Comme des Garçons

銀座のドーバー ストリート マーケットを4階まで上がると、コム デ ギャルソン・パルファムの売り場がある。棚に置かれた瓶のいくつかは、まっすぐに立っていない。平たい小石のような形をして、横に寝ている。1994年に最初の香水を出したとき、川久保玲みずからが決めた瓶の形である。香水の瓶は立てて飾るもの、という当たり前から、この香りの部門は外れたところで始まった。

インクの匂い、燃える岩、金属の閃光、雨上がりのコンクリート。香水の材料と考えられてこなかった匂いが、コム デ ギャルソン・パルファムでは作品の主題になってきた。1994年から2025年までに作られた香りは、およそ94本にのぼる。

始まり — 服のブランドが匂いに手を伸ばすまで

東京の小さなレーベルからパリへ

川久保玲は1942年10月11日、東京に生まれた。慶應義塾大学の文学部哲学科で美学と美術史を学び、卒業後は旭化成の宣伝部で3年ほど働いた。その後フリーのスタイリストとして働き、1969年、自分の作る服に「コム デ ギャルソン」という名前を付けた。1973年には会社として登記し、本社は今も東京の南青山にある。

名前の出どころは、フランソワーズ・アルディが1962年に歌った「Tous les garçons et les filles」の一節で、同じ年ごろの男の子と女の子を歌った歌詞から取られた。1975年には東京に最初の店を開いた。

転機は1981年である。この年、コム デ ギャルソンはパリで初めてのショーを開いた。パリの記者たちの反応は好意的なものばかりではなく、その服を「ヒロシマ・シック」と呼ぶような冷ややかな言葉も浴びせられた。それでも川久保は方向を変えなかった。1920年代や30年代に作られたものの影響から離れなければならない、何もないゼロから始めて、まだ誰もしていないことをする。そう決めて翌1982年に見せた、穴をあけた黒いセーターをはじめとする服は「黒の衝撃」と呼ばれるようになる。1997年には、体のあちこちに膨らみを付けたコレクションを発表した。

ブランドは服のラインを増やしながら大きくなった。1984年に男性服のコム デ ギャルソン オム プリュス、1988年にシャツ、1992年にはデザイナー渡辺淳弥の名を冠したジュンヤ ワタナベが加わる。会社の経営を担うのは、川久保の夫で南アフリカ出身のエイドリアン・ジョフィである。2011年の時点で従業員はおよそ800人、2017年には関連会社を含めた年間の売上が2億8,000万ドルを超えた。

香りの部門が生まれる

香水への道を開いたのは、一人の芸術家との出会いだった。1991年、フランスの芸術家クリスチャン・アストゥグヴィエイユが東京を訪れ、青山の店で自分の彫刻を展示する相談のために川久保玲と会った。二人の協働から、1993年にコム デ ギャルソン・パルファムが生まれ、翌1994年に最初の香水オードパルファムが出た。

最初の香水は、まずパリの店だけで売られた。当時、独立系の香水の店はアニック グタールやラルチザン パフュームなど数えるほどしかなく、売り場の中心にあったのはティエリー ミュグレー、カルバン クライン、イッセイ ミヤケといった大きなブランドの香水だった。そこへ、服の会社が自分たちの香水を持ち込んだのである。

4年後の1998年、香りの部門は自分たちの立ち位置をはっきり示す作品を出す。オデュール53である。酸素、燃える岩、刈ったばかりの草、砂丘、高い山の澄んだ空気、金属の閃光、マニキュア。調香したマルティーヌ・パリックスとアンヌ＝ソフィー・シャピュイは、自然から採った素材を一つも使わず、53の無機質な匂いを化学の力で組み立て直した。花や果物を一つも主役にしない「アンチ・パフューム」として世に出たこの作品の骨格は、ジャスミンを思わせる合成香料のヘディオンで、香りは花を思わせるほどの重さを持たず、日なたで乾く綿のような清潔さと、金属のかすかな響きを帯びている。自然には存在しない合成の分子をここまで正面から使った香水は当時まだ珍しく、アストゥグヴィエイユはのちに、オデュール53を別の香水づくりのための宣言だったと振り返っている。

シリーズと協業の時代

2000年代に入ると、香りの部門は「シリーズ」という形で作品を束ねるようになる。2000年のシリーズ1 リーブス、2001年のシリーズ2 レッド、2002年のシリーズ3 インセンス、2003年のシリーズ5 シャーベット。葉、赤、お香、氷菓といった一つの題材のもとに数本の香りを並べ、題材そのものを多方向から照らすやり方である。

事業の形も整えられた。2002年、コム デ ギャルソンはスペインの香水会社プーチとライセンス契約を結ぶ。ただし流通と生産の権利は自分たちの手元に残した。大きな会社の販売網を使いながら、作るものの決定権は手放さないという選び方である。2015年の時点で、香水はブランド全体の売上のおよそ5%を占めていた。ジョフィは、香水も芸術作品と同じように時代の先を行くことがあり、成功が後からついてくることもある、という考えを語っている。

外の作り手との協業も、この家の香りの大きな柱になった。帽子デザイナーのスティーブン・ジョーンズ、雑誌のモノクル、アーティストのKAWS、音楽家のファレル・ウィリアムス。2014年8月28日に出たファレルとの「ガール」は、KAWSが瓶をデザインした。瓶まで含めて一つの作品にする試みも続いた。2017年9月に出た「コンクリート」では、調香師ニコラ・ボーリューに、サンダルウッドを壊して組み直すという依頼が出された。豊かなサンダルウッドを砕いてその芯を見せる香りを、職人が手で仕上げたコンクリートの殻に入れた瓶は、一本ごとに形の不揃いや小さな気泡の跡が残る。硬い瓶と、中に入った柔らかな香りとの対比が作品の主題だった。

売り場の形も独特である。2004年にはベルリンで、1年だけ営業する仮設の「ゲリラストア」を始めた。同じ年の9月には、川久保とジョフィがロンドンでドーバー ストリート マーケットを始める。コム デ ギャルソンの服に、相性のよい高級ブランドやストリートのブランドを混ぜて並べる複合型の売り場で、川久保はロンドンにかつてあったケンジントン・マーケットに着想を得て、その姿を「美しい混沌」と表した。店は2012年3月16日に銀座、2013年12月にニューヨークへ広がり、のちにシンガポール、北京、ロサンゼルス、そして2024年にはパリのマレ地区へと続いていく。

2025年9月3日には、大阪の阪急うめだ本店3階に、香りの部門として初めての単独店を開いた。48種類の香りと2種類のキャンドルを揃えた店である。

同じ2025年、香りの部門は30周年を迎えた。記念に作られたビジュアルブック「COMME DES GARÇONS PARFUMS 1994-2025」は、ディーノ・シモネットがまとめた一冊で、30年の作品を振り返っている。そして2026年2月16日、部門を立ち上げから導いてきたアストゥグヴィエイユが79歳で世を去った。

1. 1969年東京

   服のブランドとして始まる

2. 1981年パリ

   パリで初めてのショー

3. 1993〜1994年東京・パリ

   香りの部門が発足

4. 1998年パリ

   オデュール53

5. 1999年—

   コムデギャルソン ツー

6. 2000〜2003年—

   シリーズの時代

7. 2002年—

   プーチとライセンス契約

8. 2012年東京・銀座

   ドーバー ストリート マーケット ギンザ開業

9. 2025年大阪

   30周年と初の単独店

10. 2026年—

    アストゥグヴィエイユの死去

つくる人 — 川久保玲と、通訳としてのクリエイティブ・ディレクター

すべての出発点にいるのは、川久保玲その人である。会社の社長であり、服のデザイナーであり、香りの部門の作品にも最初の考えを与えてきた。服の世界での評価は年を追って重くなり、2012年にはアメリカファッションデザイナー協議会の国際賞を、2019年にはファッションデザイナーとして初めてイサム・ノグチ賞を受けた。フランスの芸術文化勲章シュヴァリエや、イギリスの名誉ロイヤル・デザイナー・フォー・インダストリーの称号も持ち、2023年には日本の文化功労者に選ばれている。2017年5月5日には、ニューヨークのメトロポリタン美術館で彼女の仕事を集めた展覧会「Art of the In-Between」が開かれ、不在と存在、ファッションとアンチファッションといった9組の対をもとに、およそ150体の服が並んだ。夫のジョフィは、彼女を古い木や犬や猫、大きなダイヤモンドを愛する穏やかな人だと語ったことがある。香りの部門の作品には、その古い木やお香の匂いが繰り返し現れる。

香りの部門で中心に立ってきたのは、クリスチャン・アストゥグヴィエイユである。1946年に生まれ、教育の道を学んだのちにデザインと芸術の世界に移った。革、ラフィア、麦わら、麻のロープといった手ざわりのある素材で作った家具が知られ、1989年にパリのイヴ・ガストゥ画廊で開いた展示で広く名前が知られるようになった。香りの仕事は1975年のモリナールから始まっている。それでも本人は、自分を「鼻」、つまり調香師とは考えず、香りの方向を決めるクリエイティブ・ディレクターだと話していた。

アストゥグヴィエイユの役目は、川久保玲と調香師のあいだに立つ通訳のようなものだった。まず川久保が最初の考えを示し、彼が自分の提案を重ねて、二人で作品の方向を決める。そのうえで彼は何人もの調香師に依頼書を渡し、数か月後に上がってきた候補を持ち帰る。それを川久保とジョフィと一緒に嗅ぎ、二人が気に入れば先へ進む。香水は、この往復の中で形になっていった。

調香師に求めたものとして、彼は注意深く話を聞くこと、計画を深く理解すること、自由、そしてひとさじの狂気を挙げている。家の香りの核を問われると、美しい天然の素材と、新しく生まれた合成の香りの両方を自由に使えることだと答えた。好きな匂いとして挙げたのは、ベチバー、タール、風に干したリネン、若い緑の葉、チュベローズ、香りのよい木々である。自分が最も誇りに思う作品として名前を出したのは、オデュール53とオデュール71だった。

この家には専属の調香師はいない。作品ごとに、外部の香料会社に所属する調香師が選ばれてきた。初期の看板作を次々に手がけたのは、イギリスのダービーに生まれたマーク・バクストンである。偶然からこの道に入り、香料会社ハーマン&ライマーの学校で学んで、のちにシムライズに所属した。2008年には自分の名前を冠したブランドも立ち上げている。コム デ ギャルソンでは、最初のオードパルファム、ツー、オーデコロン、ホワイト、スリー、お香のワルザザート、ツー マンを作った。

お香のシリーズを担った一人が、ベルトラン・デュショフールである。1985年からグラースのロティエ・フロラシンスで修業し、クリエーション・アロマティクに10年、その後シムライズに移った。2008年に独立してラルチザン パフュームの専属調香師となり、2014年からはテクニコフロールに関わっている。コム デ ギャルソンでは、シリーズ1 リーブスのカラムスとミント、シリーズ2 レッドのハリッサとセコイア、シリーズ3 インセンスのアヴィニョンとキョウト、シリーズ5 シャーベットのシナモンやペパーミントなどを作った。

2000年代後半からは、新しい世代の調香師が加わる。アントワーヌ・リーは、2008年の888とエナジー C、2009年のダフネ、2010年のワンダーウッド、2014年のガールを手がけた。ジボダンに所属するアントワーヌ・メゾンデューは、グラースに生まれ、法律を学んだのちに香料会社ルールの学校で調香を修めた人物で、ラックス パチュリ、モノクルとの香り、ブルー サンタル、ワンダーウード、ブラックペッパーと、この家の木とスパイスの作品を多く作ってきた。トゥ ベチバーを仕上げたのも、メゾンデューである。2026年のティアーズでは、IFFに所属するポール・ゲランが調香を担った。

考え方 — 美しさを疑う香り

アストゥグヴィエイユは、コム デ ギャルソンの香水を、美しさという考え方を持ち込まずに定義されるものだと語った。とても美しいものは、自分たちにとって疑わしく、退屈で、落ち着かない。香りの探究は時代とともに変わってきたが、変わらない原則は大胆さと自由に忠実であることだ、とも述べている。服の世界で整った形や華やかさを疑ってきた川久保玲の姿勢は、そのまま香りの部門の出発点になった。

この考え方は、香水が売るものの中身を変えた。多くの香水が瓶の向こうに夢や憧れの物語を描くのに対し、コム デ ギャルソンは、香りと瓶を一つの芸術の実験として差し出した。売るのは夢ではなく、考えや意思表示である。

素材の選び方にも同じ姿勢が通っている。燃えるゴム、マニキュア、金属、インク、タール。香水に使うには場違いだと思われてきた匂いが、この家では題材として選ばれてきた。それを可能にしたのが合成香料である。自然の素材を写すためではなく、自然界には無い匂いを作るために合成の分子を使う。その考えを最初に形にしたのが、1998年のオデュール53だった。

一方で、奇抜さだけを狙っているわけでもない。アストゥグヴィエイユは、香りを身につける人に喜びや楽しさを感じてほしい、そして好奇心をかき立てたい、と話している。最初の香水を作ったバクストンも、誰かが実際に身につけることはいつも頭に置いている、そうでなければ馬小屋の匂いの香水だって出せてしまう、と冗談まじりに語った。

瓶もまた作品の一部である。川久保玲が形を決めた横に寝かせる「ペブル」の瓶では、マーク・アトランが文字やグラフィックを担った。この形は、のちの作品にも受け継がれている。

香りの部門は「シリーズ」と「協業」という二つの方法で、題材を広げ続けてきた。シリーズは一つの言葉を軸に、その言葉が持つ匂いの幅を何本もの香りで探る。協業は、音楽家や雑誌、帽子職人、アーティストの世界を、香りという別の言語に訳す。2025年の作曲家マックス・リヒターとのマックス リヒター 01は記憶を主題に、スモーキーなケードとクミンからブラックペッパーとマリーゴールドを経て、シダーとパチュリへ移る。同じ年の雑誌モノクルとの5作目シロスは、地中海のシロス島の野生のハーブと潮風を、タイム、ターメリック、イモーテル、ベチバーで描いた。

代表作 — 墨、お香、木、胡椒、綿畑

その考え方が最初に香りの形をとったのが、1994年の最初の香水、コム デ ギャルソン オードパルファムである。部門の名刺として作られ、売り出しの言葉は「薬のように効き、ドラッグのようにふるまう」だった。カルダモンやクローブのスパイスの刺激で始まり、ハチミツとローズの甘さを経て、樹脂と木の重さへ沈んでいく。温かいシプレの骨格を持ちながら、軽い柑橘や甘いフルーティの香りが多かった当時の売り場とは、逆の方向を向いた一本だった。のちのお香の作風とはまだ違うが、スパイスと樹脂を重ねる手つきは、ここから始まっている。

5年後の1999年、バクストンのもとへ届いたのは、黒いインクを思わせる香りという依頼だった。こうして生まれた2本目の看板、コムデギャルソン ツーのために、彼はヘッドスペースという、物のまわりの空気を集めて成分を調べる技術を使い、日本の書道で使う墨の匂いを写し取った。川久保がこの香りで表したかったのは、補い合うものと対立するもの、数字の2が示す二重性である。アルデヒドの金属のような輝きにインクの気配が重なり、インセンスやマグノリアを経て、シダーとアンバー、ケードの乾いた土台へ向かう。光と影、反射と不透明、大地と太陽の熱といった対比が、香りの設計そのものになった。銀色に光る瓶も、映り込みという主題を形にしたものである。同じ香りのボディクリームやボディローション、キャンドル、お香、石けんも作られ、ツーの香りは肌の上だけでなく部屋の中にも広がった。2004年には、男性向けのツー マンも加わっている。

お香という題材が家の作風になったのは、その3年後、2002年のシリーズ3 インセンスからである。世界の歴史ある土地をめぐる精神の旅を夢見させるお香として企画され、アヴィニョン、ジャイサルメール、キョウト、ワルザザート、ザゴルスクの5本が、それぞれの土地の祈りと香りを描いた。なかでもアヴィニョンが題材にしたのは、カトリック教会の歴史に深く関わってきた南フランスの宗教都市と、その祈りの空気である。ローマンカモミールのほろ苦さのうえに、インセンスとミルラが重なり、聖堂や修道院に漂う香炉の煙を思わせる。時間がたつと煙は和らぎ、パチュリとパリサンダーの木、ほのかなバニラが静かな土台を作る。オードトワレで出たこの1本は、コム デ ギャルソンのお香の作風を代表する作品として、今も売り場に並んでいる。

残る4本は、それぞれ別の祈りの形を描いた。キョウトは、京都に生まれた香道に敬意を払う1本で、ベチバーや糸杉、チークの深い木に静かな煙を重ねてまとめている。ジャイサルメールはインドの古い交易路の町とヒンドゥーの儀式のお香を題材に、エヴリン・ブーランジェがスパイスと黒檀、ガイアックの木を組んだ。ワルザザートは北アフリカとアラビアで古くから日々の暮らしに根づいてきたお香を描き、クラリセージとナツメグ、ラブダナムを重ねた。そしてザゴルスクはロシアの町の名を持つ。

題材の過剰を木で試したのが、2010年のワンダーウッドである。木そのものをもう一度詩として見直す試みで、作品の言葉は、木と木の香りと合成の木の構造の、度を越した過剰摂取、つまり狂った木だった。マダガスカル産のペッパーとベルガモット、ソマリア産のインセンスで始まり、ガイアックウッドやシダー、サンダルウッド、ベチバー、ウードといった天然の木に、クリスタロンやカシュメランなど合成の木の素材を重ねていく。瓶は中国の漆塗りの墨箱に着想を得たペブルの形で、発売にあわせて、映像作家のブラザーズ・クエイが短い映画を作り、言葉にできないほど木を愛した誰かの物語として香りを紹介した。

スパイスに同じ読み直しを向けたのが、2016年のブラックペッパーである。ありふれたスパイスを、この家らしく分解し、揺さぶり、読み直した香りで、作品の言葉は、暗闇に浮かぶ胡椒の粒がぶつかり合う電気のような衝突だった。乾いて温かいマダガスカル産のペッパーと熱を帯びたシダーで始まり、ジボダンが開発したアキガラウッドというパチュリ由来のスパイシーな木の素材と、トンカビーンのカラメルのような樹脂を経て、ムスクのアコードへ落ち着いていく。名前から想像する鋭さよりも、木と肌のようなムスクが前に出る、穏やかで身近な香りに仕上がった。発売当初、イギリスではセルフリッジだけで売られた。

2026年には、アストゥグヴィエイユが最後に仕上げた香り、トゥ ベチバーが出た。彼が長年ベチバーに寄せてきた愛情から生まれた香りで、古代から今、そして未来へと続くつながりを表すために、長い歴史を持つ素材が選ばれた。ブラックペッパーとホワイトタイムの始まりから、ベチバーを中心に、アンバー、オポポナックス、ミルラ、ムスクの土台へと移っていく。ペブルの瓶に入った新作としては、2022年のゼロ以来の1本で、2026年5月16日に直営店とドーバー ストリート マーケット ギンザで先に売り出された。

9月のティアーズは、トレマイン・エモリーが率いるデニム ティアーズとの協業である。アフリカから世界へ散った人々の歴史、つまりアフリカン・ディアスポラを探ってきた作り手で、ティアーズはその探究を香りに移している。題材は、雨上がりのアメリカ・ジョージア州の綿畑である。赤土から立ちのぼる熱と、雨に濡れて光る綿の畑を、ガルバナムとセージの青い始まりから、ダフォディルとジャスミン、オリスの花を経て、ベチバーと干し草、ムスクの余韻へ導いて描いた。乾いた印象の中に、干し草のような温かさが残るムスク・フローラルである。瓶には白い綿花の絵が添えられ、日本では2026年9月18日に先行して発売された。

補足 — 日本での買い方、名前、よくある質問

日本での買い方と価格の目安

日本でコム デ ギャルソン・パルファムをまとめて試せるのは、ドーバー ストリート マーケット ギンザの売り場と、阪急うめだ本店の単独店である。新作は、この2か所とコム デ ギャルソン ポケットで先に売り出し、数週間後に全国の取扱店へ広げる流れが多い。2026年10月3日に確かめたドーバー ストリート マーケット ギンザのオンラインストアの価格は、コムデギャルソン ツー オードパルファム50mL、ワンダーウッド オードパルファム、ブラックペッパー オードパルファム、アヴィニョン オードトワレ50mLがいずれも18,700円、ティアーズ オードパルファム50mLが31,900円だった。阪急うめだ本店の単独店では、ツー、ツー マン、ブラックペッパー、コンクリート、アメージングリーン、ワンダーウッドを2mLずつ6本入れたディスカバリーセットが4,950円で売られており、まず香りの方向を確かめたい人に向いている。2025年のマックス リヒター 01は24,200円、モノクルとのシロスは21,780円、2026年のトゥ ベチバーは100mLで32,450円だった。2010年のワンダーウッド オードパルファムは、発売当時のアメリカで50mLが95ドル、100mLが125ドルだった。ティアーズは、全国の取扱店では10月初めに並んだ。

資料による違いもいくつかある。アヴィニョンの調香師は、多くの資料がベルトラン・デュショフールとしているが、マーク・バクストンの名前を挙げる紹介もある。香りの部門の始まりは、協働が始まった1993年とする書き方と、最初の香水が出た1994年とする書き方がある。ティアーズの全国の取扱店での発売日は、10月1日とする記事と10月2日とする記事がある。2017年のコンクリートについては、雨に濡れたコンクリートの匂いを思わせる香りと紹介する文章と、サンダルウッドを壊して組み直した香りと説明する文章とがあり、本文では後者に沿った。

名前の表記について。ブランド名はフランス語で Comme des Garçons と書き、「少年たちのように」を意味する。日本語では「コム デ ギャルソン」「コムデギャルソン」「コム・デ・ギャルソン」の書き方が混在する。香りの部門の名前は Comme des Garçons Parfums で、日本では「コム デ ギャルソン・パルファム」と書かれることが多い。2本目の看板の香りは数字の2を名前にしており、売り場では CDG 2 と略されることもある。お香のシリーズの1本は、南フランスの地名どおりアヴィニョンと読む。

シプレ

樹脂や苔、木を骨格にした香りの系統。