Heretic Parfum

ニューヨークの夜道で、地下鉄の駅から歩いて帰る途中の男が銃を突きつけられた。財布を差し出し、銃の台尻で殴られ、路上に置き去りにされる。体の傷が癒えたあと、奇妙なことが起きた。朝、目を覚ますと、部屋のどこにもないはずのチュベローズとガーデニアの匂いがする。何人かの医者を回って、強い心の傷が匂いの幻覚を引き起こすことがあると知った。幻の花は数週間で消えたが、その体験は香りの形で残った。男の名はダグラス・リトル。花に襲われたらどんな匂いがするのか、という問いから生まれた「ピスティル ウィップ」は、彼が興した香水の家ヘレティック パルファムの最初期の1本になった。

成り立ち

リトルは南カリフォルニアで、写真家の両親のひとり息子として育った。色の白い赤毛の子どもで、どこにも自分の居場所がないと感じていたという。自分の現実は自分で作るしかない、と幼いころに教えられた彼が見つけたのが、香りだった。匂いは自分を内側の世界から連れ出し、まったく別の場所へ運んでくれる。しかもその魔法は、ほかの人にも同じように効いた。スコットランド生まれの祖母は、家に棲みつくいたずら好きの妖精ブラウニーや、アザラシから美しい女へ姿を変えるセルキーの昔話をよく語ってくれた。物語への愛着と、ゴシック ロマンスの美しさへの傾倒は、ここから育っていく。

学び舎は、ロサンゼルスのカリフォルニア大学と、パサデナのアートセンター カレッジ オブ デザイン、そして南フランスのグラースだった。グラースでは香料メーカーの業界団体のもとで、調香の構造と技を学んだ。そこで得たのは化学の土台と、この芸術への深い敬意、そして型の外側へ大胆に色を塗る自信だったと、のちに語っている。大手化粧品会社で商品開発に携わった時期には、作り方から売り方まで、主流の美容の世界には長く続くための本物らしさが欠けていると感じていた。

グラースで学んだあと、リトルは「現代の錬金術師、奇妙な品々の御用達」を名乗る D.L. アンド カンパニーを興し、香りの蝋燭に宝飾品、暮らしの道具を並べた。同じころ、ヴァン クリーフ&アーペルやバーニーズ ニューヨーク、バーグドルフ グッドマンのためにショーウィンドウや会場の装飾を作り、花と苔で一着のドレスを仕立てて広告写真に収めたこともある。ディタ・フォン ティース、レディー・ガガ、ベット・ミドラーといった人々とも仕事を重ね、ニコール・キッドマン、ドリー・パートン、ジャネット・ジャクソンのために一点ものの香りを調えた。2010年ごろから、彼の関心は室内の香りと空間の演出から、手仕事で作る香水へと移っていく。蝋燭の会社はやがて人手に渡った。

香水の業界を見回したとき、リトルが飽き飽きしていたのは、似たような香りの模倣の連鎖と、合成の香料に頼りきった作り方だった。天然由来の素材だけで香水の一揃いを作りたい。そう打ち明けると、ある香水会社の人間からは、正気ではない、売れるはずがないと言われた。天然の香りを扱う仕事など、主婦と異端者の手慰みにすぎない、とまで言われたという。その言葉を逆手に取って、彼は自分の家を「ヘレティック」、異端者と名づけた。人の資金を借りず、すべて自己資金で始めた家である。

ブランドの始まりは2015年とも2016年ともいわれる。確かなのは、2016年5月、最初の8本の香水がバーニーズ ニューヨークの独占で売り場に並んだことだ。ホーリー ウォーター、ポルターガイスト、ブラッド シダー、クール ノワール、ピスティル ウィップ、ジャスミン スモーク、アミュレット、インディア インク。どれも天然の素材だけで組まれ、性別を限らない香りとして作られていた。自然の神秘的で官能的、野性的な面を題にした一揃いで、香水は大量生産されて誰がつけても同じ匂いになるべきではない、という考えがその名に込められていた。

ところが、船出はつまずいた。謎めいた名前と複雑な香りに、客は戸惑った。何より彼らを困惑させたのは「天然の香水」という考えそのものだった。天然の香りと聞けば、人はウッドストックの音楽祭帰りの叔母さんのような匂いを思い浮かべる。リトルは自分の趣味の良さを信じきっていた自分を省み、売れなかった香りをやめ、売れた香りだけを残して組み直した。スパから出てきたばかりのような匂いではない、いまの時代の香りを天然の素材で作ること。それが次の目標になった。

転機は2017年に来た。清潔な美容という言葉が流行し、誰もが「汚い化学成分」を口にしはじめたちょうどそのころ、リトルは100%天然の香りにあえて「ダーティ」の名をつけた連作を出す。流行への鼻先のあしらいだった。同じ年、グウィネス・パルトロウの生活ブランド「グープ」から声がかかる。グープの美容担当の編集者が彼の香りをパルトロウに知らせたのがきっかけで、リトルはグープの4つの香水の調香を任された。最初の打ち合わせでパルトロウが口にしたのは、何年も香を焚き続けた古い教会の中で、恋人と過ごしている情景だった。調香師にとって、これ以上ない題だったと彼は振り返る。

2020年1月、ふたりが作った香りの蝋燭が世界中で話題になる。もとはグープの催しのための限定品で、そのときはおよそ45分で売り切れた。調香の打ち合わせで、ある素材を嗅いだパルトロウが口にした冗談がそのまま名前になった蝋燭は、怒りの声も熱烈な支持も浴びながら売り切れと再入荷を繰り返した。称賛も手ひどい反応も両方届くのは、本当に人の心の琴線に触れたしるしだ、とリトルは語っている。この蝋燭が自分の他の仕事を覆い隠してしまう心配は、少しもしていないという。

その後、ヘレティックの工房はロサンゼルスに落ち着いた。ニューヨークのアッパー ウエスト サイドでは、剥製の鳥や宝石をまとった骨格標本、たくさんの蝋燭に囲まれた部屋に、300本ほどの香料の小瓶を段々に並べた調香台を置いていた。一点ものの香りを頼みに来た客には、まず自然派のワインを注いでから、その台の前で香りを選ばせたという。工房が西海岸に移ってからも、闇を美しく語る趣味は変わらない。2020年の終わりには、ミラノのガッレリア ヴィットーリオ エマヌエーレ2世のために、スワロフスキーのクリスタルで飾った高さ50フィートのクリスマスツリーも手がけている。

1. 2010年ごろ

   室内の香りと空間演出から香水へ

   大手化粧品会社の商品開発を経て、蝋燭とディスプレイの仕事から手仕事の香水へ関心を移す。

2. 2015〜2016年

   ヘレティック パルファムを興す

   天然由来の素材だけで組む、性別を限らない香水の家として自己資金で始める。

3. 2016年5月

   バーニーズ ニューヨークで最初の8本

   ピスティル ウィップ、ポルターガイスト、クール ノワール、ジャスミン スモークなど。

4. 2017年

   ダーティの連作とグープ

   清潔志向の流行をあしらう名の連作を出す。グープの4つの香水の調香を担う。ピスティル ウィップが香水の賞の候補になる。

5. 2020年1月

   蝋燭が世界的な話題に

   グープと作った香りの蝋燭が売り切れと再入荷を繰り返す。

6. 2024年

   映画「ノスフェラトゥ」の公式の香り

   ロバート・エガース監督の映画と組み、吸血鬼の世界を香りにする。

7. 2025年

   夜の花とブラッドの連作

   ノクターナル、季節限定のブラッド シリーズ、幽霊を題にしたゴースツの原形が生まれる。

8. 2026年

   ゴースツの再始動と毒草の香り

   歌手チェルシー・ウルフを迎えてゴースツを出し直し、ソーンアップルやルバーブ シーフを出す。

人物

リトルはヘレティックの創業者であり、調香師であり、ものづくり全体を率いる人でもある。香りは概念から始まると彼は言う。ひとつの着想を立て、それを天然由来の素材でどう形にするかを詰めていく。芸術と科学が半分ずつの二段構えで、だからこそ香りの仕事が好きなのだ、と。彼は処方の背後に聖典や星図まで持ち出し、香りを人の意識の歴史の中に置こうとする。

彼の好みは、作る香りの名前を見ればおおよそ分かる。映画ならヒッチコックなら何でも、と答え、敬愛する芸術家には、箱の中に拾い物を並べて小さな宇宙を作ったジョゼフ・コーネルの名を挙げる。叶えたい夢の仕事は、ユイスマンスの小説『さかしま』を映画にするときの美術を手がけることだという。世紀末の退廃を描いた小説である。いちばん好きな場所は、カリフォルニアのビッグ サーと、一族の根があるスコットランドの高地。ふだんは1日16時間働き、空いた時間は庭いじりか、サン マリノのハンティントン図書館と植物園、カルバー シティの奇妙な小博物館で過ごす。

この好みは、ヘレティックの香りにそのまま流れ込んでいる。スマッジは、ニューヨークに移り住んだばかりのころ、街の強く重い気配を払うために自分のためだけに作った香りだった。スコットランドとアイルランドの血を引く自分の根につながりたくて、ジュニパーの枝を焚いて煙で清めるドルイドの儀式「セイニング」を手本にした。部屋で本物の枝を燃やす代わりに、調香師としての腕でその煙を香りにした、というわけである。

幽霊の香りを組み直していたころ、リトルは歌手チェルシー・ウルフの音楽を大音量で工房に流しながら処方を書いていた。その音の中で、20年前に亡くした母への悲しみが不意に戻ってきた。午後じゅう涙に暮れる日が何度もあり、母の生がどれほど自分の中に生き続けているかに気づいた。過去のものは、何年もたってから人にどう取り憑くのか。幽霊を題にした香りの連作は、その問いから形を変えていった。面識のないウルフに送ったメールには、翌日に返事が届いた。ゴシックの少年はゴシックの大人になり、その文化を愛している、とリトルは語る。

考え方

ヘレティックの考え方は、ひとつの言葉に要約されている。清潔な美容が、これほど汚れていたことはない。異端者とは大勢の理想や意見に従わない者のことだが、彼らは伝統を拒むのではなく、伝統を違うやり方で実践するのだとブランドは掲げる。その実践には、いくつかのはっきりした柱がある。

第一の柱は、天然由来の素材である。ヘレティックが言う「天然由来」は、植物の原料から蒸留、圧搾、抽出で得た精油やその分画、天然の単離成分、アブソリュート、樹脂を指し、天然香料の用語を定めた国際規格 ISO 9235 の定義に沿っている。天然の素材はとても高価で、手に入りにくく、ロットごとに香りが揺れ、万人には好まれない。だからこそ好きなのだ、とリトルは言う。合成の香料は柔らかく丸いが、天然の素材は多面的で、ときに鋭い角を持つ。その角を磨き落とさず、植物にそれぞれの声で語らせるのが、この家のやり方である。オードパルファムでは、植物の素材が全体の18〜20%を占める濃さで溶かし込まれている。

第二の柱は、すべてを見せることだ。米国では1966年の包装表示の法律のもとで、香水の処方は企業秘密として守られ、成分表示には「香料」とひと言書けば済む。ヘレティックは各製品のページに全成分を載せ、何が瓶の中にあるかを客が知れるようにしてきた。この姿勢は、天然の素材だけで組む方針が少し緩んだあとも変わっていない。近年の香りの成分表には、エチルバニリンやアンバーの香りを担う分子、肌に残るムスクの分子など、合成の素材がそのまま名指しで並ぶものもある。何を使ったかを隠さないことのほうが、この家の芯に近い。原料だけでなく、作り方、持続可能性、容器の再利用まで、ひとつの製品を内側から丸ごと見直したい。成分や環境や製法のどれか1つに取り組む会社は多いが、全部を一度に問うのはとても難しいからこそやるのだ、とリトルは語っている。

第三の柱は、水彩画のような香りである。ブランドは合成の香水を油絵に、天然の香水を水彩画にたとえる。油絵は不透明で強く、覆い隠すように塗られる。水彩は薄く、明るく、透けて見える。ヘレティックの香りは肌の上で軽く透けて広がり、持ちは2〜5時間ほど。香りが本人より先に部屋へ入ってくるべきではない、とブランドは考えている。足りなければ日に何度かつけ直し、2〜3本を重ねて自分だけの香りを作ればいい。重ねづけを前提に、2本を組にした詰め合わせも売っている。

第四の柱は、性別と見世物を持ち込まないことだ。すべての香りは性別を限らず、花の気分なら花を、強さが欲しければ木を選べばいいとブランドは言う。アルコールにも気を配り、業界で一般的な変性アルコールではなく、遺伝子組み換えでない有機栽培のサトウキビから作った、食品にも使える等級のアルコールで香料を割る。調合はロサンゼルスの工房で、少量ずつ、ヴィーガンの方針で行われる。

そして最後の柱が、闇の美しさである。魔女、錬金術師、はみ出し者。何百年も前に香りを作っていた人々を「元祖の異端者」と呼び、彼らのやり方で香りを作ると掲げる。毒草、吸血鬼、幽霊、夜にだけ咲く花。題材はいつも、光より影の側にある。香りは、正直に作れば日々の暮らしを飾るのではなく深めることができる。それがこの家の信条だ。

作品

最初の8本のうち、いまも作られているのはピスティル ウィップ、クール ノワール、ポルターガイスト、ジャスミン スモークの4本である。ピスティル ウィップは、冒頭の幻の花の記憶から生まれた。名前は「雌しべ」と「銃の台尻で殴る」をかけた言葉遊びで、雷雨のあとの白い花として、2017年には米国の香水の賞の候補に挙げられた。クール ノワールは、地中海のロックローズから採るラブダナムの黒くタールのような香りを「黒い心臓」に見立てた。

ポルターガイストは、夜更けにバイクで松の森を走り抜けるような、煙と木と野生の魔術の香りだ。素材が手に入るときにだけ少量を仕込む限定品として、ときおり帰ってくる。ジャスミン スモークも、夜に開くジャスミンにブロンドの煙草の甘い煙を重ねた初期の香りを、ブランドの「金庫」から限定で出し直したものである。

初期の香りに続いたのが、人と組んで生まれた香りと、ひそやかな私的な香りだった。スキャンダルウッドは、バーレスクの女王ディタ・フォン ティースとの共作で、白檀とブルガリアのローズにコリアンダーを差した、赤い口紅のささやきのような香り。自分を瓶に詰めるのではなく、人に何かを感じさせる香りが欲しい、というのが彼女の注文だったとリトルは語る。スマッジは、先に触れたとおり、煙で場を清める儀式を香りにした私的な処方を、のちに誰でも使えるようにしたもの。フローガズムは、花が絶頂を迎えたらどんな匂いがするのか、という問いに、ジャスミンとチュベローズ、イランイランの白い花をアンブレットシードの獣めいた余韻で包んで答えた。

2017年に始まったダーティの連作について、リトルは、古典的で美しい素材の髪をほどき、口紅をにじませて、新しい領域を探る試みだと言う。初期にはクミンのきいたダーティ ジンジャーや、ダーティ レモン、ダーティ マンゴーもあったが、いまの柱は別の顔ぶれだ。ダーティ バニラは、1年に1日しか開かず、雌雄の器官を喉の奥に抱えるバニラの蘭そのものを描こうとした香りで、甘さの思いがけない面を琥珀と白檀で引き出す。ダーティ ココナッツは、海辺の日焼け止めのような甘ったるさから離れるため、二酸化炭素抽出のココナッツに「罰当たりなほど」の白檀を合わせた。

ダーティ ヒノキは、屋久島の原生林に立って深く息を吸ったときの感覚を、森林浴という日本の言葉とともに香りにした。ヒノキの柑橘めいた木の香りが最初から最後まで通り、杉や糸杉、モミの樹脂がそれを支える。ダーティ ピーチは、夏の最初の日々の日差しに温められた桃の皮と、白いジャスミンの柔らかな曲線。ダーティ ローズは、ありきたりの薔薇の香水ではなく、蝋燭の明かりに汗が光り、丁子の煙草の煙が漂う夜の薔薇を描く。2018年にはすでに連作の一角にあった名で、現行の瓶は2024年に出た。

ダーティ バイオレットは、ドラァグの舞台で知られるヴァイオレット・チャチキのために作った香りで、スミレの葉の青さを、アンバーとレザー、パチュリの肌の熱で押し返す。男と女のあいだを滑るように行き来し、どちらにも定義されることを拒む香りである。ダーティ スエードは、ジャスミンとラブダナム、ムスクで柔らかな革を描く。ダーティ レモン ボディミストは、かつてのダーティ レモンの考えを、髪にも使える軽いミストに移した。

ダーティの外側でも、香りは広がっていった。ベルガムスクは、カラブリアのベルガモットと、植物由来の白いムスクを組にした軽やかな香り。ブラック ソルトは、長く求めてきた「夜の海辺」を形にした夏の香りで、ライムの稲光のような始まりから、黒い睡蓮と燻した海塩、海藻へと沈む。ミッドナイト トーカーは、危険な恋人からもらう陶酔のような煙草の香りでで、ブロンドの煙草に焦がしたバニラを重ねる。

2024年、ヘレティックは映画の香りを任された。ロバート・エガース監督が1922年の無声映画をもとに撮った吸血鬼映画ノスフェラトゥで、配給会社と組み、映画の公式の調香師として香りを作った。血や薔薇、煙、蝋といった吸血鬼の決まり文句を避け、オルロック伯爵の城の外で鳴る雷鳴と雨、湿った土の匂い、萎れゆくライラックとスミレで、亡霊に出会ったときのひやりとした感触を描いた。翌年のヘクサンは、魔女を題にした1922年のスウェーデンとデンマークの無声映画にちなむ香りで、キンモクセイのなめし革のような花から、トルコの薔薇、湿ったオークモス、化石の琥珀へと進む。

夜に咲く花は、この家にとって格好の題材だった。2025年のノクターナルの3本は、それぞれ月明かりの下で香る花を1つずつ描く。日が沈んでから白い花を開くチュベローズ、トランペットの形の花を垂らすエンジェルス トランペット、年にひと晩だけ咲く月下美人。同じ系譜に、夜に咲くサボテンの花を描いたカクタス アブダクションと、1年に1日か2日しか咲かない花の名を借り、13の音を重ねて恋の呪いが裏目に出る物語に仕立てたヴードゥー リリーが並ぶ。

同じ2025年の夏には、季節ごとに素材が手に入るあいだだけ作るブラッドの連作が出た。アラビア海のソコトラ島に育つ竜血樹の樹脂を芯にしたドラゴンズ ブラッド、ブラッドオレンジの鋭い明るさを木と土で深めたブラッド オレンジ、忘れられた森の湿った土を思わせるブラッド シダー、甘い赤い果実の奥に暗い秘密を隠すブラッド ベリー。ブラッド シダーは、2016年の最初の8本にもあった名である。

幽霊の連作ゴースツは、スイスのバーゼル美術館が開いた超自然を学術的に探る展覧会のために作った処方から始まった。リトルは最初の処方を組み直し、2026年の夏、チェルシー・ウルフを顔に迎えて5本の連作として出し直した。交霊会の白い靄を写したエクトプラズマから、嗅ぐたびに消えては戻る分子を仕掛けたドッペルゲンガーまで、5本はどれも、去ったあとも残る記憶の断片としての幽霊を描く。

2026年は、植物の暗い側面をさらに掘り下げる年になった。ソーンアップルは、薬と毒、美と危険、夢と錯乱のあいだに立つチョウセンアサガオの神話を香りにしたもので、リトルの言葉では、毒草は「植物界のパンクロッカー」である。本物の毒は入っていない。ルバーブ シーフは、庭の端に茎を伸ばすルバーブの青い酸味を描く。土そのものから始まるフォーティーン キャロッツ、蜜蝋のアブソリュートを使うためヴィーガンでないと断り書きを添えたビーキーパーは、どちらも少量の限定品である。

同じ年、民間の言い伝えに残る謎めいた軟膏にちなむフライング オイントメントが、500本だけの手作りの黒いラベルとして出た。樹脂とオークモス、ベチバー、グアヤックウッドで、森の床の煙と土を描く。秋には、画家ビル・クリサフィと組んだ限定のパフュームオイルスラット フォー オクトーバーが続いた。燻る落ち葉と傷んだ林檎で描く、この家らしい秋である。スキャンダルウッドには、アルコールを使わないロールオンもある。

補足

日本での買い方と価格

2026年10月27日時点で、日本では正規取扱店の NOSE SHOP がヘレティック パルファムを扱っている。オードパルファムは15mL が16,500円、50mL が38,500円(ダーティ ピーチの50mL は30,800円)、ノスフェラトゥは30mL で30,800円。ベルガムスクのロールオン(10mL)が12,100円、ノクターナルの3本やルバーブ シーフの5本を2mL ずつ試せるディスカバリーセットもある。ダーティ ラベンダーのように店舗だけで売る香りもあり、ゴースツやブラッドの連作など、日本に入っていない香りも多い。米国の公式オンラインストアではオードパルファムが15mL 65ドル、50mL 165ドル、100mL 275ドルが中心で、限定品やフライング オイントメント(100mL 350ドル)はそれより高い。公式ストアから日本への発送は行っていない。

天然由来

植物の原料から蒸留・圧搾・抽出で得た精油、その分画、天然の単離成分、アブソリュート、樹脂。ヘレティックは ISO 9235 の定義に沿うと説明する。

ISO 9235

天然の香料原料の用語を定めた国際規格。何を「天然」と呼べるかの基準になる。

サトウキビのアルコール

遺伝子組み換えでない有機栽培のサトウキビから作る、変性剤を加えないアルコール。ヘレティックの香水の基剤。

ロールオン

アルコールを使わないパフュームオイルを小瓶に詰めたもの。肌に直接転がしてつける。

名前と表記: 英語では Heretic Parfum。日本ではヘレティック パルファム、ヘレティック・パルファムと書かれる。初期には Heretic Parfums と複数形で書かれることもあった。香りの日本語名は国内の取扱店の表記に従っている。