Dora Baghriche

アルジェの松並木の通りで、午後になると暖かい風が吹いた。風は松の木と樹脂の匂いを運び、庭のジャスミンの花の香りと混ざり合った。ドラ・バグリーシュがいまも思い出す子どもの頃の匂いである。祖母は眠れない孫のおしゃぶりにオレンジフラワーウォーターを数滴たらした。のちにフランスの大きな香料会社で 20 年を過ごし、イヴ・サンローランやナルシソ ロドリゲスの香水に名を連ねる調香師の記憶は、地中海の台所と庭から始まっている。

生い立ちと修業

バグリーシュはアルジェに生まれ、フランスとアルジェリアの 2 つの文化のなかで育った。祖母は 2 人とも菓子職人で、家にはアーモンドとオレンジの花、松の実の匂いが満ちていた。松の実のクリームやシナモンの菓子も、彼女の最初の香りの記憶に並ぶ。グルマンの香りへの強い執着はここから来た、と本人は振り返っている。

1990年代のアルジェリアは「暗黒の 10 年」と呼ばれる内戦の時代にあり、一家はフランスへ移った。13 歳でパリに着いた少女は何にでも好奇心を向け、香りと同じくらい書くことに夢中になった。夢は作家か、世界を飛び回る国際報道の記者だった。

進む道を変えたのは、雑誌のページで見かけた 1 枚の人物写真だった。調香師ドミニク・ロピオンの紹介記事である。それを読んで彼女は、匂いで書くことができると気づいた。1997年にバカロレアを取ると化学に進み、ヴェルサイユの調香学校 ISIPCA に入る。

ほどなく香料会社フィルメニッヒに入り、ジュネーヴ、次いでニューヨークで働いた。ニューヨークでは調香師ハリー・フレモントのそばでファインフレグランスの創作に最初の一歩を踏み出し、フレモントはその後も長く師であり続けた。訓練生からそのままファインフレグランスへ進んだのは、彼女が初めてだったという。調香師として運を試すよう背中を押してくれたのは、アルマン・ド・ヴィユトレだった。

パリに移ってからは、同じ会社のダフネ・ブジェとオリヴィエ・クレスプとすぐに親しくなる。2 人の才能と美意識に、彼女は深い敬意を抱いた。2010年ごろから自分の名で香りを出し始め、初期の作品はドラ・アルノー、ドラ・バグリーシュ=アルノーの名で発表された。最初に手がけたのは、キャシャレル、ヴェルサーチェ、アルマーニ プリヴェといったブランドの香りである。

フィルメニッヒでの 20 年のあいだにシニア パフューマーとなり、デパートの大きなブランドからニッチのメゾンまで仕事の幅を広げた。2025年の夏の終わり、彼女はこの大会社を離れ、スイスの家族経営の香料会社ルツィに移った。人の手が届く大きさの仕事に向き合うためである。

1. 1997パリ

   バカロレア取得。化学を経て ISIPCA へ

2. 修業後ジュネーヴ / ニューヨーク

   フィルメニッヒに入社。ニューヨークでファインフレグランスの創作を始める

3. 2010パリ

   ヴェルサーチェ「ヴァニタス」

4. 2011パリ

   オルファクティヴ ストゥディオ「スティル ライフ」

5. 2016パリ

   イヴ・サンローラン「モン パリ」

6. 2021パリ

   香りの文学選集「Le goût des senteurs」を編む

7. 2023パリ

   ナルシソ ロドリゲス「オール オブ ミー」

8. 2025スイス

   フィルメニッヒを離れ、ルツィへ

人物

記者になりたかった少女の好奇心は、調香師になっても形を変えて続いている。まだ知られていない才能を見つけるのが得意で、友人には音楽家や映画監督、俳優が多い。地中海のマキからアジアの風景まで旅をし、暮らしながら多くを学んだニューヨークを経て、イタリアも人生の大きな部分を占めるようになった。言葉と文化が自分に響く国だという。砂漠も好きで、モロッコの砂の上に立った写真を残している。

ひとり旅を好み、そこに創作と似た喜びを見ている。ひとりになって考え、ふさわしい角度を探す。旅先が投げかける問いを自分のものにして、日記に書き留める。描写も着想も、すべてを小さな手帳に書く。その手帳が、文学から出発した自分の根に立ち返る場所になっている。香り探しの旅でも、手つかずの土地を好む。ギリシャ、南フランス、イタリアの保たれた土地で素材に出会い、その土地の伝統と使われ方を学ぶ。アルジェ生まれの彼女は、いまも地中海の素材に深く惹かれている。

書く人としての顔は、2021年に一冊の本になった。メルキュール・ド・フランス社から出た「Le goût des senteurs」は、匂いを描いた文学の一節を集めた選集で、彼女が編者を務めた。序文にはガストン・バシュラールの、子ども時代の匂いはひとつの人生のなかで計り知れないほど大きな細部である、という意味の言葉を引いている。

自分の作品を振り返るとき、彼女はそれを人生の時期と重ねる。「香水はいつも私の人生のある時期を語っている」。オレンジの花の子ども時代から現在まで、作品はそのまま自分の歩みの記録でもある。オレンジの花、チュベローズ、乳香、胡椒と、繰り返し戻ってくる素材もあり、彼女はそれらを毎回グルマンの感覚で作り直してきた。いつか作りたい香水を問われて挙げたのは、男性のための本物のバラの香りだった。

調香の思想

考え方の中心にあるのは、グルマンという言葉の読み替えである。プラリネを使えばグルマンになるわけではない、と彼女は言う。パフライスやトースト、ニンジン、レモンの香りが好きで、マリンの香りでさえグルマンになりうる。グルマンは甘い、べたつくの言い換えではなく、思わず唾がわくほど気前よく素材を扱うやり方のことだ、というのが彼女の定義である。祖母たちの台所から受け継いだ嗜好を、甘さの量ではなく素材の扱い方として捉え直している。

創作は、道しるべになる 1 つか 2 つの鍵の素材から始まる。素材を人のように見立て、まだ誰も引き出していない性格の一面を明かしていくのが楽しいという。天然の素材はマトリョーシカに似ている。複雑で気まぐれで角があり、光と影のあいだで無数の面を見せるから、扱いは難しく、それでもたまらなく欲しくなる。好きな素材の筆頭はセージで、カモミールやユーカリ、マキ、紅茶、ラベンダーの野原へ連れていかれる驚きの素材だと語る。シダーも好きで、スパイスの陰影を帯びたアトラスシダーはまだ正当に評価されていないと考えている。近年はシスト ラブダナムのバルサムの強さと、その奥のスパイスの面を掘り直し、香料の歴史とともにある乳香にも惹かれ続けている。

合成香料にも同じように惚れ込む。天然より純粋な香りを持つことが多いからだ。洋梨のエステルを初めて嗅いだときは、熟しきった瑞々しい洋梨の錯覚に衝撃を受け、それがキャシャレルの香りの出発点になった。天然の素材を共蒸留で豊かにしたり軽くしたりする新しい素材にも心を動かされ、モダンなオークと共蒸留したフィルメニッヒのシスト シグネチャーを、清潔なのに官能的な素材として挙げている。規制で素材がパレットから消えることは、遺産の一部が失われるようで悲しい。けれどその喪失が新しい工夫を促し、作り手を新しいやり方へ向かわせる、と前を向く。

依頼主の求めるものを先に理解するのも、彼女のやり方である。仕事を始めるときは、まずブランドの期待をつかむ。ショパールではいくつもの香りを重ねるうちにメゾンの核と共同社長カロリーヌ・ショイフェレの考えを理解し、課題の要点を聞いてから鍵の素材を 2 つ選んだ。そこから物語に沿ってほかの素材で包んでいく。アイコンと呼ばれる香りの条件を問われると、年月を経ても現代的であり続けることだと答えた。そのためには最初から強く新しい主張と、自分の感情を伝えられる調香師が要る。

自分が作りたかった香水として挙げる作品にも、好みがよく表れている。グレープフルーツとオレンジを過剰なまでに盛ったフレデリック マルの「コローニュ ビガラード」は、単純で現代的だという。ロリータ レンピカのリコリスの発想も、自分のものにしたかった。敬愛する香りとしてはディプティックの「ロンブル ダン ロー」、イッセイ ミヤケの「ロードゥ イッセイ」、そして動物的でもグルマンでもない、ウッディとムスクだけで官能を描き直したナルシソ ロドリゲスの「ナルシソ」を挙げた。その「ナルシソ」のブランドから、のちに彼女自身の香りが出ることになる。

代表作

最初期の仕事「ヴァニタス」(2010) は、ヴェルサーチェがクチュールの位置づけで出した、ほかの香りより高価な女性の香りだった。ライムとフリージアの明るさに、ティアレの花とトンカ ビーン、シダーが続く。翌年、彼女はニッチの世界でも最初の 1 本を出す。

スティル ライフ (2011) は、写真家と調香師を組ませるという新しいブランド、オルファクティヴ ストゥディオの最初の 3 本のひとつである。組んだのは料理学校を首席で出てから写真に転じたフレデリック・ルバンで、香りは彼の静物写真から生まれた。ブランドはこれを生の祝祭と呼び、異国のカクテルの渦にたとえる。柚子とエレミが弾け、ピンクペッパーやブラックペッパー、花椒の刺激を経て、ラムと木の温もりへ落ち着く。2016年には同じブランドで、リオデジャネイロのコルコバードの丘で撮られた夜明けの写真から「スティル ライフ イン リオ」を作った。

2013年のラルチザン パフュームの「カリーニャ」では、グラースの土地の、象徴的なのにあまり知られていない素材クラリセージを主役に据えた。好きな素材の筆頭に挙げるセージが、そのまま香りの鍵のアコードになったのである。セージをイチジクとジャスミンのマーマレードのアコードで包み、マキの植物レンティスクと松葉の樹脂で温めた。翌2014年、クレスプと組んだキャシャレルの「アナイス アナイス プルミエ デリス」で、あの洋梨のエステルを使い、青い洋梨とココアの取り合わせを作っている。

モン パリ (2016) は、1983年の「パリ」、2009年の「パリジェンヌ」に続く、イヴ・サンローランのパリの名を持つ女性の香りである。恋に我を忘れるめまいを主題に、クレスプとフレモントの 3 人で、白いシプレと呼ばれる現代的な構成を作った。ニューヨークで最初の一歩をともにした師と、パリで親しくなった先輩との仕事である。赤い果実と洋梨が甘酸っぱく開き、ダチュラやジャスミン、ピオニーの花を経てパチュリとホワイトムスクへ沈む。3 人は 2020年の「モン パリ アンタンスマン」でも組み、2022年の「モン パリ ルミエール」はクレスプと 2 人で手がけた。

ショパールとの関係は長い。2019年の「ハッピー ショパール ビガラディア」ではオレンジフラワー アブソリュートとネロリ、プチグレン、プロヴァンスの蜂蜜を軸にした。2022年の「アイリス マリカ」は、紫のアメジストをあしらった宝飾のコレクションから生まれた。アメジストの紫はそのままアイリスの紫に結びつき、アラビア語で女王を意味する名からは、中東で尊ばれるジャスミンとダマスクローズを選んだ。アイリスの根が持つ土の強さを、同じく土の気配を持ちながらやさしいトンカ ビーンで和らげ、野のベリーを重ねて、アイリスのバルサムめいた色彩の面を引き出している。2025年の「ジャスミン マリカ」はオレンジ サファイアの輝きから生まれた。2026年の「タバコ マラキ」はアルベルト・モリヤスとの共作で、2012年の「ウード マラキ」に始まる東西を結ぶシリーズに加わっている。

モリヤスとはケンゾーの「フラワー バイ ケンゾー」の派生でも組んでいる。2024年の「ラ レコルト パリジェンヌ」では、パリの日仏の園芸家マサミ・シャルロット・ラヴォーの庭に咲くダリアの香りをヘッドスペースで捉えた。2025年の「チェリー ポピー」は彼女ひとりで、日本の菓子づくりに着想を得ている。2022年にはパコ ラバンヌの「フェイム」に、マリー・サラマーニュ、モリヤス、ファブリス・ペルグランとともに加わった。ジャスミンとマンゴー、乳香を合わせ、天然由来 90% をうたう香りで、2024年の「フェイム インテンス」は彼女ひとりの仕事である。

オール オブ ミー (2023) は、パリで最初に親しくなった同僚ブジェとの共作である。2016年に敬愛する香りとして「ナルシソ」を挙げていたブランドで、2 人はブルボン ゼラニウムとマグノリア、ローズの花を、6 種のムスクを重ねた芯で包んだ。花の香りは、いくつものムスクとサンダルウッドの余韻へ溶けていく。2025年には同じ 2 人でライチとプラムの花を加えた「オール オブ ミー フローラル」を作った。

補足

日本では、ナルシソ ロドリゲスの「オール オブ ミー」オードパルファムが香水専門店ラトリエ デ パルファムで扱われ、2026年10月17日時点の価格は 30mL 11,990円、50mL 17,490円、90mL 22,110円である。