本の表紙に作者の名前が載るように、香水の瓶に調香師の名前を大きく記す。今では当たり前に見えるこの習慣を、はっきりと形にしたのがフレデリック マルである。2000年にパリで始まったこのブランドの正式な名前は「エディション ドゥ パルファム フレデリック マル」。エディションは「出版」を意味し、創業者のフレデリック・マルは自分を香りの「編集者」と位置づけた。香りの作り手が表に出ることの少なかった業界で、この方式は大きな話題になった。

成り立ち

フレデリック・マルは1962年7月17日、パリに生まれた。母のマリー＝クリスティーヌは、ディオールの香水会社で長く見せ方を指揮するアート ディレクターの職にあり、父のジャン＝フランソワ・マルは、映画監督ルイ・マルの兄弟で、映画の製作者だった。母方の祖父セルジュ・エフトレール＝ルイシュは、1947年にクリスチャン・ディオールに頼まれてパルファン クリスチャン ディオールを興し、最初の香水ミス ディオールを出した人物である。

祖父のもとには、のちにディオールでディオラマやディオリッシモ、オー ソヴァージュを作る調香師エドモン・ルドニツカがいた。祖父とルドニツカは、ともにディオールの伝説的な香りを生んだ間柄である。

ただ、若いころのマルが惹かれていたのは、香りそのものよりも、宣伝や見せ方の仕事だった。シャネルのアート ディレクター、ジャック・エリュのような仕事を目指し、ニューヨーク大学で美術史と経済学を学んだ。卒業後は写真家のもとで働き、広告の仕事を経て、香料会社ルール ベルトラン デュポンで、ジャン・アミックの助手となる。

その後、英国で短く働いてからフランスに戻ると、マルは、宣伝の担当者と調香師のあいだを取り持つ仲介役を目指した。米国でその役を担っていたアン・ゴットリーブのような存在である。この道はうまくいかなかったが、エルメスのジャン＝ルイ・デュマのもとで、続いて LVMH のクリスチャン ラクロワで、香りの相談役を務めることになる。エルメスにいたころには2か月の調香の学校に送られ、フランソワーズ・キャロン、エドゥアール・フレシェ、ジャン・ギシャールといった調香師から学んだ。ルール社で出会った調香師たちとは、その後25年以上をかけて親交を深めていく。

こうして積み上げた経験と人のつながりが、2000年に一つの形になった。当時の化粧品会社の多くは、香りそのものよりブランドの見せ方を重んじていた。マルは、主役であるはずの香りに焦点を戻したいと考え、出版社のように調香師の作品を世に出す形を選ぶ。最初に出たのは9本で、マルは調香師たちに、何を作ってもよいという白紙の依頼を出していた。

9本の顔ぶれは、ムスク ラバジュール、ユヌ フルール ドゥ カシー、ル パルファン ドゥ テレーズ、ノワール エピス、アン パッサン、リップスティック ローズ、リス メディテラネ、イリス プードゥル、アンジェリーク スー ラ プリュイである。中でもル パルファン ドゥ テレーズには特別な物語があった。エドモン・ルドニツカが1950年代に妻テレーズのためだけに作り、彼女しかまとうことを許されなかった香りである。1996年にルドニツカが亡くなったあと、テレーズは香りが忘れられないようにと、それをマルに託した。同じ2000年に出た、ジャン＝クロード・エレナによる雨の香りアンジェリーク スー ラ プリュイも、よく売れた1本になった。雨上がりに摘んだアンジェリカの花束が一瞬放つ香りを題材に、コリアンダー、アンジェリカの根、ピンクペッパー、ジュニパー ベリーの弾むような刺激を、ムスクとシダーの柔らかな床に横たえた香りである。

その後も作品は途切れず増えていった。2001年にはコロン ビガラード、2008年にはダン テ ブラ、2009年にはゼラニウム プール ムッシューが加わっている。

ブランドの舞台は、やがて大西洋を渡った。2006年、マルはパリからニューヨークに拠点を移し、米国での展開を広げる構えを見せた。すでにバーニーズ ニューヨークの売り場で扱われていたが、バーニーズの全米への出店に合わせて売り場を増やすほか、ニューヨークとロサンゼルスに自前の店を開く計画だった。今もマルは、妻と4人の子どもとともにニューヨークの5番街に暮らしている。

2010年ごろのマディソン アベニュー898番地の店は、居間か画廊のようだった。フランスのアール デコの机と肘掛け椅子、アフリカの木彫り、ピカソの素描、詩人ボードレールの写真が置かれ、暖炉の上には調香師たちの写真が並ぶ。香りは冷蔵のキャビネットで保管され、客は背の高いガラスの「香りの柱」に吹きつけた香りを、紙ではなく澄んだ空気の中で嗅ぐことができた。

ブランドが育つにつれ、香水だけでなく、肌や部屋のための品もそろえられた。2005年には、ムスク ラバジュールのボディ オイルや、ユヌ ローズとビガラード コンサントレを除く各香りのボディ ミルクが、200mL で55ユーロで売られていた。ベチベル エクストラオーディネール、ビガラード、アンテレネアの香りの石けんもあった。

2010年ごろには家の香りのラインも始まった。マディソン アベニューの店は、9種のキャンドルと、香りを染み込ませた樹脂のシートを美術書のような箱に収めた「ラバー インセンス」を、米国で唯一扱っていた。古いカメラやスライド映写機を思わせる、充電式の香りの拡散器「フルール メカニック」は、頭文字がマルの名前と同じ FM になる。

香りの出版社という考えは、店づくりにも広がった。2014年6月、ニューヨークのウエスト ヴィレッジ、グリニッジ アベニュー94番地に2軒目の店が開く。設計は建築家スティーブン・ホール。マルは、調香師の作品を出版するのと同じように、建築家の作品を店という形で「出版」したいと語った。建築家には、調香師の肖像、冷蔵のキャビネット、香りを試す部屋という3つの決まりを除いて、すべてを任せている。ホールは米国で初めて、カナダ製のアルミニウムの発泡材を店の内装に使った。

2016年には、パリのマレ地区に、建築事務所ジャコブ＋マクファーレンの設計による店が開いた。それより前の2012年には、各香りの誕生の経緯をまとめた本『Frédéric Malle: On Perfume Making』を、女優カトリーヌ・ドヌーヴの序文、コンスタンティン・カカニアスの挿画でタッシェンから出している。112ページで18本の香りを取り上げ、序文でマルは、大量に売ることを狙った香水ばかりが重んじられ、会社の意向と過大な宣伝費が創作を損なっている業界の現状への不満を書いた。

出版の相手は、建築家や本の作り手だけではなかった。ブランドは、敬愛する人物やファッションハウスの世界を香りに写すシリーズも手がけた。2013年のドリス ヴァン ノッテン パル フレデリック マルに続く2作目は、ランバンのデザイナーだったアルベール・エルバスとの共作シュペルスティシューで、2016年に発表された。「迷信深い」を意味する名前は、二人ともが迷信深いことから、最初にすぐ決まったという。ドミニク・ロピオンがジャスミン、バラ、桃、アンバー、インセンス、ベチバー、パチョリを重ねたアルデヒドの花の香りで、2017年3月に世に出た。マルは、エルバスの服も香水の名作も、目に見えない建築の上に成り立っていると語っている。

一方で、ドリス ヴァン ノッテンの香りを作ったブリュノ・ジョヴァノヴィッチは、2026年9月に向けて、サンダルウッドとシナモンによるノーザン ラブを発表した。クリーミーなサンダルウッドにスパイスの利いたビスケットのようなシナモンを重ね、サフランとジャスミン、バニラの丸みで包んだアンバー ウッディの香りで、温かな抱擁に冷たく懐かしい感情が差し込む、ほろ苦い香りとして描かれた。

こうした広がりの途中で、ブランドの持ち主が変わる。2014年11月、米国のエスティ ローダーがブランドの買収で合意した。同社は1か月足らずのあいだに、ル ラボ、スキンケアのロダン オリオ ルッソと、個性の強いブランドを続けて手に入れている。売却は2015年1月に完了し、金額は公表されていない。マルはその後もブランドを率い、今も最高経営責任者と編集者を兼ねている。

ブランドの香り1本の開発には、平均で6か月から18か月がかかる。2017年11月の時点で、香りは16人の調香師による29本だった。その後も2017年のサル ゴスとプロミス、2018年のミュージック フォー ア ワイルとドーン、2019年のザ ムーン、2022年のアンカット ジェムと新しい作品が加わり、2025年には25周年を祝った。

25年を過ぎたブランドは、香りの外側でも表現を広げている。ブランドの読み物の頁「ラ ルヴュ」は、近年の取り組みを伝える場になっている。ポートレイト オブ ア レディの15周年には、写真家デヴィッド・シムズがこの香りの多面的な姿を肖像写真のシリーズに収めた。アート バーゼル パリと組んだ企画では、芸術家アドリーヌ・マイがこの香りを読み替え、グラン パレ近くの仮設の画廊で見せた。中東の香りの伝統に捧げた「デザート ジェムズ」のシリーズや、ウードを題材にした読み物もある。

人物

このブランドの人の輪の中心にいるのは、マル本人である。彼は自分で香りを調合するのではなく、調香師との対話から作品を導く。関わり方は香りによって違い、カーナル フラワーでは690通りの試作を嗅ぎ比べた一方、ほとんど口を出さない作品もある。雑誌アリュールで香りの相談の欄を書いたこともある。

マルが最も多くの作品を託してきた調香師は、ドミニク・ロピオンである。ロピオンはルール ベルトラン デュポンで修業を始め、名の知れた調香師ジャン＝ルイ・シュザックと組んだことで大きく伸び、今は IFF のマスター パフューマーを務める。完璧を求めながら危険を恐れない発明家であり、マルとは25年以上ともに仕事をしてきた。ベチバーやチュベローズ、バラの香りのほか、ユヌ フルール ドゥ カシー、ゼラニウム プール ムッシュー、ザ ナイト、プロミスも彼の作である。

ロピオンと並んでブランドを形づくったのが、ジャン＝クロード・エレナである。グラースの調香師の家に生まれ、17歳から名のある研究所で働きながら独学で腕を磨いた。ブルガリのオー パフメ オーテヴェールを作っていたころにマルと出会い、エルメスの専属調香師になる前に、ブランドにいくつかの香りを寄せた。床のワックス、洗いたてのシーツ、肌、着古したセーターと、毎日触れる匂いを着想の源にし、自分の創作を「記憶の詩」と呼ぶ。香りに大声や衝撃はいらないと考える人で、その作風は、室内楽や水彩の素描にたとえられる。

ブランドの最初の香りを作ったピエール・ブルドンは、エドモン・ルドニツカのただ一人の弟子で、1980年代にダビドフのクール ウォーターで男性の香りの流れを変えた。ブルドンとマルは、ともに親がディオールで働いていた縁で育ち、ブルドンもパリ政治学院を出たあと、マルと同じくグラースのルール ベルトラン デュポンに入った。マルがブランドを始めたとき、最初の香りを彼に頼むのは自然な成り行きだった。

同じ2000年の顔ぶれには、モーリス・ルーセルもいた。ルーセルは1973年に化学者としてシャネルの研究所に入り、独学で調香師になった。ムスク、白い花、アンバーを好み、大胆な官能を持ち味とするが、化学者としての緻密な手順も失っていない。ムスク ラバジュールのほか、ダン テ ブラ、アンカット ジェムも彼の作である。

この4人のほかにも、ブランドの書棚には多くの作者が並ぶ。オリヴィア・ジャコベッティは「空気感」を香りにする名手で、日常のささやかな一瞬を写し取る。エドゥアール・フレシェはマルの師であり友人で、ブランドの最初の作品を手がけた一人。若いマルは、その謙虚さと穏やかさ、ものを見る目の鋭さに心を動かされたという。カルロス・ベナイムはモロッコのタンジールで天然香料に囲まれて育ち、米国の調香師アーネスト・シフタンのもとで腕を磨いて、ポロ ラルフ ローレンなどを作った。ほかにも、ソフィア・グロイスマン、アンヌ・フリポ、シュジー・ル エレー、アニック・メナルド、ブリュノ・ジョヴァノヴィッチ、ミシェル・ルドニツカ、ファニー・バル、ジュリアン・ラスキネらが作品を寄せている。ミシェル・ルドニツカは、父エドモンの遺したル パルファン ドゥ テレーズについて語る映像にも登場した。

考え方

マルが調香師の名前を瓶と箱に記したのは、調香師を代筆者のように隠し続けるのは不公平だと考えたからである。調香師の名前が出ないせいで、世間はオピウムをイヴ・サンローランが、シャネルの5番をココ・シャネルが自分で作ったと思い込んでいる、とも嘆いた。香りの評論家チャンドラー・バーは、この決定を「ほとんど革命的」と呼んでいる。

名前を表に出す一方で、マルが調香師に課す決まりは一つだけで、「余分なもの、ただの飾りにすぎないものはすべて取り除く」ことである。エスティ ローダーもこの言葉を、マルの言葉としてブランドの紹介に掲げている。はじめはイメージを並べた板や書面の依頼から始めていたが、今は調香師との会話から作品が始まる。

その決まりの外側には、制限がない。ブランドの香りは、マーケティングの都合や時間、原料、費用といった制約を取り払ったうえで、調香師が芸術家として作ったものである。そうして生まれる香りを、ブランドは「明日のクラシック」「未来のクラシック」と呼ぶ。濃度も、香りごとに調香師がふさわしいと考えるものが選ばれ、オードトワレからパルファムまであるが、ブランドはまとめて「パルファム」と呼んでいる。

香りを冷蔵のキャビネットで保管し、ガラスの柱で試させる店のつくりも、香りそのものに集中させるための工夫である。赤橙色の箱と、白と黒を基調にした簡素な装いは、どの香りでも揃えられている。2007年のアウトレイジャスも、はじめの青とオレンジの特別な包装から、のちにブランドの標準の白と黒に揃えられた。

作品

白紙の依頼に、調香師たちは違う顔をした香りで答えた。粉のようなアイリス、パリの路地のライラック、花を使わないアンバー。どれも2000年の最初の9本に入っている。

ブルドンに託した最初の香り、イリス プードゥルは、石けんや光を思わせる合成香料アルデヒドを効かせた20世紀の花の名香へのオマージュである。粉のようなアイリスを、トンカ豆のクリーミーなバニラと白いムスクが包み、バラとスミレ、イランイランが女性らしい華やかさを添える。

同じ年のアン パッサンは、オリヴィア・ジャコベッティが、5月の明るい朝のパリの路地を香りにした。通りでパン屋と花屋の前を通り過ぎ、焼き菓子と花と街の匂いを一度に感じた瞬間から生まれたという。ライラックの花からは香料が取れないため、白いライラックの香りを水とオレンジの葉、キュウリ、小麦で組み立て、水に浮かぶライラックの隣に焼きたてのパンがあるような香りに仕上げた。名前は「通りすがりに」の意味である。

その反対側にいたのが、花を使わない香りである。モーリス・ルーセルのムスク ラバジュールは、ベルガモットとマンダリン、ラベンダーの明るさを、バニラとサンダルウッド、ムスクの温かなアンバーで包み込む。今では柔らかなアンバーの香りの代表として知られる。発売当時はスキャンダラスと騒がれたが、マルははじめから、革命的なクラシックになる香りと考えていた。

2000年代の初めには、柑橘、ベチバー、バラ、冬と、題材の違う香りが続いた。2002年のビガラード コンサントレは、ジャン＝クロード・エレナが、分子蒸留で得た新しいビター オレンジの精油を加え、軽さと透明感を保ったまま柑橘をあふれるほど効かせた、苦いオレンジのコロンである。ほのかなバラと干し草、シダーが、飾らない構成に独特の表情を与える。

同じ年、ドミニク・ロピオンはベチバーそのものを主役に据えた。ベチベル エクストラオーディネールは、乾いた柑橘とスパイスが一瞬広がったあと、湿った苔の森のようなベチバーに落ち着く。しばらくは木を燻したような気配が漂い、時間とともにベチバーは深く豊かになる。甘さや明るさで和らげず、ベチバーの姿を前に出した香りで、マルは、北フランスで祖父母が暮らした森を思い出させる香りだと語ったという。

ベチバーが森なら、ローズ トネールは土である。2003年に「ユヌ ローズ」の名で出て、2022年に今の名前に改められたこの香りで、エドゥアール・フレシェは、根ごと土から引き抜いた庭のバラを描いた。露を含んだ明るいバラにゼラニウムとカモミールが夏の屋外のような軽やかさを添え、やがてワインの澱と湿った土、トリュフのアコードが暗い陰影を落とし、土と獣の気配の深い、若々しい始まりとはまったく違う香りへ変わっていく。

同じ2003年のロー ディヴェールは、エレナの「冬の水」である。蜂蜜とヘリオトロープ、キャラメルの甘さがありながらグルマンにはならず、曇った冬の日を思わせる、薄く控えめな香りで、季節を問わずまとえる。

2005年のカーナル フラワーで、ロピオンはチュベローズに挑んだ。2年以上をかけて仕上げた香りである。最初は花束のような無垢な爽やかさを見せ、やがて樟脳とスパイスを伴う動物的な面が現れ、ミルクのような香りと白いムスクがそれを和らげる。発売前、マルは着想の一つにジューシー フルーツのガムを挙げていたが、仕上がりはココナッツもメロンも控えめな、チュベローズとしては静かな香りになった。

2007年には、性格のまるで違う2本が出た。フレンチ ラバーは、ブルドンが、何も証明する必要のない男の自然な色気を描いた香りで、アンジェリカを軸に、アイリスとベチバー、乳香を重ねる。米国では「ボワ ドラージュ」の名で売られた。

もう1本のアウトレイジャスは、ソフィア・グロイスマンの作で、はじめはバーニーズとその若い客向けの店だけで売られた。カイピリーニャのライムと洗いたての洗濯物、青リンゴの軽やかで清潔な構成で、洗濯物のような清潔なムスクとアンブロキサンの流れを、早くから取り入れた香りでもあった。

2010年、ブランドは10周年を迎え、ロピオンがポートレイト オブ ア レディを作った。前年のゼラニウム プール ムッシューで試した考えから育った香りで、トルコのバラのエッセンスを思い切り多く使い、パチョリとインセンス、ベンゾイン、シナモン、サンダルウッドと合わせ、ラズベリーとカシス、クローブで結んだ。オリエンタルの土台とバラ、赤い果実の釣り合いを探して、2か月足らずのあいだに数百回の試作を重ねている。酸味のあるベリーのジャムのような果実のあと、数秒でバラが勢いよく押し寄せ、スパイスを帯びた濃いバラが、澄んだパチョリとインセンス、暗い木、ムスクを従えて、重たくはないが存在感があり、一日を通して香り続ける。名前に反して、男女を問わずまとえる香りとしても受け止められた。20世紀の名香の時代を象徴するシプレの輪郭を描き直した香りで、2026年には米国フレグランス財団の殿堂入りを果たした。

ウエスト ヴィレッジに2軒目の店が開いた2014年、カルロス・ベナイムが初めてブランドに香水を寄せた。それまで彼は、マグノリアを題材にしたジュラシック フラワーなど、家の香りを手がけていた。オー ドゥ マグノリアは、マグノリアの柑橘とバラのような表情をベルガモットとレモン、グレープフルーツで明るく引き出し、桃とアンズの甘さを、ベチバーとパチョリ、苔の余韻へつなぐ。一見すると簡素な構成だが、それゆえに時代に左右されない。

2019年のローズ＆キュイールは、エレナによる、バラと革の香りである。ゼラニウム ブルボンとカシス、ティムット ペッパーがバラを思わせ、ベチバーとシダー、ジャズ エイジの香水で使われた苦い合成香料イソブチル キノリンが革を描く。使う素材が少ないほど香りは多くを語る、とエレナは話し、わずか15の素材で組み立てた。マルは制作の映像で、エレナの仕事をピカソの時代区分になぞらえ、この香りをウォーホルが撮ったバラのようだと語っている。エレナ自身は、複雑な時代、ミニマルな時代を経て、いまはさらに的を絞って処方を簡素にする段階にあると話し、作品を画家ニコラ・ド スタールの絵になぞらえた。

2021年にシンセティック ジャングルの名で出て、のちにシンセティック ネイチャーと改められた香りは、アンヌ・フリポがブランドに寄せた最初の作品である。1970年代の名香への花のオマージュで、ジャスミンとイランイランに、ヒヤシンスの青い花の香りとバジルを合わせ、カシスと酢酸スチラリルで蛍光色のような輝きを加え、暗いパチョリの土台に置いた。マルが心に残ったと語るのは、シャネルのナンバー19とエスティ ローダーのプライベート コレクションである。

2023年のヘブン キャン ウェイトは、長年の友人エレナとマルの6作目の共作である。クローブとピメント、アンブレット、キャロット シードの温かなスパイスにアイリスの気品を合わせ、ベチバーが骨格を、桃とプラムが丸みを与える。親密な私の世界に着想した、控えめで気高いパリの古典の今の姿として描かれた。

服の世界との共作は、2024年のアクネ ストゥディオズ パル フレデリック マルへ続いた。マルは、実用的でありながら折衷的な、一言では言えないアクネ ストゥディオズを瓶に詰めようと、シュジー・ル エレーに作品を頼んだ。たっぷりのアルデヒドにバラとスミレ、オレンジの花、バニラと桃のアコードを重ね、サンダルウッドと少しの乳香、ムスクに落ち着く。アクネ ストゥディオズのジョニー・ヨハンソンは、軽く爽やかで、それでいて柑橘やスポーティな香りではないものを望んだという。

そして2026年のコントル ジュールは、アニック・メナルドが「逆光」と名づけた香りである。地中海のイモーテル (ヘリクリサム) を軸に、スパイスの効いたローズ アブソリュートとサンダルウッドを合わせ、野の花のしぶとさと、黄色い花の深みを描いた。

補足

ブランド名は、日本では「フレデリック マル」と表記され、創業者は「フレデリック・マル」と書かれることが多い。正式名は「Editions de Parfums Frédéric Malle」で、日本語では「エディション ドゥ パルファム」「エディション ドゥ パルファン」の両方の表記が見られる。

日本での買い方

日本では、公式の日本語サイトがブランドを紹介し、購入はラトリエ デ パルファムの通販へ案内している。店頭では伊勢丹新宿店メンズ館1階のコスメティクスなどで扱われ、2024年5月22日から28日には、ここでアクネ ストゥディオズ パル フレデリック マルの発売を記念する催しが開かれた。2023年の時点で、ポートレイト オブ ア レディは30mL で25,960円、50mL で33,880円、100mL で47,960円。ムスク ラバジュールとオー ドゥ マグノリアは30mL が18,920円、50mL が25,190円、100mL が36,960円だった。その催しのときのアクネ ストゥディオズ パル フレデリック マルは、50mL が38,500円、100mL が54,780円だった。10mL の小さな瓶も多く、ラトリエ デ パルファムでは8,250円からそろう。ポートレイト オブ ア レディやカーナル フラワーの10mL は10,890円で、10mL の香りを入れて持ち歩くベークライトのトラベル ケースも赤と黒の2色がある。まず小さな瓶で肌に合うかを確かめてから、大きな瓶を選ぶこともできる。米国の価格の目安は、2026年9月時点で100mL のイリス プードゥルとポートレイト オブ ア レディが各470ドルで、後者は発売時に50mL が145ユーロ、米国の100mL が300ドル、10mL を3本組んだ旅行用の組が90ユーロだった。ほかに、発売時の米国の価格は、カーナル フラワーが50mL 155ドルと100mL 230ドル、フレンチ ラバーが100mL 185ドル、アウトレイジャスが100mL 110ドル (のちに感嘆符が外れ、2018年には160ドル)、2019年のローズ＆キュイールが100mL 330ドルだった。ベチベル エクストラオーディネールの石けんは、3個で65ドルである。

選び方の目安

ブランドを知る入口には、代表作のポートレイト オブ ア レディとカーナル フラワーがある。ブランドの人気の香りとしては、この2本にムスク ラバジュール、フレンチ ラバー、ザ ナイト、ロー ディヴェールがよく挙がる。軽やかな香りを求めるなら、エレナのビガラード コンサントレやロー ディヴェール、ライラックのアン パッサン。温かく甘い香りならムスク ラバジュールやヘブン キャン ウェイト、男性的な香りを探すならフレンチ ラバーやベチベル エクストラオーディネールが候補になる。