デルフィーヌ・ジェルク

パリ、サマリテーヌ百貨店の隣に建つ古い建物の最上階。四方に大きな窓が開いた調香室からは、ノートルダムもサクレ・クールも見えます。ところがこの部屋には、ほとんど匂いがありません。ここで働く人たちは、仕事中に香水をつけないからです。「外から来る匂いはないほうがいいのです」。そう話すのが、ゲランの香水創作を率いるデルフィーヌ・ジェルク (Delphine Jelk) です。子どものころは魔法の薬を作る錬金術師に憧れ、若いころはファッションデザイナーを目指していた女性が、どうして200年近く続く香水の家の香りを預かるようになったのか。その道のりは、一枚の布と一本の香料瓶から始まります。

生い立ちと修業

ジェルクはスイスで生まれ育ちました。子ども時代の匂いの記憶として本人がまず挙げるのは、母と祖母が使っていた小さな瓶のアプリコット オイルです。擦り傷にも悲しいときにも塗ってもらったそのオイルを、彼女はいま自分の子どもたちにも使い、自分の唇にも塗っています。祖父母の家の屋根裏の、温かく埃っぽい匂いも忘れられないもののひとつで、のちにアイリスを嗅いだとき、心を動かされたのはこの屋根裏を思い出したからでした。高校を出たあとは薬学に進むことも考えましたが、18歳の彼女の頭にあったのは、とにかくスイスを出たいという思いでした。

選んだのは、自分の国では学べない勉強です。絵とファッションが好きだった彼女はパリに出て、服飾学校エスモードに入り、メンズの既製服を専攻しました。4年間の締めくくりに求められたのは、ひとつのコレクションを作ることでした。インターネット・バブルのころで、彼女が思い描いたのは、家で働く男性のための、カシミアとリネンの服です。こだわったのは、目だけでなく鼻や舌にも訴える見せ方でした。豆乳に味をつけ、服の素材から着想した香りを2つ用意して、服ひとつひとつに香りを結びつけたのです。香りづくりを手伝ったのは、香料会社フィルメニッヒで評価の仕事をしていた友人でした。

1999年に発表したこのコレクションは賞を受け、2つの仕事の誘いを呼び込みました。ひとつはパリのマルタン・マルジェラのアトリエで服を作る仕事、もうひとつはジュネーヴのフィルメニッヒで、マーケティングの一員として香りの流行を調べる仕事です。彼女が選んだのは後者でした。スイスを出たはずが、結局スイスに戻ったことになります。

フィルメニッヒでは、ひとりの調香師が毎朝のように彼女に原料を嗅がせてくれました。ある日差し出されたのが、トリプラールという、刈ったばかりの草や青い葉を思わせる香料です。その匂いに、彼女はどこか遠くへ連れていかれるような感覚を覚えます。人を運んでいく香りを作ることに身を捧げたい。そう思ったのはこのときでした。やがてパリのマーケティングと評価のチームに移り、香りに浸る日々が始まります。ただ、創る側に回りたいと思っても、香水学校で正規に学んでいない自分には資格がないように感じていました。

そこで彼女は、グラースの調香学校 GIP の門をたたきます。ミモザやバラ、ジャスミン、ラベンダーの摘み取りと抽出の現場に足を運び、ジャン・カルル式の、香りを対比と記憶で覚え、古典を再現しながら学ぶ授業を受けました。本人はこの1年を「ただただ幸せだった」と振り返っています。卒業後に出会ったのが、グラースの調香師フィリップ・ロマーノです。彼女は香料会社ドロムで3年間ロマーノの弟子として働き、自分の手で処方を量りながら、高級香水だけでなく、キャンドル、シャンプー、イヴ・ロシェや赤ちゃん用ブランドのミクサ ベベの香りまで手がけました。ロマーノは2021年の夏に亡くなっています。2003年には、すでにドロムで腕を磨いています。その後、ニューヨークで働く機会を得て、また別の市場を知ることになりました。ゲランの専属になる前の仕事には、ロジェ・ガレのアーモンドの香り「アマンド ペルサーヌ」(2010年) や、ランジェリーのブランド、オーバドが初めて出した香水「ル パルファン」(2013年) もあります。オーバドの香りでも、アーモンドがバラとヘリオトロープ、バニラのようなムスクの渦の中で響き、彼女のアーモンドへの偏愛はこのころから表れていました。

1. 子ども時代スイス

   スイスで育つ。魔法の薬を作る錬金術師に憧れる

2. 18歳のころパリ

   服飾学校エスモードでメンズの既製服を学ぶ

3. 1999

   カシミアとリネンに香りを添えた卒業コレクションを発表し、フィルメニッヒへ

4. その後グラース

   調香学校 GIP で学ぶ

5. 2003年ごろ

   香料会社ドロムでフィリップ・ロマーノに師事 (3年間)

6. 2007

   ゲランのための仕事を始める

7. 2009

   「ラ プティット ローブ ノワール」がゲランのブティックで発売

8. 2014

   ゲランの専属調香師になる

9. 2015

   「モン エクスクルシフ」。2017年に「モン ゲラン」として世界へ

10. 2021

    12月、芸術文化勲章シュヴァリエを受ける

11. 2022

    「ウード ヌード」「チェリー ウード」

12. 2024

    香水創作ディレクター兼調香師として新作を発表

13. 2025

    シャリマー誕生100年を記念する「シャリマー レソンス」

14. 2026

    新しい「ルール ブルー」

人物

ゲランとの縁は、ドロムにいたころに生まれました。彼女は当時ゲランで香水開発を率いていたシルヴェーヌ・ドラクルトと出会い、「花をひとつ作ってみて」と頼まれます。ドロムにはゲランの依頼が来ていなかったので、高級香水で勝負するのは無理だと考え、オレンジの花の香りをキャンドルの形で作りました。そのころ彼女の頭には、ゲランにも、シャネルの「ココ マドモアゼル」やディオールの「ミス ディオール」にあたる、若い世代に向けた香りが要るという考えがありました。答えをくれたのは映画です。ソフィア・コッポラの「マリー・アントワネット」で、王妃がスニーカー姿でお菓子をほおばる場面を見て、彼女はラズベリーとチェリーのマカロンにバラを合わせ、スモーキーな紅茶と甘草で少しロックな影をつけた香りを提案しました。

この案を、彼女はドラクルトと、香りの物語を考えたマーケティング責任者アン＝キャロライン・プラザンとともに2年かけて育てます。2009年、香りは「ラ プティット ローブ ノワール」(小さな黒いドレス) としてゲランのブティックだけで静かに発売されました。作ったとき、彼女は28歳です。香りは口コミで広がり、2012年には形を変えて世界に送り出され、フランスでよく売れる香水のひとつになりました。なお2012年の世界向けの版は、ゲランの専属調香師ティエリー・ワッサーの名で発表され、香りの組み立ても変わって、花とパチュリの表情が強まっています。ジェルクは、ゲランのための仕事を始めたのは2007年だったと振り返っています。

2014年、彼女はゲランの専属調香師になりました。香料会社との違いを、本人はこう話します。香料会社では会社どうし、調香師どうしの競争が激しく、仕事を勝ち取ればすぐにシャンパンを開ける。けれどもいまは、香りを仕上げても不安と疑いでいっぱいで、発売までの14か月、それが受け入れられるかを待つしかない。そしてもうひとつの違いが、天然原料の買い付けにも責任を持つようになったことでした。生産者から直接原料を選ぶ仕事を、彼女はえんどう豆やにんじんを選ぶ料理長にたとえています。オルファンにある自社の工場では、有機栽培のマダガスカル産バニラのさやを手作業で刻み、何か月もアルコールに漬けてバニラのチンキを作っています。2026年の「ルール ブルー」に使ったアイリスのチンキも、イタリア産の根茎から、この工場のチームと3年の研究を重ねて生まれたものです。創作は仕事の一部にすぎず、ブランドの150の香水の処方を守り直す作業にも加わる。自分の香水だけでなく、先人たちの香水も作り続けているのだ、と。

2021年12月、ジェルクはフランスの文化大臣ロズリーヌ・バシュロから芸術文化勲章シュヴァリエを受けました。調香師になって20年。本人はこれを、香水の創作が芸術として認められていく一歩だと受け止めています。2024年には、彼女は香水創作ディレクター兼調香師という肩書きで新作を発表するようになり、ワッサーとともに新しい香りづくりにあたっています。彼女のもとには、評価、処方、ラボの助手、原料の調達を担う小さなチームがあります。彼女の調香室では、顧客ひとりのための香水を作る仕事も受けています。ある裕福な女性からは、自分だけでなく6人の娘たちも気に入り、自分の死後も娘たちが同じ香りをまとえる香水を、という依頼が来たこともありました。服は一つの季節のものでも、香水は理想をいえば一生のもの。それが彼女の考える自分の仕事の核心です。

仕事場の外の彼女は、4人の子どもの母です。仕事中に音楽は聴かず、静けさの中で匂いに集中します。ストレスを感じたときはタンジェリンを嗅ぎ、ローズクォーツを手に握り、一日中ハーブティーを飲む。11歳のころから毎朝同じメロドラマを見ているという、意外な日課も明かしています。インスピレーションをくれた土地として挙げるのは、市場とスパイスと色にあふれたモロッコ、そして文化の歴史が積み重なったパリです。

調香の思想

ジェルクにとって、香水の原点はいつも人の手元にあります。20歳のころに出会い、いまも身につけている香りは、1889年にエメ・ゲランが作った「ジッキー」のエクストレです。肌の温もりと混ざってはじめて心地よくなる、その肌との駆け引きに心を揺さぶられたのだと彼女は語ります。女性に向けて作られながら先に洒落者の男性たちに愛され、性別を問わない香りになったという来歴も、彼女を惹きつけました。ゲランの仕事を始めたとき、彼女はエメと同じように男女の境目をぼかしてみたいと考え、男性用香水の多くに使われるラベンダーを女性の香りに持ち込みました。「モン ゲラン」の着想のひとつは、プルーストのマドレーヌのように記憶を呼び覚ますという、彼女の好きなシェービング フォームの匂いです。その男性的なラベンダーを、ジッキーの特徴だったクマリンとバニリンをたっぷり使った甘さで受け止めています。

彼女が好むのは、丸く、粉っぽく、バニラやアーモンド、ミルクを思わせる香りです。とくにビター アーモンドのエッセンスは、クマリンやヘリオトロピンと組めば香りの最初から最後までアーモンドを響かせ、ラズベリーと合わせればチェリーになる、と話します。メンズの「ロム イデアル」ではこのアーモンドでアマレットの香りを作り、「ラ プティット ローブ ノワール」の恋人のような香りだと表しました。清潔な肌を思わせるムスクのヘルベトリドは、自分用に溶液を作って身につけるほど好きな素材です。シャリマーの限定版でトンカ ビーンを主役にしたときには、それを粉っぽいアーモンドのキャラメルやチョコレートの匂いがする自然の驚異と呼び、シャリマーではバニラと同じくらい香りの署名になっていると話しました。アイリスを主役にした版は、肌の上で絹の柔らかさを思い出させる香りだと語っています。反対に、扱いに苦労する素材としてパチュリを挙げ、アンバー系のウッディ香料も好みではないと打ち明けています。

もうひとつの軸が、「心地よくしてくれる香り」です。香水は長く誘惑の道具と見なされ、女性のために男性が作るものという幻想がつきまとってきた。けれども自分が女性のために香りを作るとき、考えているのは誘惑だけではない、と彼女はいいます。包み込み、気持ちを落ち着かせ、自信や安心をくれる香り。彼女はアロマコロジー (香りが心身に与える作用) の講座も受けています。そしてどの香りにも、少しのいたずら心を入れる。重々しく作った香りは、まとう人にもその重さが伝わってしまうと考えているからです。「ルール ブルー」の青を、彼女は少し大きめに着るボーイフレンドのシャツにたとえています。叫ばなくても存在している、ありのままの女らしさ。売り場では女の子はピンク、男の子は青と決まりがちだけれど、女の子のための青も好きなのだ、と。

創作の進め方は、とても視覚的です。新しい香りに取りかかるときは必ずムードボードを作り、マーケティングのチームとも共有します。見えないものを言葉で語るのが好きで、香りと色や形が響き合う感覚に、いつも創作のきっかけを見いだしています。ゲランの高級香水のライン「ラール エ ラ マティエール」では、どの香りにも「もしこの香水が芸術作品なら」という問いが添えられています。2025年秋にはシャンゼリゼ通りのメゾン ゲランで開かれた展覧会のために、出品した作家たちと対話しながら、涙の匂いや暗室の匂い、シャリマーを糸口にはちみつを添えた香りを作りました。素材そのものが出発点になることもあります。モロッコ産の有機ネロリのある品質に出会ったことが、のちの「ネロリ プラン シュッド」の着想につながりました。真っ白なページを前に最初のアイデアが生まれる瞬間がいちばん好きで、むしろ難しいのは、どこで手を止めるかだと語っています。

受け継いだものとの向き合い方もはっきりしています。ゲランに来る人はゲランらしさを求めている。だから家の財産を尊重しながら、いまの空気をまとわせる。マカロンの匂いがするゲランなどありえない、と受け止めた人もいましたが、彼女は、ゲランの香りはもともと甘く、包み込み、癖になるものだったと考えます。エチルバニリンをたっぷり使った「シャリマー」や、当時は目新しかった「ミツコ」の桃の香りを思えばわかる、と。バラ、アイリス、ジャスミン、ベルガモット、バニラ、トンカ ビーン。ゲランの香りの土台「ゲルリナーデ」を形づくるこの6つの素材を、彼女はとても大切にしています。

代表作

始まりの2本

出発点となった ラ プティット ローブ ノワール (2009年) は、ミツコの瓶を借りたブティック限定の香りとして生まれ、黒いチェリーのような果実と甘草、アーモンド、バニラが重なる甘い香りでした。広告の顔となる俳優も立てずに出た香りが口コミだけで広がり、2012年の世界向けの版を経て、ブランド最大のヒットに育ちます。2013年には、カシスを効かせた花の軽やかなオードトワレも加わりました。2023年には、輝くバラと深いレザーの対比を描いた ラ プティット ローブ ノワール ローズ ノワール を、ジェルク自身が手がけました。

2015年の限定品「モン エクスクルシフ」は、2017年に処方を少し整えて モン ゲラン となり、女優アンジェリーナ・ジョリーを顔に迎えて世界に送り出されました。ワッサーとの共作で、2人はジョリーを香りのミューズに据えています。ラ プティット ローブ ノワールの成功を受けて、ゲランがかつてない規模の世界への売り出しを懸けた香りで、名前もブランドの名を広く知らせるために選ばれ、広告映像はテレンス・マリック監督が撮りました。香りは、ラベンダーとトンカの立ち上がりから、たっぷりのバニラの甘さへ移っていきます。

モン ゲランが男性的なラベンダーで始まるように、彼女はゲランの男性の香りにも手を入れてきました。2022年の「アビルージュ ランスティンクト」では、1965年にジャン＝ポール・ゲランが騎手の上着に捧げた古典を、ローズとヘンプを軸に組み直し、バニラのチンキを染み込ませたレザーと2種類のパチュリで仕立てています。2024年には男性の古典3本の濃いパルファンをそろって手がけ、それぞれを蒸留酒にたとえました。アビルージュはバーボン、「ヴェチヴェール」はジン。ロム イデアル ル パルファン はアマレットで、柑橘と香草の明るさからレザーとパチュリ、ムスクへ沈んでいきます。

ラール エ ラ マティエール

「ラール エ ラ マティエール」で、ジェルクは香りを芸術作品と結びつけてきました。2022年には、黒い木であるウードから色を引き出す3部作に取り組み、ワッサーが漆黒の「ウード コール」を、彼女が2本を作りました。ウード ヌード で彼女がしたのは、重たいはずの木から角を取ることでした。白いアーモンドとサンダルウッドのまろやかさでウードを包み、肌に近いベージュに仕上げています。頭にあったのは、ブランクーシの彫刻のなめらかな線です。チェリー ウード は反対に色を濃くする方向へ進み、チェリーにトルコとブルガリアの2つのバラ、そしてレザーを重ねました。手本にしたのは、ジェフ・クーンズの作品のつややかな赤でした。

2023年の ジャスマン ボヌール の手本は、アンリ・マティスの絵の色づかいでした。ジャスミンといえば濃密な官能を思い浮かべがちですが、彼女が求めたのは南仏の光のような明るさです。グランディフローラムとサンバックの2種類のジャスミンに、バラ、アイリス、アプリコットを絵の具のように散らしています。マティスの家族が営むメゾン マティスと組んだ限定版の瓶も作られました。同じ年の タバコ ハニー は、素材をありのまま見せた1960年代イタリアの芸術運動アルテ・ポーヴェラを手がかりに、タバコの葉の重なりをはちみつとバニラの甘さで包んだ香りです。

2024年の ネロリ プラン シュッド には、一冊の本と一本の飛行機が関わっています。きっかけは、サン＝テグジュペリが1929年に発表した、南へ向かう郵便飛行の小説『南方郵便機』でした。彼女はモロッコのケミセットまで出かけ、かつて彼が上空を飛んだオレンジの果樹園を歩きます。そこで育つ手摘みのネロリを、スパイスの熱と木の香りで包み、8か月かけて仕上げました。同じく彼の飛行から生まれたジャック・ゲランの「夜間飛行」へのオマージュでもあります。サン＝テグジュペリ青少年財団が創作に加わり、彼のスケッチをあしらった限定版は世界で1,000本でした。

同じ2024年、彼女はかつて扱いにくい素材に挙げていたパチュリを主役にした パチュリ パリ を発表しました。舞台はモンマルトル、アベス、ピガールといったパリの夜の街で、アルデヒドの軽さで幕を開け、アイリスの粉っぽさに支えられたパチュリが、バニラとムスクの余韻へ沈みます。2025年の ヴェチヴェール フォーヴ は、キップリングの『ジャングル・ブック』の森が舞台です。煙たく暗く使われがちなベチバーの、みずみずしい緑の面に光を当て、ヒスイ色のガラス瓶に収めました。

このラインにはほかにも、2008年の「グルマン コカン」を新しくしたカカオの香り「フェーヴ グルマンド」(2023年) があり、子どもの記憶に結びつくカカオを紅茶とバラで大人の香りにした、と本人は語っています。2024年の終わりの「ペッシュ ミラージュ」では、1919年のミツコでジャック・ゲランがしたように、合成のノートで桃を主役にしました。

シャリマーとルール ブルー

ゲランの古典に向き合う仕事も、彼女の大きな柱です。1925年の「シャリマー」には、毎年ひとつの素材を主役にする限定版「ミレジム」が続いてきました。2022年のトンカ、2023年のアイリス、2024年のジャスミンと続き、2026年のローズでは、グラースのセンティフォリアとダマスク ローズにシャリマーのインセンスを強めて仕上げています。

2025年、シャリマーは誕生から100年を迎え、この年はミレジムの代わりに記念の シャリマー レソンス が出ました。主役はバニラです。ジャック・ゲランは元の処方でエチルバニリンを使いましたが、ジェルクはそこに、自社で作るマダガスカル産バニラのチンキを足し、シャリマーのアンバーに木とレザーの気配を加えています。

そして2026年、彼女はジャック・ゲランが1912年に作った ルール ブルー を新しく解釈しました。昼から夜へ移る青い時間を、ジャック・ゲランと同じ優しさでとらえたかった、と本人は語ります。空の匂いには当時はなかった合成香料カスカロンを使い、オゾンのような明るさから、この香りのために作ったアイリスのチンキを置いた心臓へ、そしてバニラとムスクの余韻へと移ろいます。

夜と月の香り

夜をテーマにしたシリーズ「アブソリュ アレゴリア」では、月に向かってまっすぐ立つバラの「ローズ アミラ」(2024年)、月食の赤い月を描いた「アンブル サマール」(2025年)、星明かりの下のピンクの砂丘をタバコとラズベリーで表した「タバ サハラ」(2026年) が続き、2025年に加わった「フローラブルーム アブソリュ」では、月明かりの下で妖しさを増すチュベローズを描きました。

2026年4月に出た レ ゾー には、長い前史があります。始まりは布にかける香りでした。2013年、ゲランはアブソリュトリー ポムと組んだ限定の下着に合わせて「オー ドゥ ランジェリー」を、翌年には性別を問わずセーターにかける「オー ドゥ カシミア」を出します。ラール エ ラ マティエールの中で「マティエール コンフィダンシエル」と呼ばれていたこの一群が、2026年に「レ ゾー」と名を改めて5本にまとめ直されました。カシミア、コットン、ランジェリーは元の名のまま、ポプリンとチュールは新しい名での出し直しです。ジェルクはこのコレクションを、布が肌にふれる感覚から生まれたものだと語ります。全体を結ぶのは白いムスクで、5本の違いは、そのムスクを包み込むように、軽やかに、あるいは官能的にと、形づくり方を変えたところにあるといいます。

甘く包む香り

ラ プティット ローブ ノワール、モン ゲラン、ロム イデアル ル パルファン、タバコ ハニー。

素材と芸術

ウード ヌード、チェリー ウード、ジャスマン ボヌール、パチュリ パリ、ヴェチヴェール フォーヴ。

旅と土地

ネロリ プラン シュッド。

古典の新しい解釈

シャリマーのミレジム (ジャスミン、ローズ)、シャリマー レソンス、ルール ブルー。

布と肌

レ ゾーの5本 (オー ドゥ ランジェリー、カシミア、コットン、ポプリン、チュール)。

補足

取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。名前の Delphine Jelk は「デルフィーヌ・ジェルク」と読みます。ゲランに専属調香師として加わった年は2014年とする資料が多い一方、2013年とする資料もあります。「ラ プティット ローブ ノワール」は2009年のブティック版と2012年の世界向けの版で香りが異なり、作者の表記も版によって違います。ドラクルトと出会った時期は、資料によってニューヨークへ渡る直前とも、ニューヨークにいたころともされます。ゲランでの肩書きは、香水創作ディレクター、香水のアーティスティック ディレクターなど、記事によって訳し方が分かれます。

よくある質問