Olfactive Studio

パリの調香師のもとに届いたのは、依頼文ではなく一枚の写真だった。説明も、使ってほしい香料の指定もない。調香師は写真だけを見て、そこから受けた感情を香りに置き換えていく。2011年、オルファクティヴ ストゥディオの最初の3作は、こうして作られた。

写真を渡す側にいたのは、セリーヌ・ヴェルルールという女性である。建築家になる夢を抱いて育ち、マーケティングを学んで、ケンゾーの香水部門へ入った人だ。香水を言葉で語る世界に長くいた彼女が、あえて言葉を渡さない方法を選んだ。その逆転が、このブランドの出発点になっている。

写真と香水には、瞬間を捉えて記憶を呼び覚ますという共通点がある。ブランドはそう考え、写真を香りの設計図に据えた。ヴェルルールがどこから来て、なぜ写真を選んだのか。話は、彼女の若い日にさかのぼる。

成り立ち

ヴェルルールが香水の世界に入ったのは、ケンゾーの香水部門だった。師はケンゾー香水の生みの親、ピエール・ブロックである。28歳のときには、ドミニク・ロピオンとジャン=ルイ・シュザックが調香した「ケンゾー ジャングル」を手がけ、続いてオリヴィエ・クレスプの「ローパ ケンゾー」にも携わった。若くして、大きな香水の立ち上げを任された人である。

その後、フィルメニッシュの発案で、香水愛好家のためのサイト Osmoz.com を立ち上げる。作り手の側から、香水を語りたい人たちの側へ。立場を移した経験が、のちのブランドの考え方につながっていく。

旅も、彼女の経歴の大きな部分を占めている。東京で書道を学び、インドを巡り、大西洋を船で横断した。リオ・デ・ジャネイロには2年住み、フランスのワインを輸入する仕事もした。香水の仕事から離れた時間を経て、彼女が思い描いたのは、まだ存在しない香水を、人々の直感を借りて作ることだった。

そのために開いたのが、「まだ存在しない香水のブログ」である。オンラインのコミュニティから、直感や好みを集めた。ブランドの説明では、参加者は5,600人を超えた。一人の好みではなく、大勢の感じ方を材料にして、新しいブランドの輪郭を描く。のちの「写真から香りへ」という手順は、この集合的な直感の延長にある。

2011年9月、ブランドはパリで始まった。最初に出たのは、「オートポートレ」「シャンブル ノワール」「スティル ライフ」の3作である。調香師の候補は35人にのぼり、全員に写真だけが渡された。提案の中から選ばれた香りには、ブランドがほとんど手を入れていない。選ぶことと任せることを、ここで同時にやってみせた。

世界的な不況の最中の創業だったが、2013年の時点で、売上は見込みの2倍に達していた。2作が何度も売り切れ、アメリカ、サウジアラビア、ブラジルへ市場を広げる計画も動いていた。このときヴェルルールは、会社の唯一のオーナーだった。

最初の3作のあと、ブランドは毎年のように写真家と調香師の組み合わせを増やしていく。2012年に「ルミエール ブランシュ」、2013年に「フラッシュ バック」、2014年に「オンブル インディゴ」。2015年には「パノラマ」と「セルフィー」、2016年には「スティル ライフ イン リオ」と「クローズ アップ」、2017年には「ウッディ ムード」が続いた。毎回、別の写真から別の香りが生まれた。

2018年は、ブランドの領域が広がった年である。ニューヨークの雪景色を写真にした「フラッシュ バック イン ニューヨーク」が出て、同じ年に、エクストレ・ド・パルファンの「セピア」コレクションが始まった。写真から場面を描く香りに加えて、一つの素材に深く潜るシリーズが並び立った。2022年4月には、「コレクション ノワール」に新しいオードパルファム「ダンシング ライト」が加わる。そして2023年11月には、茶の三部作の第1作「スモーキー ソウル」が出た。

1. 2011年

   パリで創業

   9月に創業。最初の3作は「オートポートレ」「シャンブル ノワール」「スティル ライフ」。

2. 2013年

   「フラッシュ バック」発売

   3月発売。創業者が唯一のオーナーだった年でもある。

3. 2016年

   リオと「クローズ アップ」

   「スティル ライフ イン リオ」と「クローズ アップ」が出た。

4. 2018年

   「セピア」の始まり

   エクストレ・ド・パルファンの新コレクション。「フラッシュ バック イン ニューヨーク」も同年。

5. 2022年

   「ダンシング ライト」

   4月に「コレクション ノワール」の新作として登場。

6. 2023年

   「スモーキー ソウル」

   11月。茶の三部作の第1作。

人物

創業者のセリーヌ・ヴェルルールは、香水を選ぶ人であって、作る人ではない。調香師には完全な裁量を与え、修正の依頼はごく少数にとどめる。ただ一つ、はっきりしている要望がある。自分の好みではないので、花の香りは避けてほしいというものだ。

この要望には、おもしろい後日談がある。ドロテ・ピオは「シャンブル ノワール」を作るとき、ジャスミンをこっそり忍ばせた。選ぶ側の好みは示しつつ、任せた相手の遊びを受け入れる。その加減が、ブランドの香りに趣味の通った一貫性を与えている。

ブランドを支えるチームも、顔が見える。グラフィックはナタシャ・ルソー、製品開発はクロチルド・メゾヌーヴ、瓶とパッケージはカミーユ・トゥペが受け持つ。トゥペはジュエリーブランド Dinh Van の「セブンティーズ」も手がけた人である。香りの外側のかたちを、少人数の専門家が分担している。

調香師の顔ぶれは、そのまま作品の履歴になる。ナタリー・ローソンは「オートポートレ」、ドロテ・ピオは「シャンブル ノワール」、ドラ・バグリシェは「スティル ライフ」と「スティル ライフ イン リオ」を調香した。シドニー・ランセッスールは「ルミエール ブランシュ」と「ダンシング ライト」、オリヴィエ・クレスプは「フラッシュ バック」、ミレーヌ・アランは「オンブル インディゴ」を担当している。

経歴にも、それぞれの背景がある。ローソンの父はラボラトワール・ルールの化学者だった。クレスプは、12世紀まで遡るグラースの原料商の家系の出身である。ランセッスールは、ロベルテのグラースでの研修で、この仕事に目覚めた。大きな家系を背負う人から、研修で香りに開眼した人まで、出自はさまざまである。

クレマン・ガヴァリは「パノラマ」、トマ・フォンテーヌは「セルフィー」、アニック・メナルドは「クローズ アップ」、ベルトラン・デュショフールは「ウッディ ムード」を手がけた。ジェローム・エピネットは「フラッシュ バック イン ニューヨーク」、ドミニク・ロピオンは「セピア」のアイリス、バイオレット、ローズの作、マルク=アントワーヌ・コルティキアートは「スモーキー ソウル」を担当した。一人の創業者の下に、これだけ多くの調香師が入れ替わりで参加している。

思想

このブランドの思想は、手順に出ている。創業者が一枚の写真を選び、調香師には写真だけを渡す。受けた感情を香りにするのが、調香師の仕事である。メゾンはこの方法をこう語る。写真も香水も、瞬間を捉えて記憶を呼び覚ます。目で見るものと鼻で嗅ぐものが、同じ働きをするという考え方だ。

写真は、香りの外側にも置かれている。初期の香水は、箱に選ばれた写真が同梱されていた。名前や瓶、パッケージにも、写真の用語が反映されている。「スティル ライフ」は静物、「シャンブル ノワール」は暗室、「フラッシュ バック」「クローズ アップ」「パノラマ」は撮影の言葉である。

二つ目の軸は、調香師への信頼である。ブリーフが写真だけなら、解釈の幅は調香師に預けられる。創業者は修正をほとんど求めず、花を避けたいという好みだけを伝えた。ピオのジャスミンの一件が示すように、任せた結果が創業者の好みから外れても、ブランドはそれを受け入れている。

三つ目は、性別を限定しないことである。ブランドは、香水は天使のようなもので、性別はないが魂がある、と語る。香りを男性用や女性用に分けず、一つ一つの写真の世界として差し出す。初期の香りには、木、樹脂、スパイスを中心に、引き算でまとめた作品が目立った。

四つ目は、素材の質と価格への姿勢である。ブランドは、原料の質を重んじ、出し惜しみをしないことをうたっている。使命は、目と鼻で世界の美を祝うことだ。空き瓶のリサイクルを呼びかける動画も、ソムリエ・デュ・パルファンと一緒に作っている。

五つ目は、写真家の顔ぶれが作る旅程である。写真の撮影地は、イタリアの海岸、ブラジル、ニューヨーク、ウェスト・ハリウッド、ノルウェー北部、福建の茶畑と広がった。場所と時間が増えるごとに、香りの地図も広がっていく。

代表作

代表作は、写真家と調香師の組み合わせで読むのがわかりやすい。まず最初期の3本を、写真から香りへの流れに沿って取り上げる。

スティル ライフ (2011年)は、最初の3作の一つである。調香したのはドラ・バグリシェで、当時は「ドラ・アルノー」の名で知られていた。写真は、料理のスタイリストから写真家になったフレデリック・ルバンの作品で、宙に浮く球体が写っている。調香師はゆず、エレミ、ピンクペッパー、黒ペッパー、四川ペッパー、スターアニス、ガルバナムを重ね、ラムとシダー、アンブロキサンで締めた。スパイスの乾いた明るさが前に出る香りである。

ルミエール ブランシュ (2012年)は、イタリアの海岸を撮ったマッシモ・ヴィターリの連作「ビーチ・シリーズ」から生まれた。調香はシドニー・ランセッスールである。カルダモン、スターアニス、シナモンのスパイスにアイリスとアーモンドミルクの柔らかさを合わせ、シダー、サンダル、トンカ、ホワイトムスクで包んだ。中性的な香りとして受け止められた作品でもある。

フラッシュ バック (2013年)は、2013年3月に発売された。調香は、ケンゾーの「ローパ ケンゾー」も手がけたオリヴィエ・クレスプである。着想には、ルバーブパイの記憶がある。写真は、デジタルの歪みを扱うローラン・セグレティエの作品だ。グレープフルーツとオレンジ、ピンクペッパー、アップルの明るい立ち上がりに、ベチバー、シダー、アンバーが重なる。

この3本のほかにも、ブランドの代表作は多い。たとえば「シャンブル ノワール」の写真は、元マグナムのクレマンス・ルネ=バザンが撮った。「ウッディ ムード」の写真は、1973年に撮られたジャイアント・セコイアの写真で、遺族の団体 Family Acid を通じて使われている。「ダンシング ライト」は、ノルウェー北部のオーロラを撮ったフロイディス・ダルハイムの写真から生まれた。「セルフィー」は、写真ではなく、使う人自身の自撮りが着想である。箱には鏡が付き、自分の写真でラベルを作ることもできる。

「セピア」は、エクストレ・ド・パルファンのコレクションである。「アイリス / バイオレット / ローズ ショット」はロピオンの調香で、写真はロベルト・グレコが撮った。「スモーキー ソウル」の写真は、福建の茶畑を撮ったトゥール&ブルーノ・モランディのもので、燻した紅茶にオスマンサス、ジャワのベチバー、海藻の一滴を合わせている。写真の物語から、素材に集中する香りへ。ブランドの表現が、ここで一段広がった。

この表の香りも、どれも一枚の写真から始まっている。「オンブル インディゴ」は、ブラジルのグスタボ・ペリゾンが撮った「エンカント」シリーズの写真から、官能的でスモーキーな香りに仕立てられた。「パノラマ」は、ウェスト・ハリウッドのシーツ・ハウスを撮った写真が出発点で、ワサビのアコードにイチジクと竹の葉を合わせている。「クローズ アップ」は、人の目に迫った連作の写真から生まれ、グリーンコーヒーやグリオット、ホワイトタバコを使った。

「スティル ライフ イン リオ」は、ブラジルの写真家フラビオ・ヴェローゾの作品を受けて、ゆず、ジンジャー、ジャマイカ産の唐辛子、ココナッツウォーター、ラムを使った。「フラッシュ バック イン ニューヨーク」は、クライスラービルへ向かう雪の大通りの写真から、スパイスに乱れるバイオレット、クミン、セージ、レザーなどを使っている。

補足

日本での買い方と価格

日本の正規代理店は、フォルテである。ブランドの紹介と販売店の一覧が公開されていて、札幌パルコ、大丸東京、東武池袋、NEWoMan 新宿、RAYARD MIYASHITA PARK、ジェイアール京都伊勢丹、阪急メンズ大阪、ルクアイーレ、岩田屋本店などの名前が挙がる。店ごとに取扱いの品が異なる (2026年10月5日に確認)。

日本での価格は、2020年3月1日の時点で、50mLが15,000円 (税抜) だった。現行の日本価格と、日本に入った年は、確かめられていない。ブランドの現行のグローバルサイトでは、オードパルファムが175ユーロ、エクストレ・ド・パルファンが230ユーロで、容量は50mL、100mL、15mLである (2026年10月5日に確認)。購入の前に、取扱店で最新の価格を確かめてほしい。

資料と表記

資料の食い違いは、いくつかある。調香師のドラ・バグリシェは、初期には「ドラ・アルノー」と書かれていた。シドニー・ランセッスールは、日本の雑誌で「ランセッサー」と書かれることもある。「ルミエール ブランシュ」の年は、ブランドは2012年とし、アメリカでの紹介記事は2014年の初めに書かれている。ケンゾーに入った時期は確かめられておらず、運営会社の名前、親会社、資本の変遷も確認できなかった。この物語は、確かめられた事実だけで書いている。

名前の表記も揺れている。ブランド名は「オルファクティヴ ストゥディオ」のほか、「オルファクティブ スタジオ」と書かれることがある。綴りは Olfactive Studio である。FragranceNavi で扱うオルファクティヴ ストゥディオの香水は3本で、ブランドのオードパルファム13本、エクストレ・ド・パルファン7本の一部にとどまる。