Pascal Gaurin

フランス中部のクルーズ県には、昼でも夜のように暗い森がある。腐葉土と茸と落ち葉と樹皮の湿った匂いが立ちこめ、オークやモッス、レンティスクの香りが混じり合う。祖父母の家があったこの森で、ひとりの少年は初めて自然に触れた。干し草の束や耕されていない野原、馬小屋の匂いを嗅ぐだけで、大人になったいまも笑みがこぼれるという。ニューヨークを拠点に香料会社IFFで香りを作り続けるパスカル・ゴーラン (Pascal Gaurin) である。

彼の香りの好みは、この暗い森から始まっている。樹脂や深い木のような密度の高い素材を好み、極端な対比を表すものに最も心を動かされると語る。経済学から香水へ進路を変えた青年が、香港で修業し、ニューヨークで大衆向けの香りからニッチの香りまでを手がける調香師になるまでには、いくつかの出会いがあった。

生い立ちと修業

子どものころのゴーランは、身のまわりのものを何でも嗅いだ。食べ物、植物、自分の部屋の家具、庭の土。あまりに嗅ぐので、毒にあたるのを怖がっているのかと母親が心配したほどだった。ただ、彼に高級品を扱う仕事に就くという確信を与えたのは、家庭の環境ではなく手仕事への憧れである。曾祖父はブロンズの彫刻家で、謎の多いその人とつながる道として、ものづくりの技に惹かれていった。15歳のときには仕立て屋と出会い、美しい素材を好むことと細部へのこだわりを教わっている。

高校を出たゴーランは経済学を学び、パリのビジネススクールHECの入学試験に備えていた。その準備のさなか、雑誌ヴォーグで香水業界の舞台裏を描いた記事を読む。同じ週、当時シャネルの専属調香師だったジャック・ポルジュがテレビで自らの歩みを語るのを見た。その1週間で、自分のやりたいことが決まったと彼は振り返る。以来、香水を作ることが彼のただひとつの目標になった。

進路を変えたゴーランは、パリのピエール・エ・マリー・キュリー大学で化学を学び、ヴェルサイユの調香学校ISIPCAに入った。最終学年には、ダビドフのクール ウォーターやイヴ・サンローランのクーロスで知られる調香師ピエール・ブルドンの下で研修を受けている。ブルドンは、ゴーラン自身が最初の師に挙げる人である。

卒業してまもなく、ゴーランはIFFに採用され、世界の反対側で経験を積むよう香港へ送られた。研修生から若手の調香師として働いた香港時代は、2年とも3年ともいわれる。そこで彼は中国、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピンに向けた香りを作った。慣れ親しんだものから切り離され、アジアの習慣と土地ごとの香りの好みを一から学んだこの時期を、彼は謙虚さを教わった経験と受け止めている。

1997年、IFFは彼をニューヨークの本社へ移した。ずっと憧れていながら、自分が住むことになるとは思っていなかった街である。ニューヨークでは、ランコムのトレゾァやカルバン・クラインのエタニティ フォー ウーマンを手がけたソフィア・グロスマンと、クリニークのハッピーなどを手がけたジャン=クロード・デルヴィルの2人に学んだ。以来ゴーランはこの街を拠点に、ブランドの開発担当者や夢を抱く作り手たちとほぼ毎日のように会いながら仕事を続けている。

1. 1997年

   IFFの香港からニューヨーク本社へ移る

2. 2008年

   カルバン・クラインのエタニティ サマー (女性用)

3. 2009年

   マイケル・コースのベリー ハリウッド

4. 2012年

   ヴェラ・ウォンのラブストラック フローラル ラッシュ

5. 2013年

   ディーゼルのラヴァードーズ タトゥー

6. 2014年

   ア ラボ オン ファイアのメイド イン ヘヴン

7. 2015年

   オスカー・デ・ラ・レンタのエクストラオーディナリー、ダイアナ・ヴリーランドのデアリングリー ディファレント

8. 2016年

   カルバン・クラインのCK2

9. 2017年

   バイ キリアンのゴールド ナイト

10. 2018年

    アルマーニ プリヴェのブルー ラズリ

11. 2019年

    カリーヌ・ロワトフェルド パルファムのカーウァイとウラジミール、バイ キリアンのローリング イン ラヴ

12. 2020年

    エタニティ フォー メンのオードパルファム、エタニティ サマー、ズーロジストのムスク ディア、メゾン デットのノワゼット

13. 2021年

    カルバン・クラインのディファイ

14. 2022年

    ジョルジオ アルマーニのマイ ウェイ フローラル

15. 2024年

    アムアージュのラブ ディライト

16. 2025年

    ズーロジストのビーバー メープル エディション、セント オブ ウッドのプラム イン コニャック ヴィンテージ 2024

17. 2026年

    セント オブ ウッドのブラック マンゴー ベチバー

人物

ゴーランは香水と同じくらい、映画と音楽なしには生きられない人である。マーティン・スコセッシ、デヴィッド・フィンチャー、リドリー・スコットの作品を好み、毎週何十本もの映画を観て現実から離れる時間にしてきた。白紙から複雑な物語を組み上げるクリストファー・ノーランやクエンティン・タランティーノ、物語を美しい映像に移すドゥニ・ヴィルヌーヴにも敬意を払う。

音楽は朝から晩まで流れていて、サウンドトラックのない仕事は考えられないという。デヴィッド・ボウイのジギー・スターダスト、レディオヘッドのOK コンピューターとキッド A、ポーティスヘッドのダミー、PJ ハーヴェイ、ニール・ヤング、パール・ジャム、ラナ・デル・レイ、ケンドリック・ラマー。キース・リチャーズやジミー・ペイジのギターリフも挙げる。どの曲からも力と感情を受け取り、香りの依頼を受けると、嗅覚の着想を探す前にまず音楽の言葉で依頼を定義してしまうほどである。

香りの記憶を問われると、彼は3つを挙げる。祖父母の暮らした暗い森の匂い、母親が20年にわたってつけていたイヴ・サンローランのイグレック、そして初めてキスをした少女のまとっていたキャシャレルのアナイス アナイスである。香りの何に心を動かされるのかという問いには、最も親密な記憶を呼び覚ますところだと答えている。

仕事の進め方にも人柄が出る。依頼主と組む前には、プルースト風の問いかけの質問票を渡すのを習いにしてきた。その質問票を逆に向けられたとき、彼は完璧な幸福をキクラデス諸島の島で家族に囲まれて海を眺めることと答え、いまの心の状態を「不安だけれど幸せ」と書いた。自分の最も嫌いなところには、いまこの瞬間を心から楽しめないことを挙げ、人生最大の愛には家族を挙げている。いちばんの贅沢はVPIのレコードプレーヤーと、それを使う時間。物語の中の英雄には、ファインディング・ニモのドリー、エイリアンのエレン・リプリー、ショーシャンクの空にのアンディ・デュフレーンの3人を選んだ。モットーはリヒャルト・ワーグナーの言葉で、想像が現実を作るという意味の一節である。

調香の思想

ゴーランは自分を香りの語り手と考えている。語るべき物語が要るだけでなく、何よりも、その人の世界へ自分を引き入れてくれる相手が目の前にいなければならない。物語に心から動かされたとき、香りへの翻訳は自然に進むという。調香師の仕事で最も好きなのは、相手の頭の中に分け入って感情を取り出し、それを香りの作品に移す瞬間だと語る。依頼主が初めて香りを嗅いだとき、その目を見ればうまくいったかどうかがすぐに分かる。

素材の好みは、はっきりしている。彼が愛するのは正面から迫ってくる素材、彫刻家が石を手なずけるように扱わねばならない素材で、量感を保ったまま流れるように仕立てることを目指す。シスト ラブダナム、パチュリ、カシュメラン、バニラへの親しみはここから来ていて、彼はそれらを官能的な素材と呼ぶ。樹脂や深い木、極端な官能を表せるものすべてに惹かれる好みは、クルーズの暗い森で育った感覚とつながっている。

対比も、彼の香りを貫く軸である。極端な対比を表すものに最も刺激を受けるという好みは、作品にも表れている。クリムトの騎士に想を得た香りではパチュリの暗い官能とベルガモットの明るさをぶつけ、ズーロジストのビーバーの新版ではメープルの甘さを煙る木とカストリウムの中に置いた。

そして、天然素材への関心がある。IFFの子会社で天然原料を手がけるラボラトワール・モニーク・レミ (LMR) の素材を、ゴーランは作品に生かしてきた。2020年秋に出たメゾン デットのノワゼットは、創業者が南フランスで過ごした日々に、ノワゼット (はしばみ) という名の馬に乗ってラベンダー畑を駆けた記憶を香りにしたものである。ちょうどLMRの新しいラバンジンのエキストラクトを試していたゴーランは、その素材を天然のオリス コンクリートやアンブレットシードと組み合わせ、贅沢で空気を含んだ香りにすることを提案した。物語を聞いてから素材を選ぶという彼の進め方が、そのまま表れた仕事である。2020年のエタニティ サマーにもLMRのデザート ローズ オイルが入っている。

代表作

ニューヨークに移ってからの最初の十数年、ゴーランの名は米国の大衆向けブランドの香りに多く刻まれた。その多くは他の調香師との共作である。2015年のオスカー・デ・ラ・レンタのエクストラオーディナリーは、デザイナー本人が自ら指揮を執った最後の香りとして送り出されている。同じ年のダイアナ・ヴリーランドのデアリングリー ディファレントでは、中東を愛した編集者への敬意を、アイリスとウードの組み合わせで表した。

メイド イン ヘヴン (2014) は、小さなニッチブランドとの仕事の始まりを告げる香りである。ア ラボ オン ファイアが新しい包装とともに出した2作のうちの1本で、翼を広げて天から舞い降りる存在と、結ばれる約束を詩の形で描いた。サフランとマグノリアの温かな始まりから、ジャスミン サンバック、チュベローズ、オレンジフラワーの白い花束を経て、穀物のアコードとオリス、バニラのやわらかな余韻へ沈む。この香りはいま、ワット ウィ ドゥ イズ シークレットの名で売られている。

2017年、バイ キリアンはブランドの10周年を祝う2本の香りを出した。グスタフ・クリムトと世紀末のウィーンに想を得た組で、カリス・ベッケルのウーマン イン ゴールドと対になるのが、ゴーランのゴールド ナイトである。クリムトが1902年に描いたベートーヴェン・フリーズの金の鎧の騎士を題に、パチュリの暗い官能とベルガモットの弾む明るさ、バニラとアニスの金色の温もりを組み合わせた。翌2018年には、イタリアとインドを結ぶアルマーニ プリヴェの宝石のコレクションに、蜂蜜のようなタバコを主役にしたブルー ラズリを加えている。

2019年、ヴォーグ パリの編集長だったカリーヌ・ロワトフェルドが、自分の名の香水ラインを7本で始めた。7つの都市の7人の恋人を題にした組で、構想から8年をかけた。ゴーランはそのうち2本を担った。カーウァイは映画監督ウォン・カーウァイの名を借り、ゴーランが調香師としての一歩を踏み出した香港を描く。ネオンの滲む夜の通りと、ドレスの胸元に挿された金木犀の記憶が題である。ベルガモットとカルダモン、ローズの澄んだ始まりから、ジャスミンとレザーの中心を経て、燻した龍井茶とオスマンサス、ベチバーの余韻に移る。

もう1本のウラジミールは、ロワトフェルドの息子の名を持つ香りで、舞台はサンクトペテルブルクである。チャイコフスキーの曲でダンサーが体を温めるマリインスキー劇場の袖へ、2人で忍び込んだ記憶を描く。グレープフルーツとベルガモットの始まりから、フランキンセンスとオリス、ゼラニウムを経て、アンバーの甘い余韻に包まれる。

同じ年の夏、バイ キリアンはローリング イン ラヴを出した。芽生えたばかりの恋の高揚を捉えた香りで、ブランドは肌のムスク、くせになる親密な繭と形容した。クリーミーなアーモンドミルクとアンブレットシードに始まり、アイリスとフリージア、ローズやオレンジブロッサムの花を経て、ムスクとトンカビーン、チュベローズ、バニラが肌に溶ける。幾層にも重なる構成で、甘い乳の気配が花に厚みを与える。

2020年からの仕事には、動物や土地の物語を語る独立系ブランドとの組み合わせが増える。カナダのズーロジストのムスク ディアは、麝香を求めて何世紀も狩られ、絶滅の淵に追いやられたジャコウジカの匂いを、合成ムスクと天然のウード、花で描き直した香りである。舞台はシベリアの冬の森で、伴侶を求める雄の欲望を冷たい空気の中に閉じ込めた。2025年には同じブランドのビーバーに、メープルの甘さを加えた新版を作っている。セント オブ ウッドとは、木の樽で熟成させたアルコールを使う香りを重ね、看板のプラム イン コニャックを手がけた。古い樽が尽きると、新しい樽の性格に合わせて処方を組み直したのも彼である。

大きなブランドの仕事も続いている。2020年にはジェイク・ギレンホールを顔に据えたエタニティ フォー メンで、男性向けとしては初のオードパルファムを組み、2021年にはミレニアル世代の男性に向けたカルバン・クラインのディファイに加わった。2024年のアムアージュのラブ ディライトは、オマーンの首都マスカットのパン屋に漂う焼き菓子の匂いを主題にした、花とグルマンのシークレット ガーデン コレクションの1本である。宝飾商グラフの香水にも調香師のひとりとして参加している。

補足

日本での買い方と価格の目安

カリーヌ・ロワトフェルド パルファムは、国内では香水店フェートンのオンラインストアで扱われている。2026年10月17日時点で、ウラジミールとカーウァイはともに90mLのオードパルファムで41,800円だった (カーウァイは同日時点で品切れ)。ワット ウィ ドゥ イズ シークレットのメイド イン ヘヴンは、ブランドの公式オンラインストアで50mLのオードパルファムとして扱われている。

名前と表記

英語の綴りは Gaurin で、資料によっては Guarin や Guerin とも綴られる。国内の販売店の商品ページには、パルカル・ガウリンという表記も見られる。