Bottega Veneta

細い革を編み込んだバッグを手に取ると、どこにもロゴが見当たらないことに気づく。ボッテガ・ヴェネタは、名前を大きく掲げる代わりに、編み目そのものに自らを語らせてきたメゾンである。1966年に北イタリアのヴィチェンツァで生まれ、名前はイタリア語で「ヴェネトの工房」を意味する。細く切った革を編む技法を象徴とし、今はケリング グループの一員として、ミラノに本社を、ヴィチェンツァ近郊のモンテベッロに工房を置いている。

そのメゾンが香りの世界に足を踏み入れたのは2011年のことだった。

成り立ち

物語の始まりは1966年のヴィチェンツァにさかのぼる。ミケーレ・タッデイとレンツォ・ゼンジアーロが開いた工房は、職人の手による革製品を得意とした。二人が生み出したのが、革に入れた切れ目に細い革を通して編む「イントレチャート」である。編むことで革は丈夫さとしなやかさを同時に得て、ほかにない見た目も手に入れた。

工房の名は、早くから海の向こうにも届いた。1972年にはニューヨークに最初の米国の店を開き、1970年代半ばには靴づくりも始めている。1978年、アンディ・ウォーホルが雑誌『インタビュー』のために2ページの広告を手がけ、そこから「自分のイニシャルだけで十分なときに」という標語が生まれた。1980年の映画『アメリカン・ジゴロ』では、女優ローレン・ハットンが編み革のクラッチを手にしている。

1970年代の終わりには転機が訪れた。ゼンジアーロが会社を離れ、タッデイは元妻のラウラ・ブラッジョンに会社を託す。ブラッジョンは再婚相手のヴィットリオ・モルテードとともに経営を担い、メゾンは次の時代へ進んでいった。1985年にはウォーホルが短編映画『ボッテガ・ヴェネタ インダストリアル ビデオテープ』を撮った。1995年から2001年まではエドワード・ブキャナンがデザインの責任者を務め、彼が手がけた最初の既製服とともに、1998年にはミラノで初めてのショーが開かれている。

次の大きな転機は、新しい世紀とともにやって来た。2001年2月、グッチがボッテガ・ヴェネタを1億5,600万ドルで買収した。経営の責任者にはパトリツィオ・ディ マルコが、クリエイティブ ディレクターにはトーマス・マイヤーが就いた。ここからメゾンは扱う品を次々に広げていく。2002年に装身具、2005年2月に女性の既製服、2006年に男性服と高級宝飾。2005年には、会社は再び利益を出せるようになっていた。勢いを取り戻したメゾンは、2001年から2010年にかけて売上を15倍に伸ばし、2012年には10億ドルに届いた。ロゴに頼らないその控えめな豊かさを、ヴォーグ誌は「ステルス ウェルス」と呼んでいる。

香水が生まれたのは、この上り坂のさなかである。2009年1月にはマルコ・ビッザーリが経営の責任者を引き継ぎ、同じ年の12月には、コティと香水の契約を結んだ。そして2011年6月、メゾンは最初の女性向けの香水、ボッテガ・ヴェネタ オードパルファムを発表した。2年後の2013年には、工房をヴィチェンツァの町からモンテベッロ ヴィチェンティーノに建つ18世紀の邸宅へ移している。およそ5.5ヘクタールの庭園に囲まれたその邸宅は、厳しい環境配慮のもとで改修された。

最初の香りが道を開くと、後に続く香りはすぐに現れた。2013年に出た男性向けのボッテガ・ヴェネタ プールオムには、一篇の短い物語が添えられていた。舞台はヴェネト州から北へ上ったドロミテの山、牧草地に建つ一軒の農家である。松材の壁に囲まれた部屋には、開け放った窓から干し草や松ぼっくり、松葉の匂いが流れ込み、野生のアイリスが縁取る氷河の流れから冷たい空気が届く。年季の入った革のクッションを置いた木のベンチで、山登りの前にひと息つく男がいる。香りはその情景をなぞるように、ベルガモット、松、ジュニパーの澄んだ山の空気に、ジャマイカのピメントとセージの香草の刺激、ラブダナム、モミのバルサム、パチョリ、そして革の温もりを重ねて組み立てられた。

この山の物語は、その後も書き継がれた。2015年のプールオム エクストリームは、ラブダナムとピメントを強めて革をいっそう深くした版である。2016年のプールオム パルファムは、メゾン初の男性向けオードパルファムで、ドロミテを歩き終えた男が革のクッションに身を沈め、その肌に杉の葉の爽やかさが溶けていく場面を描いた。カルダモンとピメントのスパイス、モミのバルサム、革、トンカ豆が、その続きを語っている。最初のプールオムは、始まりの松葉が手に取れるほど生々しく、やがて乾いた香草の束のような干し草の気配が現れ、最後は静かな木と革に落ち着く。肌の近くにとどまる控えめな香りで、人がそばに寄ってはじめて気づく種類の香りである。

山の物語の一方で、2014年にメゾンの3番目の香りとして出たノットは、南の海辺へ目を向けた。名前は人気のクラッチ「ノット」への敬意を込めたもので、香りはマンダリン、ライム、ネロリ、オレンジの花を合わせたクレメンタインのアコードに、ラベンダー、バラ、ピオニーを重ね、ムスクとトンカ豆で締めた、風の通る花の香りで、そろいのボディ用品もあった。オレンジの花は、甘い花嫁の香りにも、洗濯の石けんにも寄らない。乾いた香草の気配をまとわせたところに、この香りの個性がある。しかも時間がたつと、甘い木とムスクが奥から現れ、最初の香りのスエードとアンバーの記憶をかすかに呼び戻すという。この海辺の物語にも続きがあった。2015年のオー フローラルはリヴィエラの別荘の花の庭へ進む章としてバラとピオニーを強め、2018年のオー アブソリュはミルラやジャスミンを加えて豊かさを増した。

同じ2014年のエッセンス アロマティークは、夏の一日の爽やかさと海辺の穏やかさに着想したコロンである。マイヤーは、太陽の温もり、そよ風、海の気配までを含む海辺のひとときを、意外性のある澄んだコロンにしたかったと語り、発表の資料には、翡翠色の海を背に浜辺で憩う女性の姿が描かれていた。ベルガモットとコリアンダーの明るさに白いバラを添え、バニラ、トンカ豆、サンダルウッド、パチョリで柔らかく支えた。作ったのは最初の香りと同じミシェル・アルメラックで、肌にのせると、ライムを帯びたベルガモットにすぐサンダルウッドが寄り添い、コロンと呼ぶには長く、午後まで香りが続いた。2016年には、アマンディーヌ・マリーがシベリアの松を使った男性版を作っている。プールオムは当初、ノードストロームの限定品として売られた。

山と海を描いたあと、メゾンは故郷ヴィチェンツァの庭に戻ってくる。2016年5月、ボッテガ・ヴェネタは、香りで一つの庭を歩かせる試みを始めた。「パルコ パラディアーノ」である。舞台は、ヴィチェンツァ近くにある建築家アンドレア・パラディオ設計のヴィラ カプラ、通称「ラ ロトンダ」の庭。性別を問わない6本の香りが、庭をめぐる道筋を一つずつ歩かせる。売り場はブティックやハロッズ、バーグドルフ グッドマンなどに絞られた。

一本一本には、庭の中の具体的な場所と時間が与えられている。I は朝露の下のマグノリアを木とムスクとアンバーで包み、II は糸杉の葉に塩とピンクペッパーとジュニパーを添えた。III はミントと梨の木に草の青さを重ね、IV は夏のツツジをバニラと栗で温める。V は昼下がりの香草の庭をローズマリー、セージ、ローレルで描き、VI は木とバラにピオニー、シナモン、サンダルウッド、シダーを合わせた。

庭の散歩は、翌年からさらに先へ延びていく。2017年の3本は、一日の時間の流れに沿って並べられた。VII は夜明けのライラックに潟の塩気を添えた香りで、液は淡いラベンダー色。VIII は日の高い午後のオレンジ畑を訪れ、甘い蜜のようなネロリに木の皮の気配を重ねる。IX は夕暮れの石の間に育つスミレの香りで、液はプラムの色をしている。2018年には、オリーブの木の X、黒胡椒とジンジャーを添えた栗の木の XI、樫の XII、バジルと白いベルガモットとインセンスによる四つ葉の XIII、マンダリンとカシスの芽とシダーを合わせたざくろの XIV、セージ、ラベンダー、バラによる青いセージの XV が加わり、組は15本になった。液の色も、それぞれの香りに合わせて変えてある。

中でも樫を主題にした XII は、香水ではめったに使われない樫の香りを取り入れた一本だった。瓶と銀のキャップにはイントレチャートの模様が刻まれ、庭の香りと工房の手仕事が一つの瓶の上で出会っている。

庭の組が育つあいだにも、最初の香りから伸びた枝は太くなっていった。2013年のオー レジェールは、最初の香りにライムの皮、クチナシ、柔らかなムスクを加えた軽い版で、ミシェル・アルメラックが手がけた。原作の個性はそのままに、ライムが輪郭を明るくし、クチナシが中心に光を添え、ムスクが甘い重さを和らげる。原作が厚すぎて暖かい季節には向かないと感じていた人にとって、春先に手に取れる一本になった。2016年のオー センシュエルでは、アルメラックとミレーヌ・アルランが桃とスエードのアコードを加え、革の気配をいっそう柔らかくしている。2017年にはロサ アブソリュとアイリスを使った限定品オー ドゥ ヴルールが出た。2018年のラブソリュは反対に、ジャスミン サンバックのアブソリュートとアンブロックスで革のシプレを深めた版で、瓶はローズウッドのグラデーションに染められた。

2019年のイリュージョーネは、少し違う角度から贅沢を考えた男女一対である。忙しい日々の中で時間をとることこそ贅沢だという考えから、心と感覚の安らぎを題材にした。女性版はベルガモット、カシス、オレンジの花に、イチジクの葉とオリーブの木の緑、トンカ豆を合わせ、男性版はイタリアの柑橘とビター オレンジに、モミのバルサム、白いシダー、ベチバーを重ねている。2021年には、太陽を題材にしたボワ ニュとトンカ ソレールがこの組に続いた。

香りの系譜が広がる一方で、メゾンは店づくりにも力を注いでいた。2013年には、ミラノのサンタンドレア通りの歴史ある建物に、およそ1,060平方メートルの最初の旗艦店を開き、2016年にはブレラ美術学院で開いた50周年のショーで、映画『アメリカン・ジゴロ』のあのクラッチを「ザ ローレン 1980」として復刻した。同じ2016年には、ビバリーヒルズのノース ロデオ ドライブに2軒目の旗艦店を開き、男女のショーを一つにまとめることも決めている。2018年1月にはニューヨークのマディソン街と64丁目の角に、およそ1,400平方メートルの3軒目の旗艦店を開き、同じ年には東京・銀座にも、首都の近代建築へのオマージュとして設計した6階建ての旗艦店を開いた。

同じ2018年、17年にわたってメゾンを率いたトーマス・マイヤーが退き、ダニエル・リーがクリエイティブ ディレクターに就いた。リーのもとでメゾンは、2019年の英国ファッション アワードで4つの賞を受ける。2021年には SNS のアカウントを閉じて独自のデジタル誌で発信するようになり、毎月のショーの代わりに、演者を招いた非公開の「サロン」を開いた。その年の末には、デザイン ディレクターだったマチュー・ブレイジーが後を継ぐ。ブレイジーのもとでメゾンはミラノのショーに戻り、デザインの組織を小さくして、職人を創作に深く関わらせた。革で作ったデニムに見えるパンツ、編み革のバッグのカリメロやアンディアーモで評判を集め、2023年9月にはパリのモンテーニュ大通りに、彼が初めて手がけた旗艦店を開いている。

香りの物語が大きく書き換えられたのは、このブレイジーの時代である。2024年10月、ケリングの美容部門ケリング ボーテとの新しいライセンスのもとで作られた最初の香水の組が発表された。アクア サーレ、アルシミー、コルポ ディ ソーレ、カム ウィズ ミー、デジャ ミニュイの5本で、どれもヴェネツィアに着想し、共通してベチバーを使っている。

その年の12月には、ブレイジーの退任と、それまでカルヴェンのクリエイティブ ディレクターだったルイーズ・トロッターの就任が発表された。デザイナーが替わっても香りの歩みは止まらず、2025年9月には夜を題材にした「メッツァノッテ」の3本が出た。まずロンドンのハロッズの期間限定の店とドバイ モールで売り出し、翌月から広く展開する段取りだったと伝えられている。2026年6月には「アルタ」の10本が加わり、革の小物も合わせて用意された。

香りを支えるメゾンの足場も広がっている。2019年からはバルトロメオ・ロンゴーネが最高経営責任者を務め、2024年の売上は17億ユーロに達した。2024年2月にはミラノで3軒目となる店を、歴史あるガッレリア ヴィットリオ エマヌエーレ2世に開き、店の数は2025年に世界で307に達した。

日本には、2025年11月20日に届いた。フレグランス コレクションの5本とメッツァノッテの3本、合わせて8本が一度に発売されている。

1. 1966ヴィチェンツァ

   創業

2. 2001

   グッチの傘下に

3. 2011

   最初の香水

4. 2013〜2014

   プールオム、ノット

5. 2016〜2018

   パルコ パラディアーノ

6. 2019

   イリュージョーネ

7. 2024

   ケリング ボーテの新しい組

8. 2025

   メッツァノッテ

9. 2026

   アルタ

人物

2001年から2018年までクリエイティブ ディレクターを務めたトーマス・マイヤーの時代に、香水は始まった。ノット オー フローラルの発表では、マイヤーの着想として、イタリアのリヴィエラの丘に建つ別荘へ逃れる情景が語られた。海を見下ろす家、開いた窓から入る潮風、庭のピオニー、遠くのクレメンタインの木の香り。クラッチの名を持つ香りに、デザイナー自身が思い描いた海辺の風景が重ねられていた。

デザイナーの描く情景を香りに変えたのは、調香師たちである。最初の香り、ボッテガ・ヴェネタ オードパルファムを作ったのはミシェル・アルメラックだった。彼はその後も、オー レジェール、エッセンス アロマティーク、ラブソリュと、原点の香りから伸びる枝を手がけ続けた。パルコ パラディアーノでも、マグノリアの I、ミレーヌ・アルランと共作した木とバラの VI、ライラックの VII を作っている。

アルメラックが原点の香りを育てたとすれば、男性の系譜とノットの物語は、ダニエラ・アンドリエを中心に書かれた。プールオムはアンドリエとアントワーヌ・メゾンデューの共作で、エクストリームとパルファムも二人が続けて手がけている。ノットとその二つの変奏はアンドリエの作で。パルコ パラディアーノでは、ミントと梨の III と、香草の庭の V を作った。

15本の庭の散歩には、ほかにも多くの調香師が加わった。アレクシス・ダディエが糸杉の II とツツジの IV を、ミレーヌ・アルランがオレンジ畑の VIII を、シドニー・ランセスールがスミレの IX とざくろの XIV を、オーレリアン・ギシャールが四つ葉の XIII を、カンタン・ビッシュが青いセージの XV を手がけている。ギシャールは XIII について、ヴェネトの庭で自然が目覚める早朝、霧が植物と建築の輪郭を溶かしていく空気をとらえたかったと語った。

2024年の新しい香水の組は、マチュー・ブレイジーがクリエイティブ ディレクターを務めていた時期に生まれた。職人を創作の中心に置いた彼を、ファッション記者ヴァネッサ・フリードマンは「ミラノの魔術師」と呼んでいる。

考え方

2024年からの香りは、ヴェネツィアとイントレチャートを出発点にしている。南北と東西の文化をつないできたこの都市の精神を映すように、香りの素材はすべて自然に由来するものとされ、その産地は世界各地に求められた。メゾンは瓶を、仕立てられたしなやかな原料で編んだイントレチャートとして語っている。革を編んできた工房が、今度は香りの素材を編み始めたのである。

2026年のアルタで、この考えは「イントレチャート デュオ」という名を得た。イタリアの素材一つと、世界の別の土地の素材一つを編み合わせて、一つの香りを作る。どの香りにも、二つの土地の出会いが込められている。

素材を編むという考えは、香りを入れる器にも及んでいる。新しい瓶は、ヴェネツィアの干潟の風景と、メゾンのしなやかな革の形に着想した、波打つ半透明のガラスでできている。吹きガラスの気泡は一つとして同じものがなく、かつては欠点とされたその揺らぎを、あえて個性として迎え入れた。木製のキャップは、水面から立ち上がるヴェネツィアの邸宅の木の土台を思わせ、香りごとに色が違う。台座はフレグランス コレクションが、店の内装にも使われる緑のヴェルデ サン ドニ大理石、メッツァノッテが黒いマルキーナ大理石で、プラスチックを使わず、詰め替えて使い続けられるよう作られている。

瓶に宿る手ざわりは、メゾンが守ってきた土地の手仕事とつながっている。メゾンはヴェネト州のアルタヴィッラ ヴィチェンティーナ、マーロ、ドゥエヴィッレに革製品の工場を持ち、2021年からは「ボッテガ フォー ボッテガズ」と名づけて、世界各地の伝統的な職人の工房を毎年紹介している。

手仕事と並んで、メゾンが大切にしてきたのが芸術との関わりである。メゾンは、自らを語る役を芸術家に委ねることも多かった。広告の写真には、2005年のフィリップ＝ロルカ・ディコルシア、2007年のアニー・リーボヴィッツ、2010年のナン・ゴールディン、2014年の荒木経惟、2015年のユルゲン・テラーらが起用されている。2015年にはトーマス・マイヤーが、あの標語をそのまま題にしたメゾンの本をリッツォーリから出した。2021年にはヴェネツィア ビエンナーレの舞踊部門を支え、2023年にはアスペン美術館と年ごとの協力を始めている。

2023年には、職人が外部の学生や社員に技を教える学校「アカデミア ラボル エト インゲニウム」を開き、ロゴではなく手仕事で語ってきたその技を、次の世代へ渡そうとしている。

作品

大理石と吹きガラスの瓶に収まる香りの歴史は、2011年の一本の革の香りから始まった。ボッテガ・ヴェネタ オードパルファムは、ミシェル・アルメラックが調香したメゾンの最初の香りで、メゾンはこれを「革の花のシプレ」と呼んだ。淡い柑橘が、滑らかなスエードと杏のような花へ移り、ベンゾインとパチョリの温かさが最後まで続く。広告の映像は、静かなピアノの独奏から弦楽へ移り、かもめの声と遠い嵐の音を重ねた内省的なもので、セピア色の写真の中では、絹に身を包んだモデルがひとり水平線を見つめていた。香りそのものは広告ほど内にこもらず、柔らかなスエードの奥にかすかな潮の空気をのぞかせて、肌の上で一日じゅう穏やかに続く。

それから13年後の2024年、フレグランス コレクションとともに、香りの舞台はヴェネツィアの水辺へ移った。その1本目、アクア サーレは、肌に残る塩水の香りで、スペインのラブダナム アブソリュートとマケドニアのジュニパーの実を軸に、黒胡椒とマンダリン、海塩のアコードが重なり、オリスとキンモクセイの花がやわらかく支える。

水辺の組の次の一本、アルシミーは、はじけるピンクペッパーとソマリアの希少なミルラを出会わせた豊かな香りで、ピンクペッパーはブラジルのものが使われた。マンダリンとナツメグの明るさが、革のアコードを経て、ラブダナムとベチバー、サンダルウッドの深みへ沈んでいく。

コルポ ディ ソーレは、陽光を浴びる一瞬を思わせる名の通り、地中海の太陽の温かさを描く。フランスのアンジェリカ油の落ち着きに、モロッコのオレンジブロッサム アブソリュートの官能を合わせ、ベルガモットとキンモクセイの明るさから、バニラとベチバーの余韻へ運んだ。

カム ウィズ ミーは、イタリアのベルガモットの爽やかさに、フランスのオリス バターの粉っぽいスミレのような香りを重ねた。アーティチョークとニンジンの種、ジャスミンが奥行きを与え、ベチバーとバニラ、肌のような革のアコードが落ち着きを添える。

そして5本目のデジャ ミニュイは「もう真夜中」を意味する名の、洗練された誘惑の香りである。マダガスカルのゼラニウムにグアテマラのカルダモンのスパイスを合わせ、冬のレモンとシナモンの冴えが、ジャスミンとオレンジの花を経て、パチョリとバニラ、ベチバーの夜へ沈む。

ヴェネツィアの昼の光のあとには、夜がやって来る。2025年のメッツァノッテは、イタリア語で「真夜中」を意味し、光が静まり感覚が研ぎ澄まされる時間を題材にした3本の組で、日本ではパルファムとして出た。オールモスト ドーンは、その夜が終わるころの香りで、名前は新しい一日の始まりの光にちなんでいる。栗と希少なトリュフに甘いバニラを合わせた、グルマンである。

グッドモーニング ミッドナイトは、タイのウードにバラの豊かさを合わせ、野いちごが弾むアクセントを加えた一本である。

三本目のヒノキは、バルサム ファーとヒノキにパチョリを重ねた木の香りで、心を鎮めながら、また一歩前へ進む高揚をもたらす。

夜が明けた2026年のアルタの10本は、イタリアの素材と世界の素材を一本ごとに編み合わせている。オールウェイズ ナウは、イタリアのバジルのアコードの爽やかさを、マダガスカルのベチバー ブルボンの深みに結びつけた。今を生き、記憶を大切にする人のための香りで、柑橘の明るさとジンジャー、ミントの清涼が、シダーの余韻まで続く。

ベア モーニングは、その今の中でもゆっくりした朝を描く。イタリアのタルク (天花粉) のアコードの粉っぽい柔らかさを、オセアニアのサンダルウッドで包み、日差しと柔らかなシーツにくるまれた親密さを、ピンクペッパーと杏の種、フリージア、肌のムスクが支える。

スロー ライズは、夏のバラが開くように、ゆっくりと姿を現す香りである。花の香りに弾むピンクペッパーとマンダリンを編み込み、自分のための時間を大切にすることを描いた。クラリセージとラベンダーから、バラとオリス、ゼラニウムへと、開いていくバラの表情を追う。

そのバラの庭は、メゾンの工房の庭へつながる。モンテベッロは、工房があるモンテベッロ ヴィチェンティーノの名を持ち、松とオレンジの木が茂る庭の穏やかな風景を描いた。ブラッド オレンジの明るさにネロリの繊細さを重ね、レモン スフーマとムスクで、澄んだ明るさが長く続くように組み立てている。

庭のあとは、夏の夜である。バリアーモは「踊ろう」を意味する名の、祝祭的で官能的な香りで、みずみずしい白いイチジクとアメリカのシダーウッドを合わせた。ポメロとセドラの柑橘、胡椒とマートルを経て、ラベンダーとベチバーに至る。華やかな出会いと夏の穏やかな夜を思わせる香りである。

同じ夏の甘い記憶を呼ぶのが、リコルダミである。「私を覚えていて」を意味する名の通り、ミルクのようなバニラとチョコレートのストラッチャテッラのジェラートを、落ち着いたオーク材で支え、子ども時代の遊び心をたたえる。ラムとパチョリ、オリバナムが、甘さの奥に大人びた落ち着きを残している。

日が傾くと、クレプスコロの時間になる。「黄昏」を意味する名のこの香りは、海に降りる夕暮れのきらめきを、イタリアの「塩の花 (フィオル ディ サーレ)」の明るい塩気と、南アジアのウードの豊かさで描いた。昼が夜へ移る光と水の出会いを、ベルガモットとカルダモンから、インセンスと糸杉、シダー、シスタス ラブダナム、モミのバルサム、ベチバーまで、多くの木と樹脂が深い夕暮れの色にしていく。

モーメント アフターは、美しい出会いの後に残るかすかな高揚を描く。深い革のアコードをバニラの温かさが和らげ、ベルガモットとカルダモン、ピンクペッパー、マテのアブソリュート、トンカ豆が、その余韻に重なる。

夜が深まると、ナイト サウンズが聞こえる。夜の魔法と神秘に着想し、イタリアのサフランのアコードの炎のような優雅さと、ベトナムのベンゾインの深みを合わせた。月明かりの下の記憶を呼び起こす香りで、ピンクペッパーとモミのバルサム、シダー、アンバーを重ね、控えめながら心を捉える夜を描いている。

組の最後のヴェルヴェット ステップスは、過ぎていく一瞬の親密さを描く。イタリアのプラムのアコードのシロップのような豊かさが、スペインのラブダナムに溶け、柔らかく包み込む濃さへと広がっていく。オリバナムとミルラ、イランイラン、ムスクが、その余韻を静かに長く保つ。

補足

日本での買い方

日本では、ボッテガ・ヴェネタ ジャパンが扱い、2025年11月20日から店頭で売られている。発売時の価格は、フレグランス コレクションのオードパルファム100mL が70,400円、メッツァノッテのパルファム100mL が75,900円だった。2026年10月時点で、すべての香りに詰め替えがあり、15mL の携帯用はオードパルファムが14,300円、パルファムが18,150円だった。アルタは15mL、50mL、100mL に150mL の詰め替えがそろう。ボトルは、香りを入れ替えながら長く使うことを前提に作られている。

発売当時の米国での価格は、2011年のオードパルファムが50mL で95ドル、75mL で130ドル、2013年のプールオムが50mL で80ドル、2014年のノットが30mL で90ドル、50mL で125ドル、75mL で160ドル、エッセンス アロマティークが50mL の90ドルから200mL の180ドルだった。2016年のパルコ パラディアーノの最初の6本は100mL で265ユーロ、米国では295ドル、2024年のフレグランス コレクションは詰め替えのできる100mL が450ドル、2.5mL の見本5本の組が60ドルだった。

メゾン名は「Bottega Veneta」で、日本では「ボッテガ・ヴェネタ」と表記される。香水の日本語名は「コルポ・ディ・ソーレ」「アクア・サーレ」のように中黒で区切って書かれることが多いので、店や通販で探すときは、その書き方も手がかりになる。

選び方の目安

初めてなら、革と花のシプレという原点を知るために2011年のオードパルファムを試し、そのうえで2024年の5本から、ヴェネツィアの光や水辺の情景に近いものを選ぶと、メゾンの香りが歩んできた道のりがつかみやすい。夜の香りを探す人には、2025年の夜の3本が向いている。