Maurice Roucel

ある12月の夜、パリ。凱旋門から歩いてすぐのシムライズのサロンに、20人ほどの記者が集まりました。香水の発表会ではありません。大きな画面に流れるのは、一人の調香師が自宅でカメラの前に座り、1時間を超えて語った撮影インタビューの抜粋です。遠慮のない物言いと茶目っ気をまぜながら、半世紀の仕事を振り返っていきます。

会場には本人も来ていて、上映のあとに、フランシス・クルジャンとの対談が始まりました。クルジャンは、かつて同じ会社の廊下の先で働いていた調香師です。話の主役はモーリス・ルーセル (Maurice Roucel)、2025年にキャリア50年の節目を迎えた人で、この夜、自分の代表作の一つが、実は別の依頼書への答えとして書かれた処方だったと明かします。その話の前に、香水とは縁のないノルマンディーの海辺へ戻りましょう。

生い立ちと修業

ルーセルは1950年にフランス北西部の港町シェルブールで生まれ、5歳までをノルマンディーで過ごしました。グラースのある南仏と違い、香水産業とは何のつながりもない土地です。家族にも香りの仕事をする人はおらず、本人も香水は天職ではなく、出会いのなかで知った世界だったと話します。幼いころの記憶に残っているのは、母に連れられた海辺で嗅いだフライドポテトの屋台の匂いと、バラとジャスミンが溶け合った日焼けオイル「アンブル ソレール」の香りでした。祖母がつけていた「ソワール ド パリ」は、優雅な香りとして記憶に残っています。15歳のときには、ディオールの「オー ソバージュ」に出会い、深い印象を受けました。

進んだのは香料の道ではなく、化学でした。国立科学研究センター (CNRS) でガスクロマトグラフィーを扱っていた青年は、シャネルの調香師アンリ・ロベールが化学者を探していると知り、会いに行きます。1973年2月19日、23歳でシャネルに入社しました。任されたのは、クロマトグラフィーの研究室を立ち上げる仕事です。本人は、そのころは香水の仕事が好きではなかったと打ち明けています。人並み外れて鋭い鼻が、むしろ厄介の種だったそうです。

それでも、研究室には美しい原料が揃っていました。ルーセルはそれを一つずつ分析し、トップ、ハート、ベースに分けて読み解いていきます。そうするうちに気持ちが分析から組み立てへ傾き、自分でも処方を書き始めました。香水づくりは複雑な仕事で、知り尽くして惚れ込まなければならない、というのが彼の実感です。シャネルでの6年間は、そのまま調香師としての学校になりました。

シャネルを離れたルーセルは、IFFを経て、現在のジボダンに当たるクエストへ移り、1996年にシムライズへ落ち着きます。クエストにいた1990年代の初めには、廊下の先で若いクルジャンが「ジャン=ポール・ゴルチエ ル マル」に取り組んでいて、ルーセルはロシャスの「トカード」を組んでいました。ルーセルは、調香師の集まり「コリゼ」にも関わりました。アルベルト・モリリャスやピエール・ブルドンなどが名を連ねたこの集まりの探究は、1988年刊の書籍『香水の問い (Questions de parfumerie)』にまとまっています。

1. 1950シェルブール

   誕生。幼少期はノルマンディーで過ごす

2. 1973

   シャネルに入社し、クロマトグラフィーの研究室を立ち上げる

3. 1994

   ロシャス「トカード」、セルジュ・ルタンス「イリス シルバー ミスト」が出る

4. 1996

   シムライズに移る

5. 2002

   フランソワ・コティ賞を受ける

6. 2011

   芸術文化勲章シュヴァリエを受ける

7. 2019ローザンヌ

   「ネ・ア・ネ」展に3つの香りを出す

8. 2025

   キャリア50年を迎える

人物

マグノリアをめぐっては、こんな逸話があります。1990年代、天然香料の研究所を築いたモニク・レミーとは親しい間柄で、彼女が中国でマグノリアの供給網を作ろうとしたとき、ルーセルがしたのは、自分の香水にその素材を使うことでした。「トカード」では立ち上がりを引き立てるために、ごく少量。エルメスの「ヴァンカトル フォーブル」ではそれより多く。グッチの「エンヴィ」ではさらに多く。使うことで、レミーの供給網作りを助けたのです。

仕事の進め方も、人との関わりが中心です。インスピレーションは、いつでもどこにでもある、と言い切ります。筋肉のように鍛えておくもので、歩くだけでも、人や場面に開かれていれば足りる。そして香水づくりは恋愛に似ていて、ひとりでは成り立たない、と考えています。同じ頁を読んでいるパートナーがいて、信頼と強度と直感を交わしながら進めるのが性に合う。新しい人と組んで、さまざまな主題で処方を書くことを、彼は仕事でいちばんの楽しみに挙げています。

好きなものを聞かれると、ルーセルはまずドアーズを挙げます。陶酔的でジャンルをはみ出す音楽が好きだと言い、続けて虎の気品と身のこなし、スコットランドの古い風景、そして白い花のマグノリアの名前を出します。調香師になっていなかったら何をしていたかと問われると、地理的な探検家ではなく、新しい理論を探る人、アインシュタインのような人になりたかったと答えています。若いころは悪い子だった、とも話します。

趣味も幅広く、かつてはトライアスロンに夢中になり、いまは自然のなかを歩く時間を多く取り、数独と量子物理学を好みます。五感についても、音楽も食べ物も布の手ざわりも愛していて、ひとつあきらめるなら視覚だと言いかけ、美しい風景や美しい人を見る喜びを思い出して、自分の答えを取り消してしまいます。

こうした仕事は、展覧会や賞でも認められてきました。2019年にはローザンヌの「ネ・ア・ネ」展に世界の調香師13人のひとりとして迎えられ、「インソレンス」「トカード」「ムスク ラバジュール」の3本を出しています。土台に使うことが多いのは、ムスクと白い花とアンバーです。受賞はフランソワ・コティ賞のほか、フランスとアメリカのFiFi賞、フランスの「香水のオスカー」があり、2011年には芸術文化勲章のシュヴァリエにも叙されました。

調香の思想

ルーセルの処方は短いことで知られています。あの夜、クルジャンは同僚の何が特徴かと問われて、その簡潔さを挙げました。ルーセルがあの夜口にしたのは、調香師とは「思いつきを、自分の経験とアルファベットで形にする人」だという言葉です。クルジャンも、アイデアが先にあるという考え方は彼から受け継いだ、と応じました。

素材の好みには、一貫した筋があります。ムスクとアンバー、そして白い花。アンブロキサンやムスコンのような分子にも、マグノリアのような花にも、同じ熱量で惹かれます。やわらかなアンバーの香りはずっと好きだった、と本人は話し、仕上がりをどう見極めるのかという問いには、気に入ったときです、とだけ答えました。

香水の世界の変化についても、はっきりした意見を持っています。国ごとに好みがまるで違った時代から、嗜好が国際的に近づいた現在までを、現場で見てきました。新しい原料が登場して、人をより強く惹きつける香りが作れるようになったと語ります。「アンジェル」や「ロー ディッセイ」がその例で、CK ワン以降は動物性の香りから合成原料へ流れが大きく動いた、というのが彼の実感です。

一方、商業のあり方には厳しい目を向けます。「香水はいまや、コレクションに付け足されるファッションのアクセサリーになっていることが多い」。季節ごとに軽い版や重い版が出て、香水の寿命も短くなりました。毎年300から400もの新しい依頼があるが、「巨大な墓場」行きだ、と過去のインタビューで語っています。消費者テストには大きな費用がかかります。少数の成功作が多くの失敗作を支える仕組みは、成り立っていない、と彼は言います。委員会で決める香水づくりが、香水を日用品にしてしまった、という批判です。

自分の領域から出ることも、恐れません。甘い香りは専門ではない、と言いながら、ニューヨークのブランド「シャリーニ」のために、パリでコーヒーに添えられるジンジャーブレッドから発想した「ヴァニーユ レーヴ」(2021年) を作りました。依頼主が甘いものを好むと知って、そこへ自分を寄せにいったのです。

代表作

処方の簡潔さと、人との出会いが形になった一本が、フレデリック マルの「ムスク ラバジュール」(2000年) です。もとは、ゴルチエの「フラジール」の依頼書に応えて書いた処方だったと、ルーセルはあの夜に明かしました。その依頼を勝ち取ったのはクルジャンで、ルーセルの処方はのちに、マルのラインで世に出ます。

2022年には、マルから「アンカット ジェム」が出ました。マルは以前から、ルーセルが自分のためにつけていた香りに惚れ込んでいて、ずいぶん口説いた末に、それを土台に広げることを承知させたといいます。マルは「これまでになかった、もっと荒々しく、もっと男らしい香り」と語りました。

1994年には、ロシャスの「トカード」と並んで、セルジュ・ルタンスの「イリス シルバー ミスト」が出ています。続いてエルメスの「ヴァンカトル フォーブル」(1995年)、グッチの「エンヴィ」(1997年) が世に出ました。ゲランでは「ランスタン ド ゲラン」と「インソレンス」を手がけています。

1997年にはラリックの「プール オム」も手がけました。2010年には、リナーリのために「アクア サンタ」を書いています。

英国のブランド、アトキンソンズとは、2015年の「アンバー エンパイア」で組み、2025年の「アンブル ロワイヤル」に続けました。出発点は、中国の彫りを施した琥珀の小瓶に魅せられたブランドが、1927年に生んだ「アンブル シノワ」です。ブランドの紹介では、アンブル ロワイヤルはその現代版とされています。ルーセルは、20世紀初めにジョルジュ・ド・レールが作った琥珀の香料「アンブル ド レール 84」を選び、フランキンセンスとラブダナムの深みに、イランイランとマグノリアの香りを重ねました。

2020年には「ア ブルバード コールド サンセット」を手がけました。サンタ・アナの風が吹き抜けるサンセット大通りを、ラジオを鳴らして海まで走る、という物語の香りです。着想の源には、ドアーズとエド・ルシェが置かれました。ドアーズは、ルーセル自身が好きなものの筆頭に挙げた音楽です。香りは「ウッディ レザー」で、ベルガモット、アーモンド、バイオレット、ジャスミン、レザー アコード、サンダルウッド、バニラ、トンカ ビーンを組みました。

ニューヨークのシャリーニは、2004年の最初の香水から、ルーセルが調香を担ってきたブランドです。2017年の「ジャルダン ノクチュルヌ」は、ドバイの夜のあたたかな砂漠の空気と、儀式のように焚かれるウードの香りから発想し、サフランとインドのジャスミン、ウード、サンダルウッド、ムスクを組みました。2019年のブシュロン「ジャイプール ブーケ」も彼の仕事です。

補足

日本での取り扱いや価格は香水ごとに違い、時期によって変わります。最新の情報は各香水のページで確かめてください。名前は「モーリス・ルーセル」と書きます。ゲランの「ランスタン ド ゲラン」は、発売年を2003年とする資料と2004年とする資料があります。「インソレンス」も、2005年とする資料と2006年とする資料があります。1996年のシムライズ入社の前にドラゴコを経たとする資料もあります。