Jovoy Paris

2012年の前半、パリのカスティリオーネ通り4番地に、新しい店が開いた。向かいにはチュイルリー公園の緑が広がり、ヴァンドーム広場までは数十メートルしか離れていない。店の広さは175平方メートル。棚には、100を超えるブランドの香水が並んだ。店を率いる男は、このとき36歳だった。名前はフランソワ・エナンという。

この店の客は、細長い紙の試香紙を渡されない。香水はガラスのドームの下に置かれていて、客はドームを持ち上げて香りを確かめる。店内にはアンティークの家具が置かれ、壁際の棚と合わせて、どこか美術館の展示室のような空気をつくっていた。香水を売る場所というより、香水を見せる場所に近い。

ジョヴォワ パリは、まず店として知られるようになったブランドである。ただ、この名前は店よりずっと古い。1923年、パリでひとりの女性が、同じ名前を掲げて香水の家を開いていた。その家は一度眠りにつき、80年ほどのち、エナンの手で呼び起こされる。

成り立ち

ジョヴォワの最初の主は、ブランシュ・アルヴォイである。1892年に生まれ、旧姓はルノー。英国人のバーティ・イシュトヴァン・アルヴォイと結婚した。1923年、彼女はパリで自分の香水の家を興す。名前は、愛称の「ジョー」と姓の「アルヴォイ」を組み合わせた造語だった。

この最初のジョヴォワには、はっきりした個性があった。香水の名前は「アレ オップ!」や「アロ ココ!」のように動物にちなみ、瓶も動物の姿をしていた。バカラが手がけた瓶と凝った箱は、いまもコレクターの間で取引される品である。一方で、家の信条は簡素だった。派手な名前や美しい瓶ではなく、香りそのものが主役でなければならない。凝った瓶を作りながら香りを第一に置くという矛盾めいた姿勢は、のちに復活する家にも引き継がれていく。

翌1924年、ブランシュは別の会社、コルデーを立ち上げた。社名はシャルロット・コルデーに由来する。コルデーは米国とフランスで成功を収め、1960年代まで続いた。1961年にマックスファクターへ売られ、最後の香水が出たのは1969年である。旧ジョヴォワで最後に確認できる香水は、1926年のガルデ モワだった。そして1929年の世界恐慌で行き詰まったジョヴォワは、そのまま長い眠りについた。

それから80年近くが過ぎた2006年、この眠っていた名前を呼び起こしたのが、フランソワ・エナンである。姉妹のマリー=ロール・ド・ロデレク、いとこのアンリ・ド・ピエルフーとともに、復活に取りかかった。ブランドの側は、ブランシュをエナンらの大叔母として紹介している。他人の名前を拾い上げたのではなく、家族の名前を継ぐ試みでもあった。

エナンは大学を出たあと、ベトナムで香料原料の蒸留に携わった。香りが作られる現場を、若いうちに見ていた人間が、古い名前を継いだことになる。ただし彼は、昔の香水を再現するつもりはなかった。復活は芸術的な視点からの仕事で、初日から、いまの自分が身にまといたい香りを作ると決めていた。1920年代の初期のジョヴォワとは関係がない、と本人は語っている。

復活したジョヴォワが掲げたのが、「7つの主要な香り」を意味する「7 パルファン カピトー」である。柑橘のヘスペリデ、海のマリン、木のボワゼ、シダのフジェール、シプレ、オリエンタル、パウダリーの7系統で、品揃えの骨格を作った。瓶は、タヒチの黒真珠をかたどった丸い形で、凝った箱に収められた。同じころ、テラ インコグニタと、フランス語で「いつ?」を意味するカン (Quand?) が生まれている。

香水の家が動き出すのと並行して、エナンは、もうひとつの構想を形にしていた。自分の香水だけを売る店ではなく、独立した小さなブランドの香水を集めて並べる店である。2010年ごろ、パリのダニエル・カゾノヴァ通りに最初の店が開く。仲間の小さなブランドとともに、香水の「大使館」を作るという発想だった。ブランドの名が店の名と同じジョヴォワだったことで、店と香水の家は、ひとつの名前の下に重なる。

店は評判を呼び、置くブランドは増え続けた。2012年の前半には、現在のカスティリオーネ通り4番地へ移る。このとき、トランクメーカーのT.T. トランクスとの企画で、ベルベット張りの香水トランクも作られている。

店が育つ間に、自社の香水も形を整えていった。2011年には自社ラインを刷新し、それまでの瓶を、角ばって重みのある、男女どちらにも似合う瓶に統一した。このころの調香を担ったのは、ジャック・フロリ、マルク・ファントン・ダンドン、セシル・ザロキアン、ミシェル・サラミトといった外部の調香師たちである。2011年の終わりには、自社の香水は6本とキャンドル12種になり、キャンドルは赤い小さな帽子箱に収まっていた。

2012年には、ランファン テリブルが、デュッセルドルフで開かれたグローバル アート オブ パフューマリーの芸術香水賞「プリ ド パルファン アルティスティック」で1位に選ばれた。

その後、店は国境を越えた。2019年の時点で、自前の店舗はパリに2店、ロンドンに1店、中東に4店の計7店である。ロンドンのジョヴォワ メイフェアは、コンデュイット通り21番地に構えた店で、この住所はのちに香水の名前になる。現在、公式サイトに並ぶのは130を超えるブランドと約2,200の香水である。ジョヴォワはこの場所を、いまも「希少な香水の大使館」と名乗っている。

そして2025年、ジョヴォワは約3年の研究開発を経て、新しい瓶とケースを発表した。金の紋章と赤の差し色をあしらった意匠である。

1. 1923パリ

   ブランシュ・アルヴォイがジョヴォワを創業

2. 1924

   別会社コルデーを設立

3. 1926

   ガルデ モワ

4. 2006

   フランソワ・エナンらが復活

5. 2008

   テラ インコグニタ

6. 2010年ごろパリ

   最初の店を開く

7. 2011

   自社ラインを刷新

8. 2012カスティリオーネ通り4番地

   現在の店へ移転

9. 2018

   リメンバー ミー、パビヨン ルージュ

10. 2025

    新しい瓶とケース

11. 2026東京

    日本で本格発売

人物

フランソワ・エナンは、ジョヴォワのクリエイターであり、アーティスティックディレクターでもある。パリの店の主であると同時に、自社香水の方向を決める人でもある。調香師ではなく、ベトナムでの蒸留という原料の側から香りに近づいた人である。

エナンの仕事は、ジョヴォワだけにとどまらない。もうひとつの香水の仕事として、ジェロボアムも手がけている。2025年に10周年を迎えたこのブランドの調香は、ヴァニナ・ミュラシオルが担った。

では、エナンは何を基準に香水を選んでいるのか。彼の答えは具体的である。強い物語があること。そして、語りやすいこと。さらに、香水を発信する人の姿と、その香りとの間に一貫性があること。

いちばんの失敗として彼が挙げるのは、コピーである。主流の人気作を、ニッチ版として作り直すような仕事のことだ。ヴィンテージを引き合いに出して売る流行にも、もう飽きたと語っている。彼がいま探しているのは、次の新しいシプルである。1917年にコティが世に出したシプルのような、ひとつの時代の型になる香りを探している。

好みも、はっきりしている。パリジェンヌはいつもガーデニア、というのが彼の持論である。白い花の濃厚な香りは、パリの女性にとっての定番の装いだという見方だ。のちに触れるガルデ モワがクチナシを主役にしていることは、この発言と重なる。

ジョヴォワの紋章には、エナンの家族の記憶が刻まれている。描かれているのは、エナンの父方の城にあるケルビム、つまり天使と、母の名でもあるデイジーである。

自社の香水を実際に組んでいるのは、外部の調香師たちである。ジャック・フロリ、ミシェル・サラミトのほか、ベルトラン・デュシャフール、アメリー・ブルジョワ、ヴァニナ・ミュラシオル、マルク・ファントン・ダンドン、セシル・ザロキアン、シドニー・ランセスール、アマンディーヌ・マリー、ジェローム・エピネット、ダニエル・モリエール、リシャール・イバニェスと、顔ぶれは多い。さらにマリー・シュニレールが、パビヨン ルージュと21 コンデュイット ストリートを手がけた。

アメリー・ブルジョワは、フレア パリの共同創業者でもあり、ルージュ アササンの調香師として知られる。このように自分のブランドを別に持つ調香師もいて、ひとつの作風に縛られず、複数の個性を同じ名前のもとに集めることが、この家の特徴である。

思想

ジョヴォワを貫く第一の軸は、香りを主役にすることである。1920年代のブランシュ・アルヴォイの信条は、復活後の家にも引き継がれた。いまのジョヴォワの瓶と箱は凝っているが、それは香りを手に取る場面そのものを特別にするための工夫である。

第二の軸は、現代の香りを作ることである。旧ジョヴォワの香水は、名前だけが現代に移されている。名前の継承と中身の更新を分けて考えるのが、この家のやり方である。

第三の軸は、体験から生まれる物語である。ジョヴォワの説明では、すべての香水に、個人的な出会いや体験から生まれた物語がある。独立した調香師が、編集部と一緒に作る。画一的な世界的創作の対極に立ち、フランスの伝統に根ざした「並外れた調香の夢」を追う。気取りやエリート主義とは遠いところで作る、というのも、この家が掲げる姿勢である。

第四の軸は、濃く、力強い作風である。ジョヴォワの香水は賦香率が15から20パーセントと高く、独立した調香師との協働が、力強く奥行きのある作風を支えている。

第五の軸は、店という場所を香りの一部と考えることである。ガラスのドームで試香する店に加え、サイトには、サンプルの代金を、のちにフルボトルを買うときに差し引く仕組みもある。香りを試すことと、買うことが、ひとつの流れとしてつながっている。

店を「大使館」と呼ぶ発想も、この軸の延長にある。エナンが集めてきた独立系のブランドは、ジョヴォワの店の中で、ひとつの外交団のように並び、自社の香水もその一員として同じ棚に置かれる。

代表作

サイケデリク (2011年) は、パチョリを主役にした香水である。60年代から70年代の空気を背負ったこの香りは、ベトナムでの蒸留の体験を持つエナンにとって、パチョリをヒッピーの歴史から取り戻す試みでもあった。シトラスで始まり、パチョリとシスタスにゼラニウムとローズを重ねたハートを経て、アンバーとバニラとムスクのベースへ移る。調香はジャック・フロリ (ロベルテ) とされる。

ルージュ アササン (2012年) は、1940年代から50年代の口紅をテーマにした香水である。ベルガモット、エレミ、ローズ、アイリス、ライスパウダーという、粉っぽい口紅のアコードで始まり、のちにシダー、サンダルウッド、バニラ、トンカが加わった。調香はアメリー・ブルジョワである。男女どちらにも使える口紅の香りという発想が、この香水の特徴になった。

リメンバー ミー (2018年) は、プルメリアとカルダモン、ジンジャー、ティー、ミルク、バニラを重ねた香水である。この香りを、ロンドンの店の映像を担当するオリ・マーロウは「フランジパニに囲まれたチャイラテ」と形容した。調香はセシル・ザロキアンである。

ガルデ モワは、1920年代のココット、つまり資産家に囲われる女性へのオマージュとして作られた。名前は「私を囲って」を意味する。原作は1926年の旧ジョヴォワで、2013年にベルトラン・デュシャフールが現代の香りに組み直した。クチナシとトマトの葉に、ラズベリーと黒胡椒を合わせている。

レ ジュー ソン フェは、1950年代の賭博師の肖像を描いた香水である。ラム、タバコ、アンバー、クミンを重ねた、男性的で濃い香りで、調香はアメリー・ブルジョワ。発売年は2012年とも2013年ともいわれる。ルージュ アササンと並べて紹介されることが多く、赤に賭ける、という洒落た見立てで語られてきた。

パビヨン ルージュは、2018年に出た、私掠船の情景を描く香水である。ウイスキーとラムにレザー、コーヒー、タバコを重ね、エボニーとバニラとベンゾインで底を組んだ。調香はマリー・シュニレールである。

2020年の21 コンデュイット ストリートは、ロンドンの店の住所を名前にした香水である。英国のフゼアの名香を、現代的に組み直した。2種類のラベンダーとジャワ産のベチバー、ラバーブが使われている。調香はマリー・シュニレールとオリ・マーロウの共作である。

テラ インコグニタは、復活後のごく早い時期、2008年に生まれた女性向けの香りである。祖母の古い瓶に着想を得た香りで、家族の記憶が香りの出発点になるという、ジョヴォワの作り方がすでに見える。翌年に芸術香水賞の1位に選ばれたランファン テリブルは、2011年の作である。

2014年のラルト ドゥ ラ ゲールは、ラバーブ、バイオレットリーフ、オークモスで組まれた。2017年のアンシダン ディプロマティックは、マンダリンとベチバーにナツメグを効かせ、パチョリとサンダルウッドを重ねた香りで、調香はヴァニナ・ミュラシオルである。名前は「外交上の事件」を意味する。

2019年のトゥーシュ フィナルは、ミモザ、ローズ、ヘリオトロープの香りである。2021年のファイア アット ウィルは、バニラ、ミモザ、ブラウンシュガーを合わせた甘い香りで、2023年のムスク パラスは、アンブレット、アイリス、ピーチ、ムスクで組まれている。2024年のアクア メモラビリスは、クレメンタイン、ピンクペッパー、ベチバーの香りである。2020年代に入ると、ミュラシオルの名前が調香師の欄に並ぶ作品が増えてくる。

2025年のハロン ベイは、ベトナム産のマンゴー、カルダモン、レザー、パチョリで組まれた。若いころのベトナムでの体験を持つエナンにとって、思い入れの深い香りである。新しい瓶とケースに合わせて出された新作で、エナンはこの香水について、再ブランディングとあわせて語っている。

補足

日本での買い方と価格

日本での展開は、2026年に始まったばかりである。まず、2026年2月11日から4月14日まで、伊勢丹新宿店メンズ館の1階で期間限定のプロモーションが開かれ、3月4日からジョヴォワ パリの取り扱いが始まった。続いて4月15日、ノーズショップ銀座で本格発売となった。

ノーズショップ銀座で扱うのは、オードパルファム9種である。価格は税込で、15mLが9,900円、75mLが33,000円。2mLが16本入ったパフューム キットは13,200円で、いずれも2026年4月15日の発売時の価格である。6月以降は、ほかのノーズショップの店舗とオンラインでも買えるようになる。5月20日から26日には、伊勢丹新宿店本館1階のノーズショップのポップアップで、ラルブル ドゥ ラ コネサンスとルージュ アササンが先行発売された。

国内の代理店や日本法人は確認できていない。ノーズショップは小売としての取扱である。ブランドの直販の価格はユーロ建てで、オードパルファムが160ユーロ、ディスカバリー キットが55ユーロである。購入の前に、販売店で現行の価格を確かめてほしい。

資料と表記

ジョヴォワの歴史は、資料によって細部が食い違う。最初の店の時期は2010年と2011年に分かれ、場所もダニエル・カゾノヴァ通りとカスティリオーネ通り4番地の両説がある。ここではダニエル・カゾノヴァ通りの店が先で、2012年にカスティリオーネ通りへ移ったという流れをとった。旧ジョヴォワの終わりも、1926年の最後の香水、1929年の恐慌での休眠、1960年代まで続いたという記述が混在する。復活したときの顔ぶれについても、エナンと姉妹、いとこの3人とする資料と、エナンひとりとする資料がある。

サイケデリクとリメンバー ミーの調香師は、英語圏の資料ではジャック・フロリとセシル・ザロキアンだが、日本の発売資料にはフランソワ・エナンの名前が挙がっている。ルージュ アササンはアメリー・ブルジョワで揃っている。レ ジュー ソン フェの発売年は2012年と2013年に分かれる。ブランド数も、130超で約2,200種類とする資料と、130で約2,500種類とする資料がある。

名前は、日本語でも「ジョヴォワ」「ジョボア」「ジョボワ」と表記が揺れる。