロエの香水を扱うブルーベル・ジャパンの窓口、公式の通販で買える。クロエ オードパルファムは30mLから100mLまで容量があり、2026年10月時点で30mLが11,550円から。ローズ ド クロエは50mLが14,520円。ノマドは30mLから75mLまでである。まずは売り場で、つけて数時間おいてから選びたい。リボンのついた丸みのある瓶は贈り物にもされる。

選ぶときの目安は、花の甘さと苔の渋みの割合である。ふわりとした花とローズの清潔な香りならクロエ オードパルファム、同じローズを薄く春の庭のようにしたいならローズ ド クロエ、甘さに苔の凛とした渋みが重なる、もう少し大人びた香りならノマド。仕事から休日までなら、軽いローズの2本。夜や秋冬に、少し輪郭のある香りを求めるなら、ノマドが合う。

香りを重ねるなら、クロエ オードパルファムにアトリエ デ フルールのシダーやネロリを重ねて表情を変える人もいる。詰め替えのできる新しいシリーズは、使い終わったあとの瓶を長く使える。