Michel Almairac

1953年、南フランスの香水の町グラースに、のちにクロエやボッテガ・ヴェネタの香りを生む調香師が生まれました。ミシェル・アルメラック (Michel Almairac) です。15歳でルール・ベルトラン・デュポンの調香学校に入り、いくつもの香料会社を経て、1990年代の終わりからは故郷グラースの香料会社ロベルテで香りをつくってきました。クロエの2008年の「オードパルファム」、ボッテガ・ヴェネタ最初の香り、資生堂の「ゼン」(2007年) などを手がけ、2016年には息子たちとともに、自分の香りだけを並べるブランド「パルル モワ ドゥ パルファム」を立ち上げています。

生い立ちと修業

アルメラックは1953年、グラースに生まれました。グラースは、花の栽培と香料の製造で古くから知られる南フランスの町です。花の香りと香料工場の匂いに囲まれて育ったことが、彼の仕事の土台になったと伝えられています。本人も、香水の都に生まれたことが進む道を決めたと振り返っています。

その町で育った少年は、1972年、15歳でルールの調香学校で学び始めます。香水をつくるという、秘密めいた魔法のような世界を知りたかったからだと語っています。この学校はルール・ベルトラン・デュポンの学校で、のちにジボダンの調香学校になりました。息子ベンジャミンも2018年のインタビューで、父の仕事は1972年にルール・ベルトラン・デュポンで始まったと話しています。

そこから先の歩みは、ベンジャミンが同じインタビューで順にたどっています。ルールのあと、アルメラックは高砂香料に移り、次にフロラシンスへ移りました。ベンジャミンは、フロラシンス時代の最初のヒットとしてディオールの「ファーレンハイト」(1988年) を挙げています。その後はクレアシオン アロマティークに移り、パロマ・ピカソの「ミノトール」、ラルチザン パフュームの「ヴォルール ドゥ ローズ」(1993年) などをつくりました。短い期間ドロムに在籍したのち、たどり着いたのがロベルテです。

ロベルテに入った時期は、資料によって1998年とも、1990年代の終わりともされます。以来、彼はずっとロベルテで仕事を続けてきました。ロベルテはグラースに本拠を置き、天然の香料原料を得意とする会社です。彼は、会社の伝統と新しい抽出技術の組み合わせを高く評価しています。

ロベルテに移ってからの仕事は、よく知られた香りの連続でした。グッチの「ラッシュ」(1999年)、「グッチ プールオム」(2003年)、ジョルジオ アルマーニ プリヴェの「ボワ ダンサンス」(2004年)、ル ラボの「アンブレット 9」(2006年)。2007年には資生堂の「ゼン」とクロエの香り、2011年にはボッテガ・ヴェネタ最初の香りが出ています。クロエの香りの顔として世界に知られる香りをつくったのは彼だと紹介されています。海外の香水データベースには、彼の名で198本の香りが登録されています (2026年9月26日時点)。グラースに生まれた少年がロベルテに落ち着き、家族のブランドを持つまでを年ごとに並べると、次のようになります。

1. 1953グラース

   生まれる

2. 1972グラース

   15歳でルール・ベルトラン・デュポンの調香学校に入る

3. 1988

   フロラシンス時代。息子ベンジャミンはディオール「ファーレンハイト」を最初のヒットに挙げる

4. 1993

   クレアシオン アロマティーク時代。ラルチザン パフューム「ヴォルール ドゥ ローズ」

5. 1998グラース

   ロベルテに入る (資料による)

6. 1999

   グッチ「ラッシュ」

7. 2005

   アナ スイ「シークレット ウィッシュ」

8. 2007

   資生堂「ゼン」(3代目)。クロエ「オードパルファム」を発表 (2008年2月発売)

9. 2011

   ボッテガ・ヴェネタ最初の香り「オードパルファム」

10. 2016パリ

    家族のブランド「パルル モワ ドゥ パルファム」が始まる

11. 2019

    ボンド・ナンバーナイン「ゴールドコースト」

12. 2021

    ブシュロン「キュイール ドゥ ヴニーズ」(クレモン・マルクスと共作)

人物

パルル モワ ドゥ パルファム (「香りについて話して」の意) は、アルメラックの家族のブランドです。2018年、息子のベンジャミンは、ブランドは2年前に自分が母エリザベート、父ミシェルとともに立ち上げたもので、発案はロベルテで働く兄ロマンだったと話しています。ロマンはル ラボが始まったころにロベルテで働き始め、父はそのル ラボのために「アンブレット 9」をつくりました。兄と父は、ともに自分たちのブランドを持つ構想を温めていたといいます。経営を学んだベンジャミンがブランドを率い、父と兄はロベルテで働きながら香りをつくる。それが家族の分担です。

ブランドの香りをつくるのはミシェルひとりです。ベンジャミンは、処方に触れられるのは父だけで、自分の役目はできた香りを好きか嫌いかで選ぶことだと語っています。ブランドの最初の香りの多くは、彼がそれまでの年月につくりながら世に出なかった香り、つまり依頼主のブランドに採用されなかった香りから選ばれたと伝えられています。ブランドの制約なしに自分の香りを見せたい、という父の長年の願いをかなえる場だったといえます。

ベンジャミンはまた、父がほかの調香師の師としても知られていると話し、クリスティーヌ・ナジェル、アンヌ・フリポ、ジェローム・エピネットらの名を挙げています。2018年の時点で父は65歳になり、フランスの定年の年齢に達していました。それでも息子のブランドのために、仕事を続けることにしたといいます。

家族のブランドは、パリのマレ地区に店を構えて始まりました。店はセヴィニェ通りにあり、グラースなどから集めた香料の原料をそのまま嗅げることが特色のひとつです。グラースなどの原料が、パリの店先に並んでいるわけです。ベンジャミンの話では、ブランドは2016年に店と8本のオード パルファムで始まり、2018年のはじめに「シプレ モジョ」と「オリス タトゥー」、同年6月には英国の百貨店セルフリッジズと自店向けの「パピルス ウード」を加えて11本になりました。

調香の思想

香水はなによりもまず感情だ、とアルメラックは語ります。インタビューの題にもなったこの言葉の裏には、匂いは、ほかの感覚にはない形で個人の記憶を呼び起こすという考えがあります。彼は調香を音楽や料理にもたとえ、大切なのは素材ひとつひとつではなく、それらがどう組み合わさるかだと語っています。

組み合わせを大切にする彼が繰り返し語るのが、処方の簡潔さです。少ない素材で組んだ簡潔な処方のほうが、はっきりと見分けのつく個性を生む。処方に加えた素材が匂いとして感じられないなら、入れる意味はない。200を超える素材を使う複雑な処方よりも、よく制御された少数の素材がいい、というのが彼の考えです。2021年のブリオーニの香りでも、少ない素材でつくった簡潔で澄んだ香りを目指しました。

ロベルテは天然の原料に強い会社で、アルメラックの香りにもその強みが表れています。ベンジャミンは、2018年の「ガーデンズ オブ インディア」について、インドがもたらす最良の原料をテーマにし、ジャスミンとチュベローズのアブソリュートに、歴史的にインドから来たサンダルウッドを合わせたと話しています。いまそのサンダルウッドはニューカレドニア産で、ロベルテが持つ農園のものだといいます。ブランドは香りの液の色も天然のままにしており、「ギモーヴ ドゥ ノエル」が黄色いのは、オレンジの花のアブソリュートとキャラメルの成分が反応するからだそうです。

素材への向き合い方をよく表す作品が2本あります。「ユヌ トン ドゥ ローズ (1トンのバラ)」は、アブソリュートではなくダマスク ローズの精油を使うことで、洋梨やジャムを思わせる揮発性の高い香りを引き出した、明るいバラの香りです。「トータリー ホワイト」は、香りを抽出できない「もの言わぬ花」であるライラックの香りを、10年以上かけて組み立て直した作品だといいます。

簡潔さは、香りの外にも及びます。ベンジャミンは、ブランドの包装を簡素にし、すべてをリサイクルできるようにしていると話しています。香水を買う人は箱ではなく香りを買うのだから、大きな箱は要らないという考えです。価格は100mlで155ユーロ (2018年当時) で、特別に高価な原料を誇るのではなく、ひとりのよく知られた調香師が好きな香りであることだけを伝えたいと語っています。

代表作

2000年代: 大手ブランドの顔

シークレット ウィッシュ (アナ スイ、2005年)。デザイナーのアナ・スイが、ファンタジーは自分のファッションに欠かせないものだと語って生まれた香りです。レモン、タゲテス、メロン、カシス、パイナップルに花を重ね、シダー、アンバー、ムスクで締める、ムスキーなフルーティ フローラルのオード トワレです。のちに「フェアリー ダンス」の名を持つ派生が続きました。

ザ セント オブ ピース (ボンド・ナンバーナイン、2006年)。マンハッタンの地区を題にするこのブランドのなかで、珍しく特定の場所に結びつかない香りです。創業者ローリス・レイムは、平和は誰もが住みたい地区だと語り、2001年9月11日の出来事を受けて、平和のメッセージもニューヨークから始めるべきだと語りました。グレープフルーツ、カシス、シダー、ムスクを使い、2006年1月に国連の代表団ダイニング ルームでの昼食会で披露されました。

ゼン (資生堂、2007年)。1964年、2000年に続く3代目の「ゼン」で、2007年9月に欧州で出ました。グレープフルーツ、ベルガモット、桃、パイナップルから、青いバラ、フリージア、ガーデニア、スズラン、ヒヤシンス、蓮の花を経て、パチョリ、シダー、ムスク、アンバー、インセンスへと移る、爽やかなフローラル ウッディです。青いバラは、バラとスミレにレモンのような独特の香りを合わせたものだと、アルメラックは説明しています。瓶はタイスケ・キクチが茶室から着想してデザインしました。

クロエ オードパルファム (クロエ、2008年)。同じ2007年に発表され、2008年2月に出た香りで、ロベルテのアマンディーヌ・マリー (現アマンディーヌ・クレール＝マリー) との共作です。ライチ、牡丹、フリージアから、ローズ、マグノリア、スズランを経て、アンバーとシダーウッドへと移るアンバー フローラルです。プリーツを寄せた瓶は、クロエの服の袖から着想したものです。アルメラック自身も、この香りをバラを軸にしたロマンティックな花の香りとして挙げています。

2010年代: ブランドの始まりに立ち会う

ボッテガ・ヴェネタ オードパルファム (ボッテガ・ヴェネタ、2011年)。2011年には、ボッテガ・ヴェネタが初めて出す香りを手がけます。クリエイティブ ディレクターのトーマス・マイヤーは、古い木の床、書斎の壁、革装の本が並ぶ部屋に、開け放った窓から刈った草や干し草、苔、庭の花の香りの風が入ってくる情景を思い描きました。ベルガモット、ピンク ペッパー、ジャスミン、パチョリ、オークモスを使った、ブランドの言う「レザリー フローラル シプレ」です。瓶の底には、ブランドを象徴する編み込み「イントレチャート」の模様が刻まれています。

ローズ ド クロエ (クロエ、2013年)。2008年のクロエの香りから派生した香りで、ミレーヌ・アルランとの共作です。ベルガモット、マグノリア、ローズ、ホワイト ムスク、アンバーを使い、2013年9月に出ました。

ジミー チュウ マン アイス (ジミー チュウ、2017年)。2014年の「ジミー チュウ マン」の派生で、マンダリン、ベルガモット、セドラ、ベチバー、パチョリ、シダー、りんご、ムスク、モス、アンブロキサンを使ったオード トワレです。2017年春に出ました。

ゴールドコースト (ボンド・ナンバーナイン、2019年)。2006年の「ザ セント オブ ピース」と同じブランドの香りです。ニューヨークで最も歴史のある地区のひとつの、時を超えた壮麗さと若々しい活気を称える香りで、ブランドは柔らかくも力強い現代のバラと表現しています。ライチ、アプリコット、りんご、ローズ、スイカ、シダー、バニラ、ムスクを使い、2019年9月に出ました。

マイ ニューヨーク (ボンド・ナンバーナイン、2020年)。翌2020年にも、彼は同じブランドの香りを手がけています。

キュイール ドゥ ヴニーズ (ブシュロン、2021年)。その翌年に出たのが、ブシュロンの高級ライン「ラ コレクシオン」の男女共用のウッディな香りで、クレモン・マルクスとの共作です。カカオ、シナモン、ジンジャー、サフラン、ガイアックウッド、パピルス、パチョリ、シダー、バニラを使った125mlのオード パルファムで、2021年に出ました。

パルル モワ ドゥ パルファム

大手ブランドの仕事と並行して、2016年には家族のブランドが店とともに最初のオード パルファムを出しました。名前の後ろの数字は、各香りに付けられた番号です。ユヌ トン ドゥ ローズ / 8は、ダマスク ローズの精油から洋梨やジャムを思わせる明るさを引き出したバラの香りです。

ギモーヴ ドゥ ノエル / 31 (クリスマスのマシュマロ) は、オレンジの花のアブソリュートとキャラメルの成分が反応して、液が自然に黄色くなる香りです。フラビア バニラ / 82 と ミルキー ムスク / 39 も、同じ年の最初の8本に含まれます。

シダー ウッドペッカー / 10 は、シダーとアイリスを挙げる木の香りです。ウッディ パーフェクト / 107 は、コーヒーからベチバーを経てレザーへと移ります。どちらも2016年の作品に数えられています。

トータリー ホワイト / 126 は、香りを取り出せないライラックの花を、10年以上かけて組み立て直した作品です。これも2016年の作品に数えられています。

シプレ モジョ / 45 と オリス タトゥー / 29。最初の8本に続いて、2018年のはじめに加わった2本です。シプレとアイリス (オリス) という、名のとおりの伝統的な題を、ブランドの簡潔な処方で扱っています。

ガーデンズ オブ インディア / 79 (2018年)。その後も、ブランドの香りは少しずつ増えていきます。インドがもたらす最良の原料を題にした香りで、ジャスミンとチュベローズのアブソリュートに、ロベルテの農園があるニューカレドニア産のサンダルウッドを合わせています。

オート プロヴァンス / 89 (2020年)。南仏の高地の名を持つ香りで、ラベンダー、メロン、スイカ、スイセンを挙げています。

ウェイクアップ ワールド (2022年)。番号の代わりに無限大の記号を添えた香りで、彼が手がけています。

ブロッサムズ スモーク / 57 (2024年)。煙とベチバーで始まり、白い花を経て、トンカ豆とバーボン バニラへと移ります。

オレンジ ハイパーエッセンス / X (2025年)。オレンジ、ビター オレンジ、ジンジャー、カルダモンに、発泡ワインのプロセッコを思わせるノートを合わせた香りです。

ほかにも、彼は数多くの香りを手がけています。ラルチザン パフューム「ヴォルール ドゥ ローズ」(1993年)、ショパール「カシミール」(1991年)、グッチ「ラッシュ」(1999年)、「グッチ プールオム」(2003年)、ジョルジオ アルマーニ プリヴェ「ボワ ダンサンス」(2004年)、ル ラボ「アンブレット 9」(2006年)、クロエ「シー バイ クロエ」(2013年)、ボッテガ・ヴェネタ「パルコ パラディアーノ」の数作、パルル モワ ドゥ パルファム「パピルス ウード」(2018年) などです。ベンジャミンの話では、「パピルス ウード」は、父が「グッチ プールオム」、ベントレーの「アブソリュート フォーメン」に続いて3度目につくった同じ系統の香りで、インセンスを少し控え、ウードとムスクを強めた温かい版だといいます。節目の作品と、香りの系統を並べると次のようになります。

バラ

クロエ オードパルファム、ローズ ド クロエ、ゴールドコースト、ユヌ トン ドゥ ローズ。

シプレ

ボッテガ・ヴェネタ オードパルファム、シプレ モジョ。

果実と花

シークレット ウィッシュ、ゼン、ザ セント オブ ピース。

甘さ

ギモーヴ ドゥ ノエル、フラビア バニラ、ミルキー ムスク、ブロッサムズ スモーク。

木と革

シダー ウッドペッカー、ウッディ パーフェクト、キュイール ドゥ ヴニーズ、ジミー チュウ マン アイス。

補足

資生堂の「ゼン」やクロエ、アナ スイ、ボッテガ・ヴェネタなど、アルメラックが関わった大手ブランドの香りの多くは、日本でも百貨店や各ブランドの公式ストアで扱われてきました。パルル モワ ドゥ パルファムやボンド・ナンバーナインのようなニッチ ブランドは、扱う店が限られます。取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。

Michel Almairac は「ミシェル・アルメラック」と読みます。ブランド名の Parle Moi de Parfum は、フランス語で「香りについて話して」という意味です。クロエの香りで共作したアマンディーヌ・マリーは、現在はアマンディーヌ・クレール＝マリーの名で活動しています。息子のロマンもロベルテで働いています。

よくある質問