Guerlain

1853年のパリ。ナポレオン3世とウジェニー皇后の結婚を祝って、ひとりの調香師が柑橘のコロンを献上した。円筒の瓶には、帝政の象徴である蜂が69匹、浮き彫りにされて金で彩られていた。調香師の名はピエール＝フランソワ・パスカル・ゲラン。25年前にリヴォリ通りで小さな香料店を開いた人である。

この日、皇后御用達の称号を受けた店は、それからおよそ200年、同じ名前で香水を作り続けることになる。創業者から数えて4代の一族が調香台に立ち、一族が経営から離れたあとは、一族の外から迎えた調香師たちがその席を継いでいる。

ゲランの歩みには、2つの顔が並んでいる。合成香料がまだ珍しかった時代に、真っ先に新しい分子を香水に混ぜた発明の家。そして、規制で元の処方が使えなくなった古典を、元の印象に近づけようと手を入れ続ける、守る家。そのどちらも、同じ名前のもとで続いてきた。

成り立ち

リヴォリ通りから宮廷へ

ピエール＝フランソワ・パスカル・ゲランは1798年に生まれた。調香師であると同時に、化学の心得を持つ人だった。1828年、彼はパリのリヴォリ通りに店を開く。

最初の店は、香水の専門店というより雑貨の店に近かった。輸入した酢や石けん、化粧品、ブラシが並び、その一角で、自分で作ったクリームやオー デ コロンを売った。香水は、客の注文を聞いてから調合するものだった。よい品を作り、品質で妥協せず、単純な考えを細かく実行する。一族は、それを創業者の信条として語り継いできた。店は少しずつ評判を得て、1840年ごろにはラ ペ通り15番地へ移った。

その評判は、やがて宮廷にまで届く。皇帝夫妻の結婚に合わせて作ったオー ド コローニュ アンペリアル (帝国のコロン) が認められ、創業者は皇后御用達の調香師の称号を受けた。この柑橘の軽いコロンは、いまもゲランのコロンの系譜の最初の1本として売られている。

冒頭の瓶は、このとき用意されたもので、のちに「蜂の瓶」と呼ばれるようになる。作ったのはガラス工房のポシェ デュ クルヴァルで、蜂を彩った金は純金だった。円筒の形は、ヴァンドーム広場の円柱に想を得たものだという。皇帝の紋章だった蜂は、やがてゲランの印になり、いまも瓶や店の意匠に繰り返し現れる。

称号を得た店は、作る場所も広げていった。5年後の1858年にはパリ郊外のコロンブに工場を持ち、1893年には同じ地域のベコンへ移っている。客の注文に応じて調合していた香料店は、自前の工場を持つ製造元へと育っていった。

その歩みの途中、創業者は1864年に66歳で亡くなった。家業を継いだのは2人の息子である。兄のガブリエルが経営を、弟のエメが調香を受け持つ。作ることと売ることを兄弟で分けるこの形が、2代目のゲランを支えた。この時代のゲランは、香水だけでなく化粧品でも新しい形を出している。1870年に売り出した口紅「ヌ ムブリエ パ (私を忘れないで)」は、スティックの形をした口紅として世界で最初のものともいわれる。

エメの名を香水の歴史に残したのは、1889年のジッキーである。ラベンダーとレモンの明るさの下に、スパイスと木、そしてバニラの甘さを重ねた香りで、化学的に合成したクマリン、バニリン、リナロールを早い時期に取り入れた。花や果実を写すのではない、最初の抽象的な香水とも呼ばれる。発売したころは男性の客に好まれ、女性の香りとして定着したのは1910年代に入ってからだった。いまも作り続けられている香水としては、現存する中で最も古いものの1つに数えられる。

ジッキーという名前の由来は、はっきりしていない。エメがイギリスに留学していたころの恋人の愛称とする説と、甥のジャックの呼び名とする説があり、どちらとも決まっていない。瓶は、はじめは薬瓶のような姿だった。それを1908年、経営を担うガブリエルが、バカラ製で四つ葉の形の栓を持つ瓶に替えている。

ジャックとジャン＝ポールの調香台

エメには子どもがいなかった。そこで跡継ぎとして育てたのが、兄ガブリエルの息子、つまり甥のジャックである。ジャックは16歳のころからエメの弟子になり、パリ大学では有機化学を学んでいる。1894年に家業に入り、1897年に共同経営者、1899年に主任調香師になった。

ここから半世紀にわたるジャックの時代が始まる。1906年のアプレ ロンデから1933年の夜間飛行まで、ゲランの古典の多くはこの間に生まれた。

香りが増えるあいだに、店も動いている。1910年代の初めに、ゲランはシャンゼリゼ大通り68番地に店を開いた。のちに「ラ メゾン ゲラン」と呼ばれる旗艦店である。

そのパリで1925年に開かれた装飾芸術博覧会で、ゲランはシャリマーを発表した。4年後の1929年には、アルデヒドを効かせた花の香り、リウが続いている。

店はさらに広がった。1935年にはヴァンドーム広場に店を出し、1939年には68番地に美容のためのサロンを開く。その内装には、家具デザイナーのジャン＝ミシェル・フランク、画家のクリスチャン・ベラール、彫刻家のディエゴ・ジャコメッティが加わった。第2次世界大戦が終わると、1947年にはパリ郊外に新しい研究所と工場を構えている。

ジャックの最後の作品は、1955年のオードだった。一緒に作ったのは、孫のジャン＝ポールである。祖父から孫へ、調香台の引き継ぎはこの1本の上で行われた。

その孫、ジャン＝ポール・ゲランは1937年に生まれ、1950年代の半ばから祖父と並んで調香を担い始めた。1957年には、パリ16区のパッシーに3つ目の店が開いている。1959年にはベチバーが、1965年にはアビルージュが生まれた。

その後もジャン＝ポールは、1969年のシャマードから1989年のサムサラまで、長く売られる作品を重ねていった。

会社の土台も、この時代に広がっている。1973年にはシャルトルに新しい工場が建った。化粧品では、ブロンズ色のパウダー「テラコッタ」が1984年に、色の粒を集めたパウダー「メテオリット」が1987年に生まれ、どちらも柱の商品になった。1991年には、シャンゼリゼ68番地の建物がフランスの歴史的記念物に登録されている。

一族の会社から LVMH のメゾンへ

けれども、1980年代の終わりに一族の会社は大きな転機を迎える。高級品の複合企業 LVMH が、ゲランの株を持ち始めたのである。1989年には、その持ち分は14%に達していた。

1994年、ゲランの25人の相続人は、持株会社のジェディ ホールディングを作った。LVMH はクリスチャン ディオールを通じて、その58.9%を手に入れ、支配権を握る。一族は、およそ20億フランの株を受け取った。166年続いた一族の経営は、ここで幕を下ろした。新しい社長にはクリスチャン・ラニスが就いた。

2年後の1996年、LVMH は18億フランを超える額で残りの株も買い取り、ゲランは完全な子会社になった。このとき、ジャン＝ポールを除く一族は経営から離れている。

最後に残った一族の調香師も、やがて席を離れる。2002年、ジャン＝ポールは65歳で専属調香師の職を退き、その後は相談役として関わった。そのあと新作の方向を決めたのは、2002年から2016年まで香水の創作を率いたシルヴェーヌ・ドゥラクルトである。

2005年は、いくつもの節目が重なった年だった。68番地の店を、デザイナーのアンドレ・プットマンとマキシム・ダンジャックが改装した。店を中心に売る高価格の香りのシリーズ、ラール エ ラ マティエールが始まった。そしてゲランは、伝統の技を持つ企業にフランス政府が与える「生きた遺産企業」の認定を受けた。

3年後の2008年5月、スイス出身の調香師ティエリー・ワッサーが専属調香師に就いた。ゲランの香りの責任者に一族以外の人が就いたのは、180年の歴史で初めてのことだった。2013年11月23日には、建築家ピーター・マリノの手で68番地の店が改装されて再び開いた。床面積はおよそ倍の約1,000平方メートルになり、金属の天井やバカラの4つのシャンデリアが備えられた。店の中のレストラン「ル 68」では、シェフのギィ・マルタンが、ローズやイランイラン、トンカといった香水の素材を料理に取り入れた。

調香台には、翌2014年にもう1人が加わる。ゲランの専属調香師として初めての女性、デルフィーヌ・ジェルクである。生産と販売の場も新しくなり、2015年2月にはシャルトルに生産の拠点「ラ リュッシュ (蜂の巣)」が、2016年1月20日にはパリのサントノレ通り392番地に香水だけを扱う店が開いた。創業190年の2018年には蜂を守る活動を始め、2021年にはそれを世界に広げている。

同じ2021年、ゲランの本社はパリ郊外のルヴァロワ＝ペレから、パリの、LVMH が再生したサマリテーヌの建物へ移った。生産は、シャルトルの約400人と、オルファンの約150人の2か所で行われている。2018年の売上高は5億1,000万ユーロで、香水がその39%を占め、従業員は1,125人だった。2022年の売上高は6億6,620万ユーロに伸びている。創業からこれまでに作った香りは、600種を超えるとも、1,100種を超えるともいわれる。

海を越えた日本との縁は、1970年4月の日本法人ゲラン株式会社の設立に始まる。1993年11月26日には、東京の帝国ホテルに日本で最初のブティックを開き、2010年に「ラ ブティック アンペリアル」として改装した。2021年4月12日には、銀座の GINZA SIX に「ラ ブティック ゲラン」を開いている。本社は東京都千代田区にあり、2025年9月の時点で代表はジュリアン・オッテンヴァルテールが務めていた。

1. 1828パリ

   リヴォリ通りに香料店を開く

2. 1840ごろパリ

   ラ ペ通り15番地へ移る

3. 1853

   オー ド コローニュ アンペリアルを献上、皇后御用達に

4. 1864

   創業者が亡くなり、2代目の兄弟へ

5. 1889

   ジッキー

6. 1899

   ジャックが主任調香師に

7. 1906

   アプレ ロンデ

8. 1912〜1914パリ

   シャンゼリゼ68番地の旗艦店

9. 1912

   ルール ブルー

10. 1919

    ミツコ

11. 1925

    シャリマー

12. 1933

    夜間飛行

13. 1939

    68番地に美容のサロン

14. 1955

    オード (ジャックの最後の作)

15. 1959

    ベチバー

16. 1965

    アビルージュ

17. 1970日本

    日本法人ゲラン株式会社を設立

18. 1989

    LVMH の持ち分が14%に / サムサラ

19. 1993東京

    帝国ホテルに日本初のブティック

20. 1994

    LVMH が支配権を握る

21. 1996

    LVMH の完全子会社に / シャンゼリゼ

22. 1999

    アクア アレゴリア

23. 2002

    ジャン=ポールが専属調香師を退く

24. 2005

    ラール エ ラ マティエール / 生きた遺産企業

25. 2008

    ティエリー・ワッサーが専属調香師に

26. 2012

    ラ プティット ローブ ノワール

27. 2013パリ

    68番地の改装

28. 2014

    デルフィーヌ・ジェルク入社 / ロム イデアル

29. 2017

    モン ゲラン

30. 2021

    本社をサマリテーヌへ / GINZA SIX の店

31. 2025

    シャリマー レソンス

32. 2026

    ルール ブルーの新版 / レ ゾー

人物

3代目のジャック・ゲランは、ゲランの古典を最も多く残した調香師である。1874年10月7日にコロンブで生まれ、1963年5月2日にパリで亡くなった。調香台を離れれば、モネやマネ、ゴヤらの絵を集める美術の収集家でもあった。フランスの勲章レジオン ドヌールを受けたが、生涯インタビューには応じなかったという。そのため、作品の意図を本人の言葉で知ることはほとんどできない。

そのジャックの香りを入れる器を形にしたのは、従兄弟のレイモン・ゲランだった。シャリマーの瓶ではバカラ、そしてジョルジュ・シュヴァリエと組み、のちにジャン＝ポールのシャマードの瓶も手がけている。2代目の兄弟が香りと経営を分けたように、一族の中では香りを作る人と器を作る人も分かれていた。

4代目のジャン＝ポール・ゲランは、一族最後の専属調香師になった。古典とは何か。2001年、彼はその条件を4つ挙げている。原料の質、上品さ、独創性、そして記憶に残ること。女性の香りはどれも、ある特定の女性を思って作ったもので、ナエマは女優カトリーヌ・ドヌーヴに、サムサラはひとりのイギリス人の女性に着想したという。

ところが引退後の2010年、ジャン＝ポールは大きな問題を起こす。フランスのテレビ局フランス 2 のインタビューでサムサラの制作を語った際に、黒人を侮辱する言葉を使ったのである。反人種差別の団体が訴え、68番地の店の前では抗議のデモが行われ、不買も呼びかけられた。LVMH は彼と距離を置き、相談役の契約を打ち切った。本人は、自分は別の世代の人間だとして、ばかげた発言だったと謝罪した。2012年3月29日、パリの裁判所は当時75歳の彼に有罪を言い渡し、6,000ユーロの罰金と3つの団体への賠償を命じた。発言の一部については無罪となった。

一族の調香師の陰には、共作者たちもいた。アンヌ＝マリー・サジェは1975年から1989年までゲランに在籍し、ジャン＝ポールとナエマ、ジャルダン ド バガテール、1985年の男性用ダービー、サムサラを作った。サムサラを仕上げたあと、彼女は独立している。マチルド・ローランは、ヴェルサイユの香料の学校 ISIPCA を出て、ジャン＝ポールの助手になった。29歳のときに作ったのが、1999年のアクア アレゴリア パンプルリューヌである。1992年から2005年までゲランで働き、そのあとカルティエの専属調香師になった。

一族の外から来た5代目、ティエリー・ワッサーは1961年に生まれ、スイスのモントルーで育った。20歳で植物学の資格を取ったあと、香料会社ジボダンの調香師の学校で学ぶ。1993年からは香料会社フィルメニッヒに勤め、調香師のアニック・メナルドと多くの香りを共作した。ディオールのアディクトやランコムのイプノーズも、ゲランに来る前の仕事である。ゲランに迎えられたのは47歳のときだった。

ワッサーは、1年のおよそ3分の1を原料の産地をめぐる旅に使う。チュニジアのオレンジの花、ベトナムのウード。自分の目で産地を訪ね、原料を確かめる。本人の話では、ローズの精油を1kg取るには花がおよそ3,500kg、暑い年には4トンも要る。気候の変化が原料に与える影響を気にかけ、扱う香りの素材は1,100種を超える。

そのワッサーが、はっきりと言い切っていることがある。シャリマーは変わってはならない香りだ、というのである。年ごとに味が変わることを楽しむ酒とは違い、香水は同じであり続けなければならない。

6年後に加わったデルフィーヌ・ジェルクはスイスの出身で、香りの前に服を学んだ人である。1999年、パリの服飾学校 ESMOD でファッションを学び、男性服のコレクションで最優秀の評価を受けた。卒業制作で香りと布を組み合わせたことがきっかけで、香料会社フィルメニッヒに入る。グラースで5年学んだのち、ニューヨークでジュニアの調香師として、ゲランのラ プティット ローブ ノワールの開発に加わった。

37歳でゲランに入ると、香りの創作の責任者も任された。2021年にはフランスの芸術文化勲章を受けている。バニラを3週間かけてアルコールに漬け、自前のチンキを作る工程も大切にしている。服から来た経歴は、布に着想した「レ ゾー」にもつながっている。

店の作り手も、ゲランの歴史を形づくってきた。2013年に68番地を改装したピーター・マリノは、古いものには新しいものを、新しいものには古いものを持ち込んだと振り返っている。1991年に歴史的記念物になった建物の中で、70年以上にわたって、各時代の作り手が同じ店に手を入れてきた。

思想

ゲランの古典の多くは、その時代のいちばん新しい素材から生まれた。ジッキーの合成香料に続き、1912年のルール ブルーはゲランで初めてアルデヒドを使った香りとされる。1919年のミツコの桃の香りは、C-14 と呼ばれる合成の分子、γ-ウンデカラクトンで描いている。

シャリマーの誕生にも、新しい分子にまつわる逸話がある。ジャックが、ジッキーにエチルバニリンを注いでみたところから、この香りが生まれたというのである。天然の香りを写すだけでなく、自然にはない香りを組み立てる方向へ、この家は早くから踏み出していた。

一方で、同じ家は古典を「変えない」ことにもこだわってきた。けれども、変えないことは、何もしないことではない。アレルギーへの配慮から、天然のオークモスなどの使い方が2007年以降、国際的な基準で制限されると、古い処方のままでは作れなくなる。そこでワッサーは2013年、ミツコを原典の印象に近づけるよう組み直した。ゲランの古い処方は、ヴェルサイユの香りの保存館オスモテークに保管されている。守るとは、同じ材料を使い続けることではなく、手に入る材料で同じ印象を保つことである。

新しさと守りを結びつけているのが、家に共通する土台の組み合わせ「ゲルリナーデ」である。2023年に、メゾンはその主な素材をベルガモット、アイリス、ジャスミン、ローズ、トンカ、バニラの6つとして示した。1921年ごろから、ほとんどすべての香りの核にあるともいわれる。

この土台があるから、ゲランの香りは家系図のようにつながっている。アビルージュは男性版のシャリマーと呼ばれることがあり、ロム イデアルはラ プティット ローブ ノワールの男性版と呼ばれることもある。ジェルクは、こうした作品どうしのつながりを赤い糸にたとえる。

香りの名付け方にも、この家の性格が表れている。小説のヒロインや題名、皇帝と妃の物語、日暮れの時刻や雨上がりの空気。ゲランは香りを、ある場面やある時刻として差し出す名前を付けてきた。

ただし、物語で香りを語る手法には、時代の見方も一緒に刻まれている。1920年代、ゲランはアメリカ向けの広告でミツコを東洋の魅惑として売り出した。ゲランは「オリエンタル」という香りの分類と、その語り方を広めた家でもある。この言葉が、異国への憧れと偏見を含んで使われてきた歴史は、近年あらためて問い直されている。この系統は、いまは「アンバー」とも呼ばれる。

名前と同じように、器にも手間をかけてきた。1853年の蜂の瓶は、いまも4つの大きさで作られ、名前などを入れて注文することもできる。瓶に金を塗る作業や、栓を糸で封じる作業は、「ダム ド ターブル」と呼ばれる職人たちが手で行っている。瓶の多くは、バカラをはじめとするガラス工房と組んで作られてきた。

その蜂は、メゾンの社会活動の主題にもなっている。ゲランはユネスコと組んで、女性の養蜂家を育てる取り組み「ウィメン フォー ビーズ」を支え、年に100万ユーロを超える資金を集めている。

代表作

オー ド コローニュ アンペリアル (1853年)は、ゲランの記録に残る最初期の作品で、いまも蜂の瓶に入る。2013年には、献上から160年を記念した限定品も出ている。

それから36年後のジッキー (1889年)は、ローズマリー、ベルガモット、レモン、マンダリンの明るい柑橘とハーブで書き出す。そこからラベンダーとバジル、アイリスの根、ジャスミンへ移り、最後はトンカとエチルバニリンの甘さに落ち着く。2021年には新しいオードパルファムも出た。こちらはラベンダー、ベルガモット、ローズマリーで始まり、オポポナックスとバニラ、トンカへ移っていく。

ジッキーから5年後にエメが作ったオー デュ コック (1894年)は、皇后のコロンに続く、ゲランのコロンの系譜の2本目にあたる。柑橘の清潔な香りを持ち、アンペリアルと並んで長く作られてきた。

アプレ ロンデ (1906年)は、ジャック・ゲランが主任調香師になって間もないころに作った香りである。名前は「にわか雨のあと」。雨がやんだあとの湿った空気を、アイリスとスミレ、アニス、アーモンドで描いた、淡く粉っぽい花の香りである。濃度の高いパルファムは規制の影響で作られなくなり、いまはオードトワレが残っている。

日が沈み、夜が来る前の青い時間。ルール ブルー (1912年)で、ジャックはその時刻を香りにした。絵画の印象派の影響も語られる香りで、アニス、ネロリ、コリアンダー、ベルガモットの書き出しに、ヘリオトロープ、カーネーション、スミレ、クローブ、イランイランが重なり、アイリスとバニラ、ベンゾインの甘い粉っぽさへ落ちていく。2010年ごろからは、バニラやクマリンの甘さが前に出た形になっている。オードトワレのほかにオードパルファムがあり、2026年にはジェルクの手で新しい版も出た。

第1次世界大戦が終わった翌年、ジャックは東洋を舞台にした小説から名前を借りた。ミツコ (1919年)である。フランスの作家クロード・ファレールの『ラ バタイユ』は日露戦争のころの長崎を舞台にしており、ミツコはそのヒロインの名前である。クーデンホーフ光子にちなむという説もある。

香りは、ベルガモットと柑橘に、桃、イランイラン、ジャスミン、ローズ、ライラックが重なり、オークモスとスパイスの土台に落ち着く。桃の香りを合成の分子で描き、苔の香りの骨組み (シプレ) に乗せた構成が、この香りを特別なものにした。瓶はルール ブルーと同じ形をしている。オークモスの規制を受けた2013年の組み直しを経て、いまはオードパルファムとオードトワレがある。

ミツコの翌年、ジャックはコロンの系譜にも1本を加えた。オー ド フルール ド セドラ (1920年)の名前のセドラは、柑橘のシトロンのことである。アンペリアル、オー デュ コックに続く、ゲランのコロンの3本目にあたる。

シャリマー (1925年)は1921年に作られ、1925年の装飾芸術博覧会で発表された。名前は、ムガル帝国の皇帝シャー・ジャハーンと妃ムムターズ・マハルの物語にちなむ。

ベルガモットの明るい書き出しから、アイリスと花を経て、バニラとトンカの甘く重い香りに至る。甘い香りの分類「オリエンタル」の代表として、長く扱われてきた。レイモンの瓶は、博覧会で賞を受けた。名前の権利をめぐる事情から、一時期「No.90」の名で売られたこともある。2017年の時点では、1時間に108本が売れていたという。

オードパルファムのほかに、オードトワレとパルファム、バラを主役にしたシャリマー ミレジム ローズがあり、発表から100年の2025年にはシャリマー レソンスが加わった。シャリマー レソンスはジェルクの作品で、マダガスカル産のバニラのチンキとエチルバニリンを重ねている。

夜間飛行 (1933年)は、郵便の飛行機で夜の空を飛んだ飛行士たちへのオマージュとして生まれた香りである。名前は、サン＝テグジュペリの小説『夜間飛行』から取った。ガルバナム、スイセン、ベルガモット、オレンジの花の書き出しに、アイリス、アルデヒド、バニラ、スミレが続く。緑の苦みと粉っぽさが同居するシプレで、瓶は飛行機の翼にたとえられる。

祖父と共作したオードの4年後、ジャン＝ポールは初めて1人で香りを作った。それがベチバー (1959年)で、ゲランが男性のために作った最初の香水でもある。ベチバーの根の土っぽさに、柑橘とスパイスを合わせた。ムスクの規制で調整を受けながらも、いまも作られ続けている。オードトワレのほかに、パルファムもある。

アビルージュ (1965年)の名前は「赤い上着」で、乗馬の赤い上着を思わせる。ジャン＝ポールはオレンジの花、レザー、インセンス、トンカを組み合わせ、男性の香水に甘く温かいオリエンタルの構成を持ち込んだ。2003年にオードパルファム、2008年にエクストレが出て、2024年にはジェルクのパルファムが加わった。こちらはバニラ、ラム、パチュリ、ベルガモットを前に出している。

女性の香りでは、シャマード (1969年)がフランソワーズ・サガンの小説『熱い恋 (La Chamade)』から名をとった。ヒヤシンス、カシス、ローズなどの花と果実の香りを、粉っぽく包んでいる。瓶の栓は、逆さにしたハートと矢をかたどる。

ジャン＝ポールも、家に伝わるコロンの系譜に1本を加えた。家の名前をそのまま付けたオー ド ゲラン (1974年)である。柑橘を中心にした軽い香りで、皇后のコロンから続く流れの中にある。

ナエマ (1979年)は、ジャン＝ポールがアンヌ＝マリー・サジェと組んだバラの香りである。バラの香りを作る分子、ダマスコンやローズオキサイドに、ヒヤシンスや樹脂の甘さを合わせた。発売したときには商業的に振るわず、のちになって評価が高まった。

続くジャルダン ド バガテール (1983年)の名前は「バガテルの庭」。オー ド ゲランに続く女性用の柱として企画され、ジャン＝ポールとサジェが白い花とアルデヒドの香りに仕上げた。

サムサラ (1989年)は、サンスクリット語で「輪廻」を意味する名前を持つ。開発には2年をかけ、外部の調香師も加わった社内の競作で、300ほどの試作が作られた。処方のおよそ30%をサンダルウッドが占め、インドのマイソール産の白檀と、合成の白檀の香料を組み合わせている。ジャスミンとイランイランの花が、白檀の乳白色の甘さの上に広がる。2021年に出たオードパルファムは、柑橘、イランイラン、ジャスミン、サンダルウッド、アイリス、バニラ、トンカで組まれている。オードトワレもある。

一族がまだ経営していた最後の時期に、ジャン＝ポールは男性の香りエリタージュ (1992年)を作った。名前は「遺産」。木とスパイスの香りに分けられ、ラベンダー、ジュニパー、アルデヒド、クラリセージなどで始まる。

LVMH の完全な子会社になった年、ゲランは旗艦店の通りの名前をそのまま付けた女性の香りシャンゼリゼ (1996年)を出した。LVMH のもとで最初に送り出された大型の女性用香水で、調香はオリヴィエ・クレスプとされる。メロン、桃、アーモンド、スミレ、カシスの果実と花の書き出しを持つ。オードパルファムとオードトワレがある。

1999年、ゲランは重い古典とは別の入り口を作った。素材を1つか2つに絞って、軽やかに見せるアクア アレゴリア (1999年〜)のシリーズである。最初の作品の1つパンプルリューヌは、グレープフルーツ (パンプルムース) と月 (リューヌ) を合わせた名前で、マチルド・ローランの作品である。着想の出発点はシャマードだったという。グレープフルーツの少し硫黄を含んだ苦みに、カシスとパチュリ、バニラを合わせている。

同じ年のハーバ フレスカは、ジャン＝ポールとローランの共作とされ、レモンとクローバーの青い書き出しを持つ。2007年のマンダリン バジリックはマリー・サラマーニュの作品で、クレメンタインやビターオレンジ、緑茶に、マンダリンとバジル、カモミールを重ねる。シリーズは季節ごとに新作を出しながら、濃度を上げた「フォルテ」、質感を変えた「ペルレ」、さらに重い「アプソリュ」へと枝を伸ばした。アプソリュの1本タバ サアラは2026年のジェルクの作品で、ラズベリーと柑橘の書き出しからタバコへ移っていく。

ランスタン ド ゲラン (2003年)は、ドゥラクルトが創作を率いるようになって生まれた女性の香りで、調香はモーリス・ルーセルが手がけた。翌2004年には、ベアトリス・ピケが作った男性用のランスタン ド ゲラン プール オムが続いた。

ラール エ ラ マティエール (2005年〜)の名前は「技と素材」。最初の3本は、外部の調香師を招いて作られた。ダニエラ・アンドリエのアンジェリーク ノワール、オリヴィエ・ポルジュのキュイル ベルーガ、フランシス・クルジャンのローズ バルバルである。2007年には、引退していたジャン＝ポールがスピリチューズ ドゥーブル ヴァニーユを作った。

2023年には、ゲルリナーデの6つの素材を1つずつ主役にした「エクストレ」6本が出た。2026年4月には、日本の一部の店で「レ ゾー」5本が出た。カシミア、ポプリン、ランジェリー、コットン、チュールと、布の手触りに着想したホワイトムスクの香りで、八角形の瓶に入る。

ドゥラクルトの時代にはもう1本、モーリス・ルーセルと組んで作られた女性の香りがある。名前が「生意気」を意味するアンソレンス (2006年)で、ラズベリーと赤い果実に、スミレとローズ、アイリスとトンカを重ねている。2008年にはオードパルファムが出た。

イディール (2009年)は、一族の外から来たワッサーが、ゲランで初めて手がけた女性の香りである。ライチ、ローズ、パチュリ、ムスクを組み合わせた現代的なシプレに仕上げた。オードトワレは、ジャン＝ポールとの共作とされる。

翌年のラ コローニュ デュ パフューマー (2010年)は、名前のとおり「調香師のコロン」で、ワッサーが自分で使うために作ったコロンだという。皇后のコロンから続く系譜の1本である。

ラ プティット ローブ ノワール (2012年)の名前は「小さな黒いドレス」。2009年にまず限定で出て、2012年に広く発売された。瓶に描かれた黒いドレスの絵は、イラストレーターのクンツェル+デイガスによる。チェリーや赤い果実、アーモンド、リコリス、スモーキーな紅茶、ローズを組み合わせた甘い香りである。調香はワッサーで、ジェルクも開発に加わった。2009年版は、アニスがより前に出ていた。

ワッサーのロム イデアル (2014年)は、アーモンドとトンカ、レザーを組み合わせた、甘く香ばしい男性の香りである。2016年にはオードパルファムが出て、その後もインテンス、エクストレム、パルファムと濃度の違う版が増えた。

「私のゲラン」を名前にしたモン ゲラン (2017年)は、4年をかけて構想された女性の香りである。ワッサーとジェルクの共作で、ラベンダー、ジャスミン サンバック、サンダルウッド、バニラを組み合わせ、ジッキーから続くラベンダーとバニラの組み合わせを現代の女性の香りに置き直している。

補足

日本での買い方と価格

日本では、ゲラン株式会社が正規の輸入と販売を担う。帝国ホテルと GINZA SIX の直営店のほか、百貨店の売り場や公式のオンラインストアで買える。ラール エ ラ マティエールの新作のように、一部の店とオンラインだけで売る品もある。

2023年10月の発表で、ラール エ ラ マティエールのエクストレ6種は各50mL・8万5,800円だった。2025年9月の発表で、シャリマー レソンスは50mL・1万7,820円。2026年3月の発表で、同じシリーズのレ ゾーは100mL・3万3,000円だった。シャリマーのパルファムは30mL・5万1,040円である。価格は改定されることがあるので、買う前に店の表示を確かめてほしい。

資料と表記

いくつかの事実は、資料によって食い違う。創業の店の場所はリヴォリ通り42番地とホテル ムーリスの建物 (228番地) の1階に分かれ、ラ ペ通りへの移転は1840年と1842年、エメが2代目になった年は1862年と1864年、ジャックが調香の中心に立った年は1890年、1895年、1899年と分かれる。ジッキーについては、1889年のパリ万国博覧会で披露したと書く資料もある。シャンゼリゼ68番地の開店は1912年、1913年、1914年と3つに割れ、ジャン＝ポールが調香を担い始めた年も1955年、1956年、1962年と違う。LVMH の資本参加は1987年に始まったとも1989年とも書かれ、1994年の取得比率は58.9%とも58.8%とも分かれる。オー ド コローニュ アンペリアルを1828年の作として挙げる資料も一部にあるが、多くは1853年とする。ゲルリナーデを作ったのはジャックとも、エメとも書かれる。シャリマーが「No.90」の名で売られた時期は、1925年より前の名前の争いのころとも、1920年代の終わりから1930年代の初めのイギリスとも書かれる。ランスタン ド ゲランの調香師はモーリス・ルーセルとシルヴェーヌ・ドゥラクルトに分かれ、ラ プティット ローブ ノワールは、2012年のジェルクの作、2009年のジェルクとワッサーの共作、2012年にワッサーが改めた作と、資料ごとに書き方が違う。

日本ではフランス語の読みに近い「ルール ブルー」「アビルージュ」のような表記が定着している一方、「夜間飛行」のように日本語の訳名で呼ばれてきた香水もある。

濃度の違いは名前の後ろで区別する。同じシャリマーでも、オードトワレ、オードパルファム、パルファム (エクストレ) で香りの濃さと広がり方が違う。ゲランは同じ名前の香りを時代ごとに作り直しており、2021年には多くの古典がオードパルファムとして新しい瓶で出し直された。古い瓶と新しい瓶は、同じ名前でも別の処方として比べる方が実態に近い。