Paul Guerlain

学校から帰ると、祖父が机に向かっていた。まわりには、香りを付けた細長い試香紙が扇のように立ててある。祖父は孫に調香を教えたことは一度もなかった。それでも、その後ろ姿が少年に調香師という仕事を選ばせた。香料会社 IFF で働くポール・ゲラン (Paul Guerlain) は、自分の出発点をそう振り返っている。

ゲランという姓は、香水の世界では重い。1828年にパリで始まった香水商の名であり、ジャンポール・ゲランはその4代目の調香師だった。ポールはその孫にあたり、ブランドの外、香料会社の調香師として仕事を始めた。家の名を背負った若い調香師が、どこで学び、何を考えて香りを組むのか。その答えは、祖父と歩いた南の島の農園から始まっている。

生い立ちと修業

ポールは調香師の一族に生まれ、幼いころから香りに囲まれて育った。いちばん古い香りの記憶は5歳のとき、インド洋に浮かぶマヨットで祖父と農園を訪ね、イランイランの花を嗅いだことである。その日のことは一生忘れない、と本人は語っている。祖父ジャンポール・ゲランは1959年の「ベチバー」や1965年の「アビ ルージュ」を生んだ人で、2002年にメゾンの専属調香師を退いている。その祖父も、自分の祖父ジャック・ゲランが最後に作った1955年の「オード」を、18歳で手伝った人だった。ジャンポール自身は祖父の仕事のそばで育ったが、孫のポールには調香を教えなかった。ポールが進んだのは、家の外の道である。

修業は、香料会社で積んだ。IFF の育成課程に入り、まずニューヨークで、続いてパリで学んでいる。パリで師となったのが、IFF の調香師アン・フリッポだった。フリッポは知識を惜しまず伝え、自分の力を引き出してくれた人だとポールは言い、彼女に負うところは大きいと繰り返している。祖父から受け継いだのは職業への憧れで、技術を手渡したのはフリッポだった。

最初に名前が表に出た仕事も、この師との共作である。2020年にパリで生まれた香水ブランド、バスティーユのために、2人はチュベローズの「プレーヌ リュヌ」を組んだ。原料の95%を天然由来にするというブランドの条件のもとでの仕事で、

師との共作で始まった仕事は、やがて広がっていく。初めの数年はフリッポやジュリアン・ラスキネと名前を並べる共作が続き、2025年からは単独で名前を出す依頼が増えた。

1. 1959年

   祖父ジャンポール・ゲランがゲランの「ベチバー」を発表

2. 2002年

   祖父がゲランの専属調香師を退く

3. 修業期

   IFF の育成課程でニューヨーク、続いてパリで学び、アン・フリッポに師事

4. 2020年

   フリッポとの共作、バスティーユ「プレーヌ リュヌ」

5. 2021年

   メゾン クリヴェリのティボー・クリヴェリと出会う

6. 2022年

   ジュリアン・ラスキネとの共作、ジミー チュウ「マン アクア」

7. 2023年

   3月1日、メゾン クリヴェリ「ネロリ ナシンバ」発売

8. 2024年

   アムアージュ「ラスター」、ドリス ヴァン ノッテン「カモミール サテン」(いずれもラスキネと共作)

9. 2025年

   ジル サンダー「コーヒー」、ペンハリガン「ザ カット」、ドルチェ&ガッバーナ「ヴェルベット パッション ウード」

10. 2026年

    ディーゼル「オンリー デザイア」、コム デ ギャルソン + デニム ティアーズ「ティアーズ」

人物

自分の性格を3つの言葉で表すよう求められたとき、ポールは「好奇心が強い」「情熱的」「よく観察する」を選んだ。着想は呼び寄せるものではなく、思いがけないときにやって来るもので、自然も人も芸術も、まわりにあるものを眺めることから始まるという。香水とは何かと問われれば旅だと答え、調香師とは探検家だと言う。新しい考え、新しい地平、新しい原料の組み合わせを毎日探しにいく仕事だからである。

好き嫌いの話になると、言葉はぐっと具体的になる。嫌いな匂いは白い酢で、あれは禁止されるべきだと冗談めかして言う。ただ、それ以外に嫌いな匂いはほとんどなく、どんな原料にも、その美しさを引き出す組み合わせを見つけるのが調香師の務めだと考えている。好きな匂いは雨の匂い。いちばん思い入れのある原料にはベチバーを挙げ、ペパーミント、バジル、サイプレスとともに、自分の記憶につながる素材としてよく手に取る。心に残る香水として名を挙げたのは、ディオール オムだった。天然原料か合成原料かと問われると、迷わず両方だと答えている。

仕事のしかたは、人と組むことに開かれている。師のフリッポとは何度も同じ処方表に向かい、一緒に働くたびに学びがあり、終わるたびに自分が大きくなっていると語る。ジュリアン・ラスキネとは3つのブランドで名前を並べ、ネリー・アシェム＝ルイスやジュリエット・カラグーゾグルーとも組んできた。一方で、ブランドの創り手とも膝を突き合わせる。ボン パフューマーの創業者リュドヴィック・ボネトンとは、互いのブルターニュ散歩の思い出を語り合うところから香りが生まれ、ティボー・クリヴェリとは、彼がアフリカのサバンナで出会った花の記憶を形にした。依頼主の話を聞き、その中から香りの芯を掘り出すのが、彼の流儀である。

辛抱強さも、作品の裏に見える。ペンハリガンの「ザ カット」では、正解にたどり着くまでにおよそ100の処方を試したと明かしている。

調香の思想

ポールの考え方の中心にあるのは、ひとつの言葉である。座右の銘を聞かれた彼は、こう答えた。「対話！」。原料どうしが応え合い、ぶつかり合い、溶け合うための対話だという。香りを組むときは、原料を出会わせ、引き合ったり反発したりするなかで、それぞれの顔が見えてくるのを待つ。思い出や言葉を香りに移すのも、この対話を通してである。彼が大事にするのは、香りの音符が奏でる音楽のような響きと、完璧な和音を探し続けることだという。調香の言葉では、香料を組み合わせて作るひとつの香りの塊を和音 (アコード) と呼ぶ。原料の対話は、その和音を探す作業でもある。

2つ目の軸は、制約を味方にすることだ。プレーヌ リュヌでは、原料の95%を天然由来にするという条件があった。使える原料が減れば、新しい表現の道を探しながら、仕上がりの繊細さと持続も守らなければならない。それでも彼は、香水づくりにおける制約は驚くほど創造の助けになり、原動力になると言い切る。この香りは原料を40に絞り、そのすべての名前を公開している。ポールがこの仕事で惹かれたのも、チームの姿勢と、透明であろうとする意志、そして与えられた創作の自由だった。のちのファントム エリクシルも、天然由来の原料が90%の処方である。

3つ目は、明と暗をぶつけて香りに奥行きを出すやり方である。ボン パフューマーの803について、彼は明暗法という言葉を使った。海を思わせるとても爽やかな始まりと、シプレのようなパチュリの土台を対比させ、パチュリの暗く湿った土の面に、結晶のような透明感を与えたかったという。ネロリ ナシンバではチュニジアのネロリの明るさに革のアコードを当て、ファントム エリクシルでは鉱物のようなウードと海のアコード、バニラを重ねて、深さと生き生きした爽やかさの釣り合いを探った。チュベローズと抹茶の組み合わせを、無垢を装う花とクリーミーなくせになる甘さの出会いだと面白がるのも、同じ感覚である。

4つ目は、場所と記憶から香りを起こすことだ。マヨットのイランイラン、ブルターニュの凍える海風、サバンナの朝のオレンジの花、ロンドンの仕立て屋街、雨上がりのジョージアの綿花畑。彼の香りの多くは、どこかの土地の空気を下敷きにしている。その素材として、IFF が天然原料に与える LMR naturals の印を持つパチュリやバニラ、ネロリなどを、たびたび処方の要に据えてきた。

そして、決まった作風を持たないこと。自分に香りのサインがあるかと問われて、彼は、無いと思う、あるとしても絶えず変わり続けている、と答えた。サインを持つことにはむしろ危うさがあり、創るとは変わり続け、自分を新しくし続けることだ、と。チュベローズの花、海の男性香、コーヒー、ウード、綿花と、題材の幅の広さは、その言葉どおりである。

代表作

プレーヌ リュヌ (バスティーユ、2020年) は、アン・フリッポとの共作である。厳密な依頼書は無く、渡されたのは開示の方針と仕様書、着想の方向だけだった。2人はそこに想像の余地を見て、酔わせるのに挑発的ではなく、繊細なのに無垢ではないチュベローズを描いた。マテと抹茶のほろ苦い緑で始まり、白い花を経て、ベンゾインとサンダルウッドの柔らかな余韻へ沈む。ポール自身はこの香りを、官能的、繊細、はっきりした意志を持つ香りと言い表している。

マン アクア (ジミー チュウ、2022年) は、ジュリアン・ラスキネとの共作で、2014年のジミー チュウ マンの系譜に加わった海の香りである。カルダモンの甘いスパイスとグレープフルーツの波で始まり、ゼラニウムとクラリセージが海のアコードと交わって、パチュリとアンバーに塩気を帯びた苔が添う土台へ落ち着く。

ネロリ ナシンバ (メゾン クリヴェリ、2023年) は、2021年に出会ったティボー・クリヴェリと組み、2023年3月1日に世に出た。クリヴェリがアフリカのサバンナを歩くサファリの途中で、オレンジの花に出会った体験が出発点である。名前はスワヒリ語の言葉からとられ、「ナシンバ」は「ライオンとともに」を意味する。チュニジアのネロリの輝きと深い革のアコードを対比させ、マンダリンとピンクペッパー、カルダモンの刺激から、オレンジの花とプチグレンを経て、革とベチバーの野性味へ進む。主要な精油の多くは LMR の天然原料である。

803 ジーヴル パチュリ (ボン パフューマー) は、番号で香りの系統を表すメゾンの、海の香りの列に置かれた1本である。創業者のボネトンは、ブルターニュの荒々しい海岸を歩いた思い出をポールと分かち合い、そこから香りが生まれたと語る。凍ったパチュリの葉を思い描いてほしいという頼みに、ポールはピンクペッパー、ジュニパー、ジンジャーの冷たい刺激から、アニスとイランイラン、潮の香りを通って、パチュリと海藻、アンバーグリスの塩気のある土台へ降りていく香りで応えた。

ラスキネとの組み合わせは、その後も続く。2024年の夏に出たのが、次の1本である。

カモミール サテン (ドリス ヴァン ノッテン、2024年) は、ブランドが一度に出した4つの香りのひとつで、それぞれの香りに調香師自身の短い言葉が添えられた。ポールとラスキネが寄せたのは、バニラビーンズのくせになる甘さを、カモミールののどかな魅力で色づけた香りという一文である。カモミールとプチグレン、ラベンダーの薬草らしい始まりから、オレンジの花とローズを経て、バニラとムスクにガルバナムの青さが差すなめらかな余韻へ移る。

2025年は、単独の仕事が一気に増えた年である。ジル サンダーの「コーヒー」では、CO2 で抽出したコーヒー豆に3年熟成のオリスとペルーバルサムを重ね、朝日の差す部屋に淹れたてのコーヒーが漂う情景を作った。ドルチェ&ガッバーナの「ヴェルベット パッション ウード」では、パレルモのアラブ風の館を題材に、パッションフルーツと水たばこのアコードからウードへと導いている。

ザ カット (ペンハリガン、2025年) は、ロンドンの仕立て屋街サヴィル ロウに捧げた男性の香りである。ポールは、男性の香りの構造のなかでも特に優雅なフジェールに敬意を払いたかったと語る。生地を断つはさみを思わせる鋭さと、身に着けたスーツのような心地よさを両立させるために、処方を何度も練り直した。ペパーミントとバジル、セージの鋭い始まりから、クラリセージとサイプレス、ベチバーの木を経て、モミのバルサムの温かな土台へと落ち着く。

オンリー デザイア (ディーゼル、2026年) は、グレン・マーティンス体制のディーゼルが初めて出した女性の香りである。欲望を自分を実現する前向きな力と捉え直す香りで、ポールはネリー・アシェム＝ルイスと組み、ディーゼルのために抽出したマダガスカルのブルボン バニラに、金属のような透明感のアルデヒドを重ねた。2人が作った「メタリック バニラ」が、この香りの署名になっている。

ティアーズ (コム デ ギャルソン + デニム ティアーズ、2026年) は、デニム ティアーズのトレメイン・エモリーがアフリカン ディアスポラを見つめてきた仕事を、香りに移したものである。主題は綿で、雨上がりの米国ジョージアの田園、赤土から立ち上る熱、濡れて緑に光る綿花畑を描く。調香はポールが一人で担った。ガルバナムとアンブレットリド、セージで始まり、水仙とジャスミン、フルーヴ、オリスを経て、ベチバーと干し草、シプリオール、ムスクの乾いた温かさに落ち着く。

補足

日本での買い方と価格

日本で発売が確かめられた作品では、ティアーズが 50mL で3万1900円 (2026年9月24日の発表時点)。阪急うめだ本店のコム デ ギャルソン・パルファム、ドーバー ストリート マーケット ギンザ、コム デ ギャルソン ポケットで先行して売られ、10月1日からはコム デ ギャルソン・パルファムの取扱店に広がった。ジル サンダーのコーヒーは、連作の各香りが 100mL で4万3780円 (2025年1月28日の発表時点) で、まずジル サンダーの銀座、表参道、京都 BAL と公式オンラインストアで扱われた。バスティーユは2023年5月18日に日本に上陸し、NOSE SHOP の一部店舗とオンラインストアで6種が並んだ。ほかの作品は、2026年10月17日にブランドの欧州の公式サイトで、ネロリ ナシンバが 100mL で190ユーロ、803 が 100mL で115ユーロ、プレーヌ リュヌが 100mL で145ユーロ (品切れ表示) だった。

名前と表記

姓の Guerlain は日本では「ゲラン」と書かれ、祖父ジャンポール・ゲランや香水ブランドのゲランと同じ表記になる。名前だけで探すと祖父やブランドの情報が混ざるので、「ポール・ゲラン」と名と姓をそろえるか、所属の IFF を添えると見分けやすい。