Alexandra Carlin

文学のバカロレアを受ける年のことです。ラジオをつけると、ひとりの調香師が自分の仕事について話していました。誰なのかは知りません。それでも言葉が胸に響き、その場で「調香師になりたい」と決めた、とアレクサンドラ・カルラン (Alexandra Carlin) は振り返ります。当時は18歳で、小説家を目指して文学を学んでいました。その彼女がのちにIFFのシニア ファイン フレグランス パフューマーとなります。声の主の名前がわかるのは、ずっとあとのことでした。

生い立ちと修業

1980年代に生まれたフランスの赤ん坊の多くと同じように、母親は彼女の髪にムステラ (ベビー用品ブランド) の香りをつけていました。自分で初めて買った香水は、中学のときのボディショップ「ホワイト ムスク」です。初めて好きになった男の子がつけていたのは、ディオールの「フォーレンハイト」でした。

そこから先の道は平坦ではありませんでした。調香を学ぶには理科の素地が要りますが、彼女は文学の側にいたからです。高校を終えたあと、ISIPCA (国際香水・化粧品・食品香料高等学院) の説明会に足を運び、口コミでジュシューの理科の再履修コースを知りました。そこで理科系バカロレア相当の資格を取り、化学系の大学へ進み、ISIPCAの入学試験は一度で通っています。入学は2002年です。

学校で身についた習慣が、いまも続いています。教師のイザベル・ドワイヤンは、生徒に「逆引きの辞書」を作らせました。「苦み」という項目の下に、苦みを思わせる素材や苦みを足せる素材を並べていくのです。研修の最初はディオールの評価担当のもとで、2年間の課程が終わるころには、指導教官の計らいでグラースのロベルテで3か月の研修に入ります。それは数年に延びました。

初めて売れた作品は、そのロベルテで働き始めた時期の、ランコムのグロスにつけるマシュマロの香りです。ISIPCAの修了制作でオレンジの花を扱っていたとき、偶然このアコードができあがりました。口に入るものなので、処方は直す必要がありました。学生時代には、友人のドラ・バグリシュと「ジュ ド アザール」も作っています。クリストフ・レノーの見守りのもと、オレンジフラワーのアブソリュートとアンブロキサンを惜しまず入れた香りです。

ロベルテにいたころ、彼女は本の世界から香りを引き出す試みにも取り組みました。ジョゼフ・ケッセルの『騎手たち』には、ステップのアブサンの匂い、隊商宿の茶、羊の脂のジャム、革、血、埃と、香りの描写が数多く出てきます。これを香りに移して若手調香師のコンクールに出したのが「スー ラ ユルト (ユルトの下で)」でした。商品にはなっていませんが、ステップ、動物の気配、革、デーツが詰まっています。カミュの『結婚』から着想した「ティパサ」は、アルジェリアの町の匂いを、アブサンとイモーテルで書いたものです。

次の転機は、ひとりの調香師への電話でした。彼女はモーリス・ルーセル (Maurice Roucel) の香りが好きでした。ゲランの「ランスタン」、ケンゾーの「エール」を手がけ、フレデリック マルの「ムスク ラバジュール」も作った人です。会いたくてたまらないと電話をかけると、最初の反応は素っ気ないものでした。文学畑の人間だと話しても、化学から調香に入った彼は、とにかく会いに来るようにと言います。話していて彼の記憶に残ったのは、彼女が陸上競技の選手だったことでした。ルーセル自身はトライアスロンの選手です。数年後、彼がジュニアを採ろうとしたときに思い出したのは、この会話でした。

こうして彼女はシムライズの調香師になります。2007年のことです。声の主がルーセルだったと知ったのは、放送から約20年、採用されてから約10年がたった、ある日の会話の中でした。ラジオで聞いた調香師は、自分を採用してくれた師その人だったのです。

人物

2007年からシムライズで働き、のちにIFFへ移りました。いまの仕事場はヌイイのオフィスで、公園を見下ろす部屋に自分の家具と私物を置き、デザイナーや芸術や原料の本、自分が作った香水やキャンドルの瓶を並べています。IFFを選んだのは、新しい言葉と新しいパレットに出会えるからで、調香師を「パフューム アーティスト」と呼ぶ姿勢も自分の仕事の見方に合っているそうです。「ひとりきりの仕事ではない」と彼女は言い、評価担当、営業、マーケティングと大勢で動き、試作の計量はアシスタントが研究室で受け持ちます。

毎日の通勤は、地下鉄で45分です。この時間に本を読み、ポッドキャストを聴き、取材の質問にも答えます。仕事中は音楽を聴かず、好きな音楽はボサノヴァからラップ、ボリウッド、サティやバルトークまで幅広いものです。帰宅したあとも、腕や首筋に試作をつけたままにして、香りと暮らしながら直していきます。

ルーセルに師事するなかで、素材の選び方に実験的な姿勢を身につけました。クリストファー・チョンとは、彼女がまだ研修生だったころからの付き合いです。彼は、彼女のなかに独特の芸術的な気質を早くから見つけ、成績を急がせず、じっくり育てるべきだと考えていたといいます。10年あまり前に、当時の彼のブランドで白い花の香りを一緒に作り、その後も連絡を取り合いました。のちにスミーン ロンドンの責任者となった彼は、彼女に新しい香りを頼みます。チョンは、彼女の才能を、素材の向こうにある物語の中へ深く掘っていく「詩的な探究」と呼んでいます。

マルタン・ジャカールのことは「調香における魂の片割れ」と呼びます。彼がシムライズで評価の見習いをしていたころ、香りを共感覚のピラミッドで描くやり方に惹かれたからです。ジャカールが関わるコレクティブ、ジュルナル ダン アノスミックとは、2016年に書籍『プルミエール マティエール』の序文を書いたことから付き合いが始まりました。

そこから、旅の記録である「アンプラント」シリーズ (彼女はインドの巻を書きました)、コレクティブ「ドゥーブル セジュール」の展覧会、嗅覚をともなう映画の上映へと活動が広がっています。ジャカールとエロディ・コタンが手がける季節のキャンドル「レコルト」にも加わり、冬のコレクションでは、炒ったヘーゼルナッツの温かくクリーミーな気配をもつ木の香り「セードル プラリネ」を作りました。

旅も、彼女の仕事の一部です。インドのカルカッタで初めて出会ったのが、「ガラン ド ニュイ」という夜に香るジャスミンの仲間でした。ジャスミンの青さ、チュベローズの乳のような果実味、スイカズラのスパイスを併せ持つこの花は、香りを取り出すことができません。そこで、メモに残した言葉と、頭に刻んだ記憶を頼りに、J.U.S「ブルーマストラル」で再現しました。ベトナムのホイアンの市場の夜の官能は、エイボンの「パチュリ インダルジェンス」の発想の元です。その昔、パチュリの葉を木箱の内張りにして、貴重な布を旅の間守っていた、という話が重なっています。マダガスカルでは生産者を名前で知っていて、家に招かれたこともあるそうです。

作りたかった香水を尋ねられて最初に挙げるのは、フォーレンハイトです。続けて、ケンゾーのエール、カルティエのデクララシオン、イッセイ ミヤケのロー ディッセイ プールオム、ディオールのディオール オム、バカラ ルージュと名前が並びます。別の機会には、フォーレンハイトを力強さと創造性にあふれた「芸術作品」と呼び、エルメスのオー ド シトロン ノワールとバカラ ルージュ 540 も挙げました。

調香の思想

調香師を監督にたとえることもあります。よい香水には、読めばわかるよい物語が要る、というのが理由です。出発点になるのは依頼主から届くもので、言葉でも、ムードボードでも、映画でも、デザイナーの言葉でも構いません。ニッチでも、セレクティブでも、量販向けでも、創造のはじまりは同じで、変わるのはそのあとの開発のしかたです。

「言葉はいつもそばにあって、香りの出発点になる」と彼女は言います。「処方を考えるとき、白紙の不安を感じたことはありません」。案件が来ると白い紙に向かい、最初の処方を書きます。処方は、言葉と素材と分量でできたレシピです。「調香にはそれ自身の言葉があり、私は素材を言葉として見ています」。調香を学ぶ若者は、香りを言葉や言い回しで記憶し、アルファベット順に並べ、目隠しで嗅ぎ、5分間で感じたことを書き留めて、みんなで共有します。

思いつきは何でもスマートフォンに書き留めます。ノートも何冊も持っています。テレビの料理番組を見て書いた組み合わせもあれば、カミュの小説の一節から生まれたメモもあります。美術館やギャラリー、インスタグラムで見る他のクリエイターの仕事も、きっかけになります。メモは、できるだけ早くパソコンでアコードに書き直します。いまも逆引き辞書を持っていて、Tの項には「トマト」と並んで「けだるさ」も載っています。具体的な匂いも、抽象的な感情も、使う素材に結びつけて控えておくのです。

香りは頭の中で組み立ててから、パソコンで素材に置き換えます。手がける案件は常に20から30で、毎日すべてに手をつけるわけではありません。使える素材は2,000近くあり、日常のパレットは500ほどです。香りをいつ仕上げとするかはブランドが決め、そうでなければ延々と直し続けてしまう、と話します。修正が1回で済んだこともあります。

パレットは固定せず、新しい素材は天然でも合成でも試し、その役割を探します。においだけでなく素材の来歴も大切で、化学者が開発した分子や、シムライズがマダガスカルで進める多様化プログラムの天然素材もその対象です。ジンジャーを作る人もレッドレモングラスを作る人も、名前で知っています。冗談めかして、自分の香水にはどれもアンブロキサンが入っている、あったほうがいつもよくなる、とも話します。

シムライズでは、野菜から抽出した「ガーデン ラボ」の素材にも触れました。アーティチョーク、アスパラガス、カリフラワー、リーキ、玉ねぎ。いずれも本物そのものの匂いで、質感、苦み、ジューシーさ、唾液の出る感じを香りに加えられる、と彼女は話します。肌の匂いの研究にも関わりました。白人、アフリカ系、ユーラシア系の肌の匂いを調べ、その結果を小さな「ユニバーサルな肌のアコード」にまとめています。

若い人への助言は、機会を逃さず作ること、そして人に嗅がせることです。白い紙と他人の好みに向き合うことになり、創ることは自分をさらけ出し、すべてを疑い続けることだといいます。楽しさとアドレナリンがあるなら、無理だと言う人がいても進めばいい、とも話しました。

本の描写を香りにする試みは、いまも続いています。アブストラクション パリの「アワー オウン バックヤード」は、ケッセルの小説の登場人物から着想した2本組です。『ル クー ド グラース』の娼婦ヴィオレットと、『レ カヴァリエ』の粗野な男ウーロス (Ouroz) は、原作では出会いません。彼女はこの二人の出会いを想像しました。ヴィオレットの香りは、小説に描かれた肌を思わせるムスク。ウーロスの香りは、ステップとアブサン、革を思わせる素材を使ったものです。2本には、肌の匂いの研究から作った共通のアコードが入っています。いつか作りたい本として、アニタ・ネールの『Nine Faces of Being』も挙げています。カタカリの踊り手が表す9つの感情を、舞踊のリズムで9本の香りにしたいそうです。

手がけた香り

アムアージュの香りも何本か手がけています。2011年のオナー ウーマンはヴィオレーヌ・コラスとの共作で、白い花を主役にした香りです。2021年には、その白い花、ジャスミン、チュベローズ、ガーデニア、スズランを時間をかけて熟成させた濃度43%の「オナー 43 ウーマン」を手がけました。2023年の「ディア 40」は、ジャン=クロード・エレナが作った花の香りの濃度を40%に高めた版です。「ゴールド」の40周年記念版も、男性用・女性用ともに彼女が更新し、500本ずつがクリスタルの瓶に入って出ています。

英国のスミーン ロンドンでは、チョンがブランドを率いてから最初の香りとなる「インシグニア」を作りました。ビターオレンジとウイスキーのアコード、ミルクのようなイチジクで始まる香りです。2023年のボヘミアン インフュージョンは、ルーセルとの共作でした。20世紀初めのロンドンの伊達男たちの時代を思い、グレープフルーツとカシスの明るい始まりから、ジンジャーとカルダモンの温かさを経て、アンバーとラブダナムの余韻へと進みます。香りの中心には、ミルトルとアルテミシアが置かれています。

東京のエディットでは、同社の最初のコレクションの香りを調香師が作り直すシリーズ「ラ コレクション リミックス」に加わりました。ジャルダン デ モウは、凛とした緑の香りだった「ジャルダン トウキョウ」を、庭が目を覚まし、草花が語り合うような華やかな香りに変えた作品です。カクテル レーンは「ローズ モヒート」のリミックスで、きゅうりと花束の無垢なみずみずしさに、ビターズ リキュールとシダーの円熟が加わっています。

2025年のライトブルー プールオム カプリインラブは、2007年の「ライトブルー プールオム」から派生した香りで、ドルチェ&ガッバーナのために作られました。カプリ島を描き、黒胡椒とカプリ産のグリーンフィグ、パチュリで組み立てています。

ほかにも、ディプティックの「キョウト」と、ヴェネツィアの潟の珊瑚から着想した「コライユ オスキュロ」(マンダリンとローズに塩気のあるミネラルを重ねた香り)、メゾン マルジェラ「レプリカ マッチャ メディテーション」、BDKの「ヴェルヴェット トンカ」「ヴィラ ネロリ」「312 サン トノレ」、ラルチザン パフューマー「トンカ ブラン」、ジバンシイのラトリエ「イモーテル トライバル」、J.U.S「ノワールサンス」「ジンジャリーズ」「ブルーマストラル」などを手がけています。

補足

取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わります。各香水のページで最新の情報を確かめてください。名前は「アレクサンドラ・カルラン」と表記しています。