Emilie Bouge

夏のあいだ、週に3度、母に連れられて通ったジュアン=レ=パンの浜辺。砂とサンオイルと地中海が混ざった匂いが、エミリー・ブージュ (Émilie Bouge) にとっての「幸福の香り」である。南仏で育ち、学びと仕事で離れた時期をのぞけば、ずっとコート・ダジュールに暮らしてきた。自分は太陽の娘だ、と彼女は言う。大西洋のように騒がしく強い海ではなく、穏やかで、陽が当たるときらめく地中海。休暇の香りはその海の匂いでなければならず、そこに楽しさの印としてカクテルの香りが要る。

そんな彼女が、友人たちに顔をしかめられながら愛してやまない匂いがある。厩舎の匂いだ。馬に触れるものすべての香りが好きで、乗馬をしないのに、前世は騎手か馬だったのではないかと冗談めかす。香料会社の研究室でグラース生まれの血筋を継ぐ調香師が、トゥルドンのキャンドルからクリードの薔薇、ミラー ハリスの文学の一節まで手がけてきた道のりは、この嗅覚の率直さから始まっている。

生い立ちと修業

ブージュの一族は、グラースで2世紀にわたって香りの仕事をしてきた。祖父の会社はブルーノ クール (Bruno Court)。1812年にグラースで興り、ヨーロッパとロシアの貴族に誂えの香りを届けた香料の家で、1960年代まで何世代も原料の製造を続けた。彼女はその元所有者の孫娘にあたり、4代目の調香師として数えられる。

とはいえ、香りの道へまっすぐ進んだわけではない。大学では数学と物理を専攻しようと考えていた。そのあとで、自分の天職は調香だと思い定め、ヴェルサイユの調香学校ISIPCAで学ぶ。最初の職場は天然香料の研究所LMR (ラボラトワール モニーク レミー) で、次にグラースの香料会社シャラボ (Charabot) に移った。シャラボではインドネシアの研究所の立ち上げに携わり、天然原料の扱いと、のちに中東の市場を知る土台をここで固めている。シャラボはのちにロベルテ (Robertet) に買収され、彼女はロベルテの調香師として、グラースからニッチブランドやキャンドルの仕事を受けるようになった。中東向けの仕事はこの時期に厚みを増し、ラサシの「ハワス フォー ヒム」や「アンバーグリス シャワーズ」、アジュマルの「ブルー」、ゼルジョフの「トリノ 21」「トリノ 22」「ウーデン オーバードーズ」、ソスピロの「ミューズ」といった、濃い木とアンバーとスパイスの香りが作品の一つの柱になっていく。

2009年当時のプロフィールが示す好みは、木と砂糖とスパイス。オリエンタルへの偏愛を自ら認め、趣味にはスポーツ、都市のカルチャー、自然、ロック、英文学、内省、まじめな話題、そしてキャンディーが並ぶ。この年までに名の出ていた仕事は、キャシー・ゲッタの「イビザ フォー ハー」(2004)、クラランスの母娘の香り「パール アムール トゥジュール」(2005)、エステバンの「オリエンタリシム」(2008)、サルバドール・ダリの「リトル キス チェリー」(2009) など。翌2010年にはグレの「カリーヌ テンダー モーメンツ」をイレーネ・ファルマキディとともに手がけている。

同じ2009年、パリで香水ブランド「ブレクール」が始まった。祖父の会社ブルーノ クールに捧げた名で、香りはすべてグラースの自社工房で組み立てる。彼女はこのブランドの全作品を調香してきた。

2020年代に入ると、仕事の幅が一気に広がる。ミラー ハリスでの連作、クリードの「カルミナ」(2023)、「クイーン オブ シルク」(2024)、「エラダリア」(2025)、アクア ディ パルマの「ブォンジョルノ」、トゥルドンの香水。そして2025年4月、ロベルテを離れて高砂香料のパリ拠点にシニア パフューマーとして加わった。高砂はその知らせの中で、彼女の作品を建築的な力と感情の深さ、自然と科学の均衡で知られると紹介している。2025年の時点で、本人は香りを作り始めて27年になると語っている。

1. 1812グラース

   祖父の家系の香料会社ブルーノ クールが興る

2. 1990年代末ヴェルサイユ

   ISIPCAで学び、LMRで働き始める

3. 2000年代グラース・インドネシア

   シャラボに移り、インドネシアの研究所の立ち上げに携わる

4. 2005

   クラランス「パール アムール トゥジュール」

5. 2009パリ

   祖父の会社の名を継ぐブランド「ブレクール」が始まる

6. 2020ロンドン

   ミラー ハリス「ブラック ダチュラ」。以後、同ブランドの連作が続く

7. 2023

   クリード「カルミナ」

8. 2025パリ

   4月、高砂香料のシニア パフューマーに

9. 2026

   トゥルドン「カルメン」、ミラー ハリス「ティー トニック エクストレ」

人物

彼女の最初の香りの記憶は、母乳である。母に許されて、生まれたばかりの妹に授乳を手伝ったとき、壊れそうな赤ん坊を抱いて、乳の匂いに包まれていた。赤ん坊は乳しか口にしないから乳の匂いがして、しかも周りの匂いをよく吸い込む。よその女性に抱かれて戻ってきた赤ん坊は、その人の香りをまとっている。それは20世紀初頭まで花の香りを獣脂に移し取っていたアンフルラージュと同じ仕組みだ、と彼女は説明する。初めて責任を感じ、同時に安らいだ瞬間として、その匂いを覚えている。

香りを感情に置き換えてみせる語り口は、彼女の持ち味である。愛はオリス。地中を這って強く、壊しにくいのに、嗅げば粉っぽく心地よく、香料の中でもっとも高価で、金より貴い。友情はジャスミン。手をかければ上へ上へと強く伸びるのに、寒の戻りで枯れてしまう、強くて美しくて壊れやすい花。後悔はディプテリクス (トンカビーン)。暗く苦く、主成分のクマリンは量が過ぎれば毒になる。最初は軽く、時間とともに池に投げた石の波紋のように広がって、香り全体を飲み込む。そして成功は、かいたばかりの汗。体の努力だけでなく、頭の努力も汗をかかせるからだ。

暮らしの中にも香りの仕事がある。家の匂いは、自分の作品である。家庭用の香りは家で試すことが欠かせないから、毎晩夕食のあとにキャンドルをともす。トゥルドンのために作った香りを一つずつ、そして全部をまとめて比べ、どれが抜きん出ているかを見る。仕事のあとは料理をして、ケーキやクッキー、パンケーキをたくさん食べるので、家は甘い匂いがする。朝いちばんに嗅ぐのは、2人の子どもの匂い。寝室へ起こしに行って口づけをするたび、いつか巣立つ日を思って少し寂しくなる。眠る前には、市販していない自分だけのコロンを首筋に吹く。金色の柑橘とオレンジの花とムスクの、新鮮で安心する香りだ。

2020年のロックダウンの最中には、こんなことも言っている。いちばん嫌いな匂いは古い汗と脂っぽい髪で、化粧も香水も要らない日々は楽だが、楽なものには用心がいる。鏡に映る自分を見て気落ちする前に、まず自分のために、それから人のために身なりを整えること。自分をいたわらないことは、彼女にとって最悪の匂いである。

人前での彼女は、ブランドの舞台にも立つ。2024年秋にはミラー ハリスが「ミネール」について語る10分ほどの映像を公開し、2025年春にはロンドンの王立芸術院でクリード「エラダリア」の発表会が開かれ、ヴォーグの美容ディレクターが彼女に話を聞いた。一族が香りの仕事を2世紀続けてきたこと、そして自分にとってそれは仕事であると同時に情熱であることを、彼女はそこで語っている。

調香の思想

ブレクールを始めたとき、彼女は自分の考えを一文にまとめている。嗅覚の感動が香りと人と状況の結びつきだとすれば、いちばん強く感情を動かすのは状況だ、という考えである。状況は他の感覚の記憶を呼び戻すからで、だから彼女は、場所や瞬間や身ぶりを瓶に詰める。ブレクールの香水は、コロンの10パーセントとアブソリュの25パーセントの2本のスプレーに、香調を少し変える「感情のフィルター」を添えて売られる。つけた人の気分と場面に合わせて、同じ香りを一日のうちに何度でも変えていけるようにした設計だ。

天然原料への信頼は、修業の場であるLMRとシャラボ、そしてロベルテで培われたものだ。ミラー ハリスの「レヴリ ドゥ ベルガモット」ではカラブリア産のベルガモットを高い濃度で使い、「イドラ フィグ」ではワイン樽から回収したオーク材とセージの蒸留水を、「ミリカ ミューズ」では再生利用したバラとパチョリを香りの中心に据えた。アクア ディ パルマの「ブォンジョルノ」では、バジルとプチグレンを同時に蒸留する共蒸留で、地面近くに育つ草とオレンジの木の葉という異質な2つを、互いの輪郭を保ったまま一つにしている。何度も試作を重ねて行き着いた方法だと、彼女は話す。

キャンドルと香水の違いも、彼女ははっきり言葉にする。キャンドルは空間を一瞬で、しかも絶え間なく満たす。香水は肌の上で時間をかけて移ろい、面を一つずつ見せていく。アクア ディ パルマの看板のホームフレグランスを香水に移すときの最大の難しさはそこにあった。トゥルドンの「エルネスト」を肌の上に想像する仕事を、挑戦であると同時に自明のことだった、と彼女は振り返る。原作の強さと性格を保ちながら、できる限り親密なかたちに書き直すこと。それがキャンドルの作り手が香水へ踏み出すときの流儀だった。

クリードでの仕事は、彼女にとって自由と時間の話である。ブリーフはあるが制作は自由で、価格を問わず最良の原料を使える。唯一の条件は倫理的であること、つまり原料に所定の認証があることだ。「エラダリア」には3年をかけた。香りはまず良い匂いでなければならないが、それ以上に、つけた人がクリードの香りだと感じ、長く続くことが要る。買うときは「つかみ」で選ぶが、品質を示すのは残り香だ、と彼女は言う。

ミラー ハリスでは、文学が出発点になる。ストーリーズ コレクションのブリーフは、名作から選んだ1ページの文章だけ。彼女はヴァージニア・ウルフの一節から、読んでいて感じた凍てつく夜の空気を香りに移した。ブランド側も、予算や締め切りの制約を設けず、詩や音楽や文学から得た着想を調香師が自由に表現することを強みに掲げている。英文学を趣味に挙げていた20代の調香師が、20年後にその趣味を仕事の核に据えたことになる。

そして彼女の仕事には、一貫して「変化する香り」への信頼がある。家庭用の香りは始まりから終わりまで物語を語るものだから、肌の上でも段階ごとに確かめなければならない。トゥルドンの「エメラ」をともすと、中のオリスが部屋いっぱいに広がり、始まりと終わりでまったく違う香りになる。自分の作品の中でも特に気に入っていると、彼女は惜しみなく言う。

代表作

ミラー ハリスとの仕事は、そのロックダウンの年の暮れ、2020年の冬に始まった。ロンドンで2000年にリン・ハリスが興したこのブランドは、2015年に創業者が去ったのち、マチュー・ナルダンら外部の調香師と組んで作品を重ねており、ブージュもその輪に加わった。最初の作品 ブラック ダチュラ (2020) は、夜に咲くダチュラの花を主題にした。月明かりに照らされたラッパ形の花をチュベローズとリリーで描き、ピンクペッパーのきらめきを散らし、温かなアンバーとバルサムの土台に沈めている。日本では、調香師の個人的な思いを表現するプライベート コレクションの6作目として2023年の暮れに登場した。

翌2021年の春に出た レヴリ ドゥ ベルガモット (2021) は、感染症の流行で外出を制限された日々から生まれた香りである。静かな場所で朝の陽を浴び、本を読み、音楽を聴く夏の朝の尊さを、カラブリア産のベルガモットとタンジェリンの明るい始まりに託した。ローズマリーやバジルの香草を経て、ベチバーとパチョリの土の香りに落ち着く後半は、街から出られなかった人々の拠りどころになった都会の緑地への敬意である。

同じ年の秋、プライベート コレクションに ウード エクラ (2021) が加わった。クリスタルの製造で鉛とガラスが光と影を生む動きに着想を得た香りで、ウードを始まりに置きながら、カシミアウッドとタジェット (マリーゴールド) の花束で包む。中盤ではマルトールの砂糖の香りがアンブレットやモミのバルサム、ナツメグと溶け合い、ムスクと苔の土台の上で、その甘さが最初のひと吹きからずっとあとまで熟していく。ウードの印象を一新する、という触れ込みで送り出された一本だ。

ミリカ ミューズ (2022) の主題は食前酒のひととき。夕方の陽の中を歩き、カフェの外に腰を下ろす、ひとりきりの静かな間奏である。イチゴとヤマモモ (ミリカ) にタンジェリンとピンクペッパーを重ねた果実の始まりから、ミラー ハリスでは初めて再生利用したバラとパチョリの中心へ進み、レユニオン島のラムとバニラ、ベンゾインの艶やかな余韻で閉じる。乾いた果実と、ほんのり酒気を帯びたヤマモモの佇まいが、この香りを夜の装いに限らない一本にしている。

2023年の初夏には、ギリシャのイドラ島へ渡った。イドラ フィグ (2023) は、この島の野性と緩やかな時間を、イチジクと海塩、ギリシャ産サフランで描く。セドラとレモンの始まりにウゾの香りを添え、チュベローズとオシロイバナを経て、サンダルウッドとアンブロキサン、ワイン樽から回収したオーク材へ沈む。セージの精油を採ったあとの蒸留水が、島の泉への敬意として、香りに草の清涼感を足している。日本では6月に発売され、青山のホテルでイチジクを主役にしたアフタヌーンティーが組まれた。

2024年の秋、ストーリーズ コレクションに ミネール (2024) が加わる。渡された1ページは、ヴァージニア・ウルフ『灯台へ』。スコットランドのスカイ島を舞台にした孤独と個人の闘いの物語から、彼女は読んでいて感じた氷のような夜気を取り出し、自由と孤独が同時に押し寄せる感覚を香りにしようとした。カルダモンの始まりにセージ、ユーカリ、ミントの冷たい香草が重なり、青草の香りが島の緑を讃える。中心には海の飛沫を映す海塩と、シダーとカシミアウッド。そこに同じコレクションの「スケルツォ」から受け継いだ白い花のアコードを響かせ、ミルラとパピルスで閉じる。

そして2026年、ブランドの看板である「ティー トニック」を濃密に書き直す役目が彼女に回ってきた。ティー トニック エクストレ (2026) はミラー ハリス初のエクストレ ドゥ パルファムで、茶葉の弾けるエネルギーと朝の空気の清々しさを、原作に忠実なまま、より長く肌に残る濃度で表現している。ベルガモットとプチグレン、ナツメグ、桃の花の始まりから、ジャスミンと茶、スミレ、マテの中心へ、スモークのアコードとバーチ、ムスクの余韻へと進む。人気作に敬意を払いながらそれを超える香りを、一過性の流行でなく時代を超えて愛されるものとして作る。ブランドの最高クリエイティブ責任者アレックス・オプレーは、そう狙いを語った。

ミラー ハリスの外では、トゥルドンとの長い協働が彼女の名を支えている。革とタバコの「エルネスト」、「シルノス」、「ガブリエル」、暁の女神の名を持つアラバスター コレクションの「エメラ」(2020) など、キャンドルの多くは彼女の手になる。2023年の「ヴィクシ」はネパール産サンダルウッドとセージの香水、2024年の「イスラ」はベルガモットに光を当てた地中海の香水で、ブランドは彼女を歴史的な鍵となる相棒と呼ぶ。2026年には、エルネストの遺産を肌の上へ移した15パーセント濃度のパルファン「カルメン」が出た。ビゼーの歌劇の、タバコ工場で葉を太腿に転がす自由な女の名である。

ケリング ボーテの傘下に入ってから新作の間隔を縮めたクリードでは、2023年に「カルミナ」を手がけた。黒いサクランボとサフランで温めた5月のバラをカシミアウッドに重ね、ミルラと乳香の土台に沈める香りである。2024年2月の「クイーン オブ シルク」はキンモクセイとマグノリア、サフランの香りで、2025年3月の「エラダリア」はモロッコとチュニジア、トルコのダマスクという3つのバラを、シチリアのベルガモットとマンダリンの瑞々しさで引き立てた。同じ2025年には、アクア ディ パルマの「ブォンジョルノ」でトスカーナの朝を、ゴールドフィールド & バンクスの「パシフィック ロック フラワー」でオーストラリアの海岸に咲くティーツリーを描いている。その前年のオフ-ホワイト「ソリューション No.8」(2024) は、サフランとジンジャー、ミルラ、革の香りの乳香にバニラを重ねたフローラル アンバーだった。

補足

日本での買い方と価格の目安

ミラー ハリスの正規輸入元は川辺株式会社 (インターモード川辺)で、百貨店のフレグランス売り場と公式オンラインストアで扱う。2021年7月の発売時、レヴリ ドゥ ベルガモットは50mLが17,050円、100mLが23,980円。同年10月に日本へ入ったプライベート コレクションのウード エクラは100mLで32,670円だった。ブラック ダチュラは2023年12月の日本発売時に100mLで35,640円、ミネールは2024年10月の発売時に100mLで33,990円。ティー トニック エクストレ ドゥ パルファムは2026年4月に伊勢丹新宿店で先行発売され、5月から店舗限定・数量限定で50mLが27,720円である (いずれも税込、発売時点)。

名前と表記

日本語では「エミリー・ブージュ」と書かれる。姓の綴りは Bouge で、国内のニュースでは名を Emily と誤記した例もある。ミラー ハリスの「Mìneir」を日本の正規輸入元は「ミニア」と読み、「Rêverie de Bergamote」は「レブリード ベルガモット」、「Hydra Figue」は「イドラ フィグ」として売られている。