Sidonie Lancesseur

いちばん古い匂いの記憶を問われて、彼女は祖父の田舎の家でくすぶる暖炉の火を挙げました。好きな匂いを5つ並べるときにも、子どもたちの匂い、本、海の真ん中を吹く風と並んで、暖炉の火がもう一度出てきます。シドニー・ランセスール (Sidonie Lancesseur) は、香料会社ロベルテの調香師です。キリアン・ヘネシーと組んだラムとパチョリの「ストレート トゥ ヘヴン」から、ウイスキーを香りに移した「オールド ファッションド」まで、多くのブランドの香りを手がけてきました。

生い立ちと修業

ランセスールはパリで生まれました。匂いにはずっと関心があった、と本人は振り返ります。転機は12歳のときに訪れました。香水の業界で働いていた両親の友人と会い、その人が自分の仕事への情熱を話してくれたのです。香りで自分を表現したいという気持ちは、そこで芽生えました。

数年後、彼女はグラースのロベルテで夏の研修を受けます。この研修で、香りを仕事にしたいという思いは確かなものになりました。ロベルテは彼女の職場になり、2006年、ミシェル・アルメラックを師として調香師になります。アルメラックは1953年にグラースで生まれた調香師で、1990年代の終わりからロベルテに籍を置いていました。グッチやクロエ、ボッテガ・ヴェネタの香りを手がけてきた人です。

師との共作もいくつもあります。2009年のアザロ「ツイン」の男性用はアルメラック、リシャール・イバネスとの3人で、2011年のシャリオル「インペリアル ルビー」とサルバドール・ダリ「ダリライト」はアルメラックとの2人で作りました。2016年のザディグ エ ヴォルテール「ディス イズ ハー!」、2017年の「ジャスト ロック! プール エル」も、師と並んで名前が出ています。ロベルテでの年月は20年を超え、いまも同じ会社で、多くのブランドの香りを作っています。

1. 誕生パリ

   パリに生まれる

2. 12歳

   香水業界で働く両親の友人と出会い、香りで表現したいと思うようになる

3. 数年後グラース

   ロベルテで夏の研修を受け、調香の道を決める

4. 2006

   ミシェル・アルメラックを師として調香師に

5. 2007

   キリアン「ストレート トゥ ヘヴン」

6. 2009

   フラパン「ル ユマニスト」

7. 2012

   オルファクティブ ストゥディオ「ルミエール ブランシュ」

8. 2013〜2015

   キリアンのニューヨーク、モスクワ、ロンドンの店のための香りを続けて手がける

9. 2020

   ヴァン クリーフ&アーペル「ボワ ダマンド」

10. 2024

    キリアン「オールド ファッションド」

11. 2025

    ミラー ハリス「メロディ」

人物

ランセスールの名前がたびたび並ぶのは、キリアン・ヘネシーの香水です。ヘネシーは1972年生まれで、2007年に自分の名のブランドを立ち上げました。2人の仕事は、その最初の年の「ストレート トゥ ヘヴン」から始まりました。依頼より先に香りがあったのです。ランセスールは数か月かけて、ひとりでラムとパチョリのアコードを練っていました。初めて会ったヘネシーは、強い底流をもつ、ほかにない香りを作ってほしいと頼みます。彼女がそこで嗅がせたのが、そのアコードでした。香りはそこから始まり、あとは2人の共同作業が仕上げたと彼女は振り返っています。ヘネシーは何人もの調香師と組んで香りを作っており、ランセスールはそのひとりです。彼女自身も、キリアンの「ルーヴル ノワール (L’Œuvre Noire)」の瓶を気に入っていると語っています。贅沢でありながら環境にも配慮し、空になったら詰め替えて使える。その考え方に惹かれたのだそうです。

自分の香水の歴史を問われると、最初に買ったのはパロマ ピカソの「ミノトール」、最初に贈られたのはティエリー ミュグレーの「エンジェル」だと答えています。ミノトールは、のちに師となるアルメラックの作品です。自分が作りたかった香りにはカルティエの「デクラレーション」を挙げました。ウードという素材を知ったのは、自分でつけていたイヴ・サンローランの「M7」を通してだったといいます。西洋の香水がウードを使い始めたころの一本です。歴史上の人物に香りを作るならフロイトに、人が打ち明け話をしたくなるような香りを、とも答えています。

匂いをもっと楽しむ方法を聞かれて、彼女はゆっくり、たびたび、好奇心を持って嗅ぐことを勧めています。本人もその習慣の中で暮らしていて、身のまわりの匂いとのつながりを切ることはなく、それを着想の尽きない泉にしています。香りができあがるまでの時間は、作品によってまちまちです。数日で形になるものもあれば、目指すアコードに届くまで何か月も、ときにはそれ以上かかるものもあります。いくつもの依頼を並行させるのもふつうのことで、9本を同時に進めていたこともあるそうです。

調香の思想

ランセスールの中には、香りに向き合う2つの姿勢が同居しています。調香師として、他人の香水はまず骨組みを読み解く対象です。けれど香水は思い出や人の面影を呼び起こすもので、そこから湧く感情は尽きない、とも語っています。作る側に回ったとき彼女が重んじるのは、迷いのない伝え方です。素材の一つひとつがどう関わり合うかを整理し、全体を見通せるところまで手綱を握る。それが香水に欠かせない資質だと考えています。

その明快さは、師から受け継いだものでもあります。アルメラックと同じく、彼女はそれぞれの素材にそこにいる理由がある短い処方を好みます。いつも要点にたどり着こうとする自分の性格に、この働き方は合っているのだそうです。好んで使うのは、パチョリやパピルスのような荒削りで暗い素材や、ラブダナムのように動物的で強いアンバーの調子をもつ素材です。そうした素材の生々しくも気高い面が好きで、個性を残したまま角を落としていく作業がおもしろい、と彼女は話しています。

ウッディな香りへの愛着は、子どものころの記憶につながっています。パチョリやベチバーの湿って燻されたような匂いは、家族の田舎の家や、秋の下草を思い出させるといいます。一方で、天然香料と合成香料のどちらが良いかという問いには、片方だけでは成り立たない、釣り合いのとれた香水は両方がうまく混ざったものだと答えています。ロベルテでは、天然の素材をあらためて知り、良い品質のもので仕事ができるとも話しています。

着想の入口はさまざまです。グラス1杯のワイン、展覧会、本の空気、葉巻の匂い。仕事で出会う人たちの考え方や感性、交わす会話も毎日の手がかりになります。ボン パフューマーの「302」では、ブランドのリュドヴィック・ボネトンがある記憶を胸に、人を踊らせる香りがほしいと話し、2人は人を運び去るような生き生きした素材を考えました。画像や色、形といった外からの刺激はどれも役に立つと言い、ムードボードも使います。文学から香りを起こす仕事もしています。1930年代の作家、李箱の小説『翼』を2つの香りにするもので、彼女はそれまで韓国の文学を読んだことがありませんでした。いちばん苦労したのは、剥製になった天才を知っているかと問う冒頭の一文だったといいます。凍りついた抜け殻のような空虚さを、彼女はアルデヒドの金属的な鋭さで表し、語り手の妻の装いにはアイリスのバターとおしろいの匂いを重ねました。結末の叫びには悲劇と救いの橋を見て、主人公が落ちていくのではなく雲に抱きとめられる姿を、ムスクとカシミアウッドで描いています。ミラー ハリスの「メロディ」では、ケイレブ・アズマー・ネルソンの小説『オープン・ウォーター』が題材になりました。ブランドが離れている恋人の匂いが残るパーカーに袖を通す瞬間として描くその場面の、親密さと相手を恋しく思う気持ちが、彼女の手がかりでした。

彼女が自作を語るとき、対比という言葉が何度も出てきます。熱いものと冷たいもの、まっすぐに立つ木とやわらかな甘さ、煙と無垢。パリのブランド、ドルセーの「ダンディ オア ノット」では、少し燻した革と紅茶のアコードを、甘く無垢なオレンジ フラワーにぶつけました。思わず何度も嗅ぎたくなる、ほとんど取りつかれたような香りにしたかった、と本人は語っています。オルファクティブ ストゥディオの「ルミエール ブランシュ」は熱い香りと冷たい香りが美しく対比する香りだと語り、ヴァン クリーフ&アーペルの「ボワ ダマンド」では、イタリアの陽ざしの中のアーモンドの木を思い描き、まっすぐに立つ木の香りと、アーモンドのアコードのやわらかさをくっきり対比させたかったと話しています。

代表作

キリアンと酒の香り

ストレート トゥ ヘヴン (2007年) は、先に触れたラムとパチョリのアコードから生まれた香りで、自分の作品の中でも特別な思いがある1本だそうです。ヘネシーはブランドの最初のコレクション「ルーヴル ノワール」を、ランボーの心を曇らせ、マクベスの魔女を呼び出したような呪文をかけたいと考えて構想し、6本を3組に分けました。この香りはカリス・ベッカーの「ア テイスト オブ ヘヴン」と組になり、男性のための「人工楽園」を担います。2017年には、ラムとバニラを増やした「エクストリーム」も彼女が作りました。

2011年の「インセンス ウード」は、「ピュア ウード」「ローズ ウード」に続く、キリアンの「アラビアン ナイツ」の3作目です。続く数年、ランセスールはキリアンの店ごとの香りを任されます。2013年の「アップル ブランデー」は、ニューヨークのミートパッキング地区に開く店だけで売るための香りで、ヘネシーはこれを「ビッグ アップル」とコニャックへの目くばせと呼びました。

翌2014年の ウォッカ オン ザ ロック は、モスクワのクロッカス シティ モールにある店のための香りです。ブランドは冷たいスパイス、花、革を重ねた香りとして描いています。2015年の「シングル モルト」はロンドンのハロッズの店のためで、ウイスキーをロンドンを象徴する酒として選び、小麦のアブソリュートとプラムの芯をシダーとバニラが温めます。

ニューヨークの店のための香りは、2021年に アップル ブランデー オン ザ ロック として戻ってきます。もとの芯はそのままに、ベルガモットとカルダモンによる「オン ザ ロック」のアコードを頭に加えて冷やした香りです。マチュー・ナルダンの「ルール ヴェルト」と同時に、「ローズ オン アイス」と「エンジェルズ シェア」が並ぶ酒のコレクション「リカーズ」に加わりました。

2017年の ブラック ファントム メメント モリ で、ブランドが描いたのは香りを含んだ帆のまま海をさまよう幽霊の海賊船と、死を忘れるなという古い戒めです。海賊の時代の飲み物になぞらえたコーヒーとラムに、毒の気配としてアーモンドのような匂いを忍ばせています。

同じ「リカーズ」に2024年に加わった オールド ファッションド は、18年熟成のシングル モルトの味わいをウイスキーのアコードに移した香りです。ヘネシーが求めたのは、ひとつの蒸留所で造られ、少なくとも20年の深みをもつウイスキーでした。舞台はスコットランドのハイランド地方、代々の屋敷の暖炉のそばです。

写真、宝飾、物語

コニャックの家フラパンのために作った ル ユマニスト (2009年) は、1270年までさかのぼる家系図に連なる16世紀の作家フランソワ・ラブレーと、人文主義の精神を名にした香りです。コニャックの家らしく、酒の気配のあるジンとジュニパーで始まり、レモンとタイムを経てトンカ ビーンへ落ち着きます。15年後の2024年には、花とアルデヒドを強めた「ル ユマニスト エクストリーム」が後に続きました。

オルファクティブ ストゥディオは、写真家の一枚から香りを作るブランドです。2012年の ルミエール ブランシュ は、マッシモ・ヴィターリが撮った、真っ白な砂の浜辺に日の差す写真から生まれました。天頂の太陽が色を消し、まぶしい白だけが残る暑さを、冷たいスパイスとアーモンド ミルクのやわらかさで描いています。

ラリックでは、「ノワール プルミエ」のコレクションに ローズ ロワイヤル 1935 を作りました。バラの花に、ウッディで革のような調子を添えた一本です。2017年の「モン プルミエ クリスタル」は、ルネ・ラリックのツバメの花瓶に着想した3本の香りで、カリーヌ・デュブルイユ=セレーニが「サンシュエル」を、アレクサンドラ・モネが「ルミエール」を受け持ちました。ランセスールの タンドル は、ライス パウダーとアイリスのフローリエンタルです。

ボン パフューマーの 302 は、デューク・エリントンの音楽の、踊りだしたくなる気分を香りにしたものです。のちに彼女はこのブランドに、エキストレの「303 マルブル ルージュ」と「602 ボワ ナルコティック」も作っています。

ヴァン クリーフ&アーペルの「コレクション エクストラオーディネール」は、調香の素材の中でも貴重な木を際立たせるために2009年に始まったシリーズです。2020年、「ボワ ディリス」「ボワ ドレ」が並ぶそこに、彼女の ボワ ダマンド が加わりました。軸に選んだのはバージニア シダーで、そこにアーモンドのアコードを重ね、土台はバニラとムスクです。

先に触れたドルセーの ダンディ オア ノット G.A. (2022年) は、ダンディであるかないか、なぜ選ぶ必要があるのか、という問いを掲げた香りです。彼女が目指したのは、反抗的で型にはまらず、自分を押し出す、いまのダンディの香りでした。ウッディ レザーの系統で、本人はこの香りがまとう恋のかたちを、情熱的で気取らない恋と表しています。

ミラー ハリスの メロディ (2025年) は、先に触れた小説の一場面から生まれた、「ストーリーズ」というコレクションの1本です。カシスとベルガモットの明るい始まりのあと、ホワイト ムスクが緑を帯びた花の心臓を包み、カシミアとバニラが温かさを添えます。

酒

ストレート トゥ ヘヴン、アップル ブランデー、ウォッカ オン ザ ロック、シングル モルト、オールド ファッションド、ル ユマニスト。

木と樹脂

インセンス ウード、ボワ ダマンド、ブラック ファントム。

光とパウダー

ルミエール ブランシュ、モン プルミエ クリスタル タンドル、302。

物語

李箱の『翼』を写した2つの香り、メロディ、ダンディ オア ノット。

補足

名前の Sidonie Lancesseur は「シドニー・ランセスール」と読みます。取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。キリアンの「アップル ブランデー」(2013年) はニューヨークの店のための香りで、2021年の「アップル ブランデー オン ザ ロック」はその芯を受け継ぎながら、頭に新しいアコードを加えた別の香りです。

彼女の名前は、ほかにも多くのブランドに見つかります。テリー ドゥ ギュンツブルグの「フラグラン デリス」「オンブル メルキュール」「パルティ プリ」、アムアージュの「サンシャイン」。キリアンでは、最初のコレクションでウードとパピルス、カストリウムを使ったユニセックスの「クルーエル インテンションズ」も作り、2018年にモノイ オイルの香りを花で組み直した「ラブ ザ ウェイ ユー フィール」とモヒートを写した「ラブ ザ ウェイ ユー テイスト」を、2023年には夏のカクテル「ブルー ラグーン」から生まれた限定の「ブルー ムーン ジンジャー ダッシュ」も作りました。オルファクティブ ストゥディオでは2022年に、フロイディス・ダールハイムが撮ったオーロラから「ダンシング ライト」を作っています。ジャスミン、ネロリ、フリージアに、ミントやイチジクのミルク、松葉を合わせた、雪の色の花のような香りです。ヴァン クリーフ&アーペルの「コレクション エクストラオーディネール」には、2026年にチュベローズを主役にした「フルール ドゥ ニュイ」も彼女の手で加わりました。2024年にはオフホワイトの「ソリューション」のうち、紅茶やビター アーモンド、ライスのアコードを使った「No. 9」と、ピンクペッパー、パチョリ、オレンジ フラワー、海塩の「No. 10」を手がけています。ル ブリストル パリでは、ホテルの創業100年に合わせてトリュドンが作ったキャンドルとルームスプレーの香り「オノレ」を担当しました。パン職人の守護聖人と、地下に据えられた製粉機から発想し、酵母、小麦、シダー、干し草、ベチバーを合わせたものです。グラース生まれのジョルジュ・モベールが創ったマリージャンヌも、協力する調香師のひとりに彼女の名を挙げていて、2021年にはプリュヌ・ヌーリーの展覧会「プロジェ フェニックス」のために、モベールとランセスールが香りの体験を作りました。

よくある質問