Calvin Klein

1968年、マンハッタンのヨーク・ホテル。客室のひとつに、仕立てたばかりのコートが何着も吊るされていた。部屋の主は26歳のカルバン・クラインで、売り場も工場もまだ持っていない。そこへ百貨店ボンウィット・テラーのバイヤーがやって来て、ラックの服を一着ずつ見ていった。バイヤーはその場で注文を決めた。

部屋代とコートの生地をまかなった1万ドルは、クラインのお金ではなかった。ブロンクスで一緒に育った幼なじみのバリー・K・シュワルツが、借りてきて差し出したものだった。2人の話として残っているやりとりは短い。クラインが、独立したいけれど資金がないと打ち明けると、シュワルツは、それなら自分が出すと答えた。

飾りを削ぎ落としたすっきりした線の服で名を上げたこのブランドは、やがて香りの世界でも、時代の気分そのものに名前を付けていくことになる。1980年代の欲望をそのまま題名にしたオブセッション、家族の穏やかな時間に目を向けたエタニティ、そして男も女も同じ瓶を手に取るシーケー ワン。その出発点にいたのは、ブロンクスで服の絵を描いていた一人の少年だった。

成り立ち

ブロンクスの2人と、ホテルの一室

カルバン・リチャード・クラインは、1942年11月19日にニューヨーク市のブロンクスで生まれた。ユダヤ系の家庭で、父のレオはオーストリア＝ハンガリー領だったボヤヌィ、いまのウクライナの町の出身、母はフローレ・スターンといった。少年は地元のJ.H.S. 80から、マンハッタンのハイスクール・オブ・アート・アンド・デザインへ進み、服づくりを学ぶ道を選ぶ。その先にあったのがファッション工科大学 (FIT) である。1年目に半年ほど学校を離れた時期もあったが、彼は最後まで通い、卒業した。

卒業後の修業は地道なものだった。1962年、クラインはコートとスーツを作るダン・ミルスタインの会社に見習いとして入る。そこから5年ほど、ニューヨークのいくつもの店でデザインの仕事を重ねた。他人の名前で服を描く日々のなかで、自分の名前で服を出したいという思いが育っていく。足りないのは資金だけだった。

その資金を用意したシュワルツにも、ブロンクスの記憶があった。寝室がひとつしかないアパートで育ち、父は食料品店を営んでいた。シュワルツが21歳のとき、その父が殺される。その彼が1968年に1万ドルを借り、幼なじみの夢に賭けた。こうして生まれた会社がカルバン・クライン・リミテッドで、拠点が冒頭のヨーク・ホテルの一室である。

2人の分担ははじめから明快だった。服を描くのはクライン、会社を動かすのはシュワルツ。シュワルツは共同創業者として、のちに会長として経営を受け持ち、表に立つことはほとんどなかった。1999年、ある新聞は彼に「カルバンの見えない男」というあだ名を付けた。

ボンウィット・テラーへの納品で足場を得たクラインには、もうひとつの後ろ盾が現れる。バロン・ド・ガンズバーグの引き立てで、若いデザイナーはニューヨークの上流社会へ招き入れられた。1969年9月には、クライン自身が雑誌『ヴォーグ』の表紙を飾る。創業からわずか1年あまりのことだった。

評価の決め手になったのは、余計なものを持たない線である。ニューヨークのファッションウィークで、そのすっきりした服は目の肥えた人々に認められ、クラインは新しいイヴ・サンローランと呼ばれるようになった。1973年にはコティ・アメリカン・ファッション批評家賞を初めて受け、当時の最年少の受賞者となる。翌1974年、さらに1975年にも同じ賞が続いた。1977年、会社の年商は3,000万ドルに届いている。

1970年代の後半、クラインはジーンズに手を広げた。デザイナーの名前を入れたジーンズは、発売最初の週から驚くほどの数が売れたといわれる。同じころ、ブランドは海を越えて日本にも届いた。1975年、伊勢丹がアメリカ人デザイナーの第1号としてクラインの服を売り出したのである。

広告が時代を名づけた80年代と90年代

1980年、ジーンズの広告がアメリカ中の目を集めた。撮影は写真家リチャード・アヴェドン、モデルは15歳のブルック・シールズである。ジーンズの広告は、このころからブランドの名を広める大きな力になっていく。1981年、経済誌『フォーチュン』は彼の年収を850万ドルと見積もっている。1981年と1983年、のちの1993年には、アメリカファッション協議会 (CFDA) の賞も受けた。

香りの仕事は、実はそれ以前から始まっていた。女性用のカルバン・クラインと男性用のカルバンという2つの香水があったが、どちらも大きな成功には届かず、のちに姿を消している。流れを変えたのは1985年のオブセッションだった。調香師ジャン・ギシャールによる温かなアンバーの香りは、挑発的な広告とともに送り出され、雑誌に綴じ込まれた香りの紙片で先に人々の鼻に届いた。店に並ぶ前から品切れが出るほどの騒ぎになり、1987年には全米で首位を走っていたジョルジオに迫る売れ行きを見せた。

私生活にも節目が訪れる。1986年9月、クラインはローマで、アシスタントだったケリー・レクターと再婚した。2年後の1988年に生まれた香水がエタニティである。オブセッションの熱っぽさから一転して、この香りの広告は海辺で家族と過ごす穏やかな時間を描いた。

1990年代に入ると、服の側でも新しい顔ぶれが動き出す。1990年から1995年まで、ジョン・ヴァルヴェイトスがメンズを率い、ボクサーブリーフという新しい下着を切り開いた。1992年には俳優のマーク・ウォールバーグが下着の広告に登場し、同じ年、まだ無名に近かったケイト・モスが彼と並んでカメラの前に立つ。モスは1993年、ブランドの単独のキャンペーンを任された。ほぼ同じころから約20年にわたって、ファビアン・バロンがクリエイティブ・ディレクターとして広告と瓶の姿を形づくっていく。

そして1994年、シーケー ワンが生まれる。アルベルト・モリヤスとハリー・フレモンが作ったこの香りは、男も女も同じ瓶を使うことを前面に掲げ、真っ白な背景に年齢も人種もさまざまな若者が並ぶ広告で送り出された。発売からわずか10日で500万ドルを売り上げ、1995年には世界でいちばん売れた香水になる。90年代の半ばには、この1本だけで年に9,000万ドルを稼いでいた。

勢いには、反発もついてまわった。1995年、ブランドの広告は表現が行き過ぎていると批判を浴びる。1996年には新しい香水シーケー ビーが出たが、同じ年、ケイト・モスを写した白黒の広告が「ヘロイン・シック」という言葉を広め、クリントン大統領までが批判の声を上げた。

持ち主が替わっても残った名前

このころの香水は、クラインの会社そのものではなく、日用品の大企業ユニリーバの傘下にあるカルバン・クライン・コスメティックス・カンパニーが作り、売っていた。デザイナーの名前を冠しながら、香りの事業は別の会社の手で回る。この形は、その後も持ち主を替えながら続いていく。

2001年、クラインはCFDAのジェフリー・ビーン生涯功労賞を受けた。翌2002年12月、服のブランドを持つ会社カルバン・クライン・インクは、PVHに買い取られる。代金はおよそ4億ドルの現金と、3,000万ドル分の株式だった。創業者は経営の一線を離れ、2003年にはフランシスコ・コスタがウィメンズの、2004年春にはイタロ・ズッケリがメンズのクリエイティブ・ディレクターに就いた。同じ2003年、クラインは母校FITから名誉博士号を贈られている。

香水の側にも大きな動きがあった。2005年5月24日、香水会社のコティがユニリーバの香水事業を8億ドルで買い取ったのである。カルバン・クラインのほか、セルッティ、ヴェラ・ウォン、クロエ、ラガーフェルドの香水がまとめてコティのプレステージ部門ランカスター・グループ・ワールドワイドに移り、ニュージャージー州マウントオリーブの工場と物流の拠点、フランスのリールの物流拠点も一緒に引き渡された。それ以来、カルバン・クラインの香水はコティがライセンスを持って作っている。この年に出たユーフォリアは、FiFi賞のベスト・ラグジュアリー部門を受けた。

服の側では、2013年2月にPVHが28億ドルでワーナコを買収し、ジーンズと下着のラインを一つの屋根の下にまとめた。2016年4月にコスタとズッケリが去ると、同じ年の8月2日、ラフ・シモンズがチーフ・クリエイティブ・オフィサーに就く。2018年7月には、シモンズが手がけた最初の香水カルバン・クライン ウィメンが生まれた。しかし同じ2018年12月、シモンズはブランドの方向性の違いを理由に、円満に職を退いた。翌2019年、ランウェイで発表するコレクションのラインは休止に入る。

それでも、香りの系譜は途切れなかった。2020年2月、シーケー ワンの精神を受け継ぐシーケー エブリワンが世界で発売され、日本には6月17日に届く。同じ年の11月には、ジェシカ・ロマックスがグローバル・デザインの責任者になった。日本では2020年の末、服の主要なライセンシーだったオンワード樫山との契約が終わっている。

2022年の売上は37億8,000万ドル。本社はニューヨークのミッドタウンにあり、親会社はPVHである。2024年5月にはヴェロニカ・レオーニがコレクションラインの復活を託され、2025年、ランウェイのコレクションが戻ってきた。香りでは、2024年8月1日にシーケー ワンの30周年を記念するシーケー ワン エッセンスが出た。日本では2025年7月1日からコティの日本法人が香水を直接輸入して売るようになり、同じ年の8月29日には原宿にアジアで初めてのグローバル旗艦店が、11月25日には神戸に大型の路面店が開いた。2026年7月1日には、シーケー ワンの夜の顔として、シーケー ワン ナイト エッセンス パルファム インテンスが日本の売り場に並んでいる。

1. 1942ニューヨーク

   カルバン・クライン誕生

2. 1968ニューヨーク

   ヨーク・ホテルの一室で創業

3. 1973

   コティ賞 (最年少)

4. 1975東京

   伊勢丹で販売

5. 1985

   オブセッション

6. 1988

   エタニティ

7. 1994

   シーケー ワン

8. 2002

   PVH が服の会社を買収

9. 2005

   コティが香水事業を取得

10. 2020

    シーケー エブリワン

11. 2025日本

    コティの日本法人が直販。原宿の旗艦店

人物

創業者のカルバン・クラインは、香水の名前について印象に残る言葉を残している。1987年ごろ、オブセッションという名を選んだ理由を聞かれて、彼は、その時代の映画のポスターのように大きな名前が欲しかった、80年代は誰もが何かに取り憑かれているのだから、という意味のことを語った。私生活では、1964年から1974年までジェイン・センターと結婚して娘のマーシーをもうけ、1986年にケリー・レクターと再婚したが、2人は1996年に別居し、2006年4月に離婚した。

共同創業者のバリー・K・シュワルツは、相棒の名前の陰で会社を支え続けた。経営の外では競馬に打ち込み、1978年からサラブレッドの馬主となって、2000年から2004年にはニューヨーク競馬協会の会長も務めている。

デザイナーは香りを自分で調合しない。そのあいだに立って、ブランドの考えを調香師に伝える役を担ったのが、フレグランス開発のコンサルタント、アン・ゴットリーブである。彼女はレブロンを経てエスティ ローダーで6年半を過ごし、製品開発の責任者にまで昇った。1983年に自分の会社アン・ゴットリーブ・アソシエイツを立ち上げると、オブセッション、エタニティ、シーケー ワンという、このブランドの節目の3本すべてに関わる。ゴットリーブはカルバン・クラインとの仕事を、自分の職業人生における2つの大きな結婚のひとつと言い表した。香りは会社やブランドの価値観と人柄を映し出すときにいちばんうまくいく、というのが彼女の掲げる方針で、ユーフォリア メンも彼女の仕事の一覧に入っている。2018年、ゴットリーブはフレグランス財団の殿堂に迎えられた。

ゴットリーブが言葉を渡した先には、時代ごとの調香師がいた。オブセッションを作ったのはジャン・ギシャールである。エタニティを手がけたソフィア・グロスマンは、1945年3月8日にベラルーシのリュプチャで生まれた。旧姓はホダシュという。ポーランドのグリヴィツェで分析化学を学び、1965年にアメリカへ渡ると、香料会社IFFの研究助手から出発して副社長にまで昇った。カルバン・クラインでは1988年のエタニティのあと、2002年のエタニティ パープル オーキッドも作っている。1996年にはアメリカ調香師協会のリビング・レジェンド賞を、2016年にはフレグランス財団の生涯功労賞を受けた。

シーケー ワンの片方の作り手、アルベルト・モリヤスは、1950年にスペインのセビリアで生まれ、10歳で家族とスイスに移った。ジュネーヴの美術学校で2年学んだが、香りについてはほとんど独学である。きっかけは、雑誌『ヴォーグ』で読んだ調香師ジャン＝ポール・ゲランの記事だった。それに心を動かされた青年は、1970年、20歳で香料会社フィルメニッヒに入る。以来、手がけた香りはおよそ7,000にのぼる。カルバン・クラインでは1994年のシーケー ワンを皮切りに、2020年のシーケー エブリワン、2024年のシーケー ワン エッセンス、そして2026年にフランク・フォルクルと組んだシーケー ワン ナイト エッセンスまで、30年以上にわたって同じ系譜を書き継いできた。

もう片方の作り手、ハリー・フレモンも、同じフィルメニッヒの調香師である。彼はシーケー ワンを作るにあたって受け取った注文を、若者の反抗と仲間との一体感、清潔さと官能を、同時に表すことだったと振り返る。相反するものを1本の瓶に収めるという難題が、この香りの出発点だった。

香りに姿を与えたのは、ファビアン・バロンである。1990年代の初めから約20年、クリエイティブ・ディレクターとしてブランドの広告を率いた彼は、シーケー ワンの瓶をデザインし、最初のキャンペーンを構想した。続編のコマーシャル「ユーアー・ザ・ワン」では、撮影のハリス・サヴィデスとともに、未来的な若者たちであふれる家の中をカメラが途切れずに進み、最後にそこがシーケー ワンの瓶の中だったと明かす仕掛けを作った。2008年には女優エヴァ・メンデスを起用したシークレット オブセッションのコマーシャルを撮り、テレビ向けに編集し直すよう求められている。2013年のダウンタウンでは、映画監督デヴィッド・フィンチャーと組み、女優ルーニー・マーラを撮った。

白い背景の前にジーンズとTシャツの若者たちが並んだ最初のシーケー ワンのコマーシャルを監督したのは、写真家スティーヴン・マイゼルである。一方、オブセッションの広告の歴史に私的な一頁を加えたのが、写真家マリオ・ソレンティだった。ケイト・モスを写したキャンペーンのとき、モスは18歳、ソレンティは20歳で、2人は恋人どうしだった。ソレンティは16ミリのボレックスとペンタックスを手に、仕事なのに休暇のようだった、親密で美しくシンプルなものを作ろうとしただけだと、のちに振り返っている。何年もたってから、そのとき撮られた未公開の16ミリフィルムやコンタクトシートが見つかり、あらためて世に出た。

2016年8月から2018年12月まで、ブランドの舵を握ったのはラフ・シモンズだった。彼はすべてのラインとマーケティングをまとめて率い、アンディ・ウォーホル財団と3年間のアーカイブの提携も結んでいる。在任中の2018年に出た香水カルバン・クライン ウィメンは、オノリーヌ・ブランとアニック・メナルドの2人が作った。

思想

最初の軸は、広告で時代の欲望に名前を付けることである。オブセッションの題名は80年代の熱を指さし、3年後のエタニティは、海辺で家族と過ごすクリスティ・ターリントンの姿で逆の方向を指した。1994年のシーケー ワンは、白い背景に中性的な若者たちを並べ、エイズ禍のあとの時代に「清潔であること」をひとつの価値として差し出した。欲望から家庭へ、家庭から清潔へ。広告の場面の移り変わりは、そのまま香りの様式の移り変わりと重なっている。

2つ目の軸は、香りを男女で分けないことである。シーケー ワンは、ひとつの瓶を分け合う香りとして売り出された。キャッチコピーは「CKOne, A Fragrance for Everyone」。アメリカで初めて、男女兼用であることを公然と打ち出して売られた香水とされる。もっとも、香水を男性用と女性用に分けて売ること自体が20世紀に生まれた習慣であり、その意味で「最初」という言い方には留保が付く。それでも、この考えを大衆向けの市場で大きな成功に結びつけたことは確かである。2020年のエブリワンは、その延長線上で「ジェンダーフリー」を名乗った。2024年のエッセンス、2026年のナイト エッセンスも、同じ型を新しい言葉で更新している。

3つ目の軸は、ミニマリズムを服から瓶まで貫くことである。創業期のクラインを世に知らしめた、余計なものを持たない線を、シーケー ワンの瓶は香りの器に移した。バロンが選んだのは、つや消しのサテンガラスで作った、名前のない実験用のフラスコを思わせる形である。映画のフィルム缶にたとえる人もいた。日本の公式の説明も、この瓶を男性にも女性にもふさわしいクリーンでミニマルなデザインと言い表している。

4つ目の軸は、香りを売る場所を変えることである。シーケー ワンは、百貨店の化粧品売り場だけでなく、ニューヨークのイーストヴィレッジにあったタワーレコードのような、若者が集まる店にも並んだ。CDを選びに来た若者が、レジの近くで香水を手に取る。香水を特別な日の贈り物から、ふだんの持ち物へ近づけたこの売り方は、男女で分けないという考えとも、飾らない瓶とも、ひとつながりの発想だった。

5つ目の軸は、近年の素材と環境への目配りである。2020年のシーケー エブリワンは、天然由来の成分を79%使い、動物由来の原料を使わないヴィーガンの処方とした。瓶のガラスの10%、外箱の30%に再生素材を使い、ゴムのバンドを巻いた瓶のスプレーは取り外せる。2024年のシーケー ワン エッセンスも、育ち方と作り方を明かした素材を使い、ポンプを取り外せるようにした。

そして、これらの軸を支えているのが、デザイナーが香りを自分で作らないという仕組みである。クラインが時代の気分を一語にし、ゴットリーブがそれを調香師の言葉に翻訳し、グロスマンやモリヤス、フレモン、ロピオンらが香りにする。香水事業の持ち主がユニリーバからコティへ、服の会社がPVHへと移っても、この分業は変わらなかった。

代表作

エタニティ (1988) は、オブセッションの成功から3年後、ブランドがまったく違う方向へ舵を切った香水である。選んだのは「永遠」という言葉と、家族の穏やかな時間だった。名前の由来には、ひとつの説がある。ウィンザー公、つまり退位したエドワード8世が、のちの妻ウォリス・シンプソンに贈った指輪を、クラインが競売で落とし、当時の妻ケリーに贈った。その指輪にちなんだ名だというのである。香りを作ったのはIFFのソフィア・グロスマンで、フリージアとグリーン、マンダリンとセージ、水仙とリリーのすがすがしい立ち上がりから、ローズとバイオレット、スズランとカーネーションとマリーゴールドの花束にアプリコットとピーチの果実のやわらかさが重なり、パチョリとサンダルウッド、ヘリオトロープとムスクの静かな土台へ降りていく。処方にはイソ イー スーパーという木の香りの合成香料が11.7%も入っているという。清潔感のある花の香りである。

シーケー ワン (1994) は、フレモンが振り返る相反する注文から生まれた。フィルメニッヒのアルベルト・モリヤスとハリー・フレモンは、パイナップルとマンダリン、パパイヤとベルガモット、カルダモンとレモンの弾ける明るさで香りを開き、スパイスと花、ヘディオンのやわらかな輝きとスズラン、そして緑茶の澄んだ気配を重ねた。土台にはサンダルウッドとアンバー、シダーとオークモスが置かれ、ガラクソリドを中心にしたホワイトムスクが肌の近くで長く残る。シトラスとアロマティックの香りの骨格に、洗いたての布のような清潔さがまとわりつく構成だった。とりわけ緑茶のアコードは、のちの香水に数えきれないほど写し取られていく。

シーケー エブリワン (2020) は、シーケー ワンを知らない世代のために作られた、21世紀のシーケー ワンである。企画が向いていたのは、ミレニアル世代とZ世代だった。ブランドにとって初めての「クリーン」な、男女を問わない香りとして構想され、調香は再びアルベルト・モリヤスに託された。香りは、有機栽培のオレンジの精油とジンジャーのいきいきとした書き出しから始まり、ブルーティーと水のような透明感へ移って、シダーとパチョリ、アンバーとムスクで落ち着く。

ここに挙げた3本のほかにも、ブランドの歴史を形づくった香りは多い。その筆頭が、1985年のオブセッションである。ジャン・ギシャールが作ったこの香りは、マンダリンとベルガモットの明るさに、ジャスミンとローズとオレンジブロッサムの花、コリアンダーとタジェットとアルモワーズの個性的な香りを重ね、アンバーとオークモスの温かく深い土台で包む、アンバー・フロリエンタルである。

シーケー ワンの2年後、1996年に出たシーケー ビーは、同じ若い世代に向けたもう1本の香りである。ベルガモットとジュニパー、マンダリンとミントとラベンダーの涼しい書き出しから、マグノリアとピーチを経て、アンバーとサンダルウッド、オポポナックスとトンカの温かな土台へ移るこの香りは、ムスクの香りとして売り出され、広告にはケイト・モスが登場した。エタニティの側にも、男性のためのエタニティ フォー メンや、日本の公式オンラインストアに並ぶエタニティ アンバー エッセンスが加わった。2008年のシークレット オブセッションは、1985年の香りの名を受け継ぐ1本である。

2005年のユーフォリアは、香水事業がコティへ移ったのと同じ年に生まれた。ドミニク・ロピオン、カルロス・ベナイム、ロック・ドンの3人が、ザクロと柿の果実、ロータスとチャンパカとブラックオーキッドの花に、リキッドアンバーとブラックバイオレット、クリームとマホガニーを重ねた香りである。2013年のダウンタウンは、25歳から35歳の女性に向けて、ルーニー・マーラを顔に据えた。シトロンとベルガモット、ネロリと洋梨、プラムとピンクペッパーから、バイオレットリーフとガーデニアを経て、シダーとインセンス、ベチバーとムスクへ至るウッディ・フローラルで、アメリカでおよそ3,000店に置かれ、世界で1億2,000万ドルの売上が見込まれた。日本ではコティ・プレステージの扱いで2013年9月25日に発売されている。2018年のカルバン・クライン ウィメンは、ラフ・シモンズが手がけた最初の香水で、オレンジフラワーとユーカリとアラスカン・シダーを軸に、女優のシアーシャ・ローナンとルピタ・ニョンゴが顔になった。

シーケー ワンの系譜は、いまも続いている。2024年のエッセンスは、もとの香りの2倍の濃度で、ブラッドオレンジと、イタリアのカラブリアの家族経営の農園で育ったベルガモット、有機栽培の緑茶、製紙産業の副産物から作られたアップサイクルのムスク、サンダルウッドを、半透明のメタリックな瓶に収めた。2026年のナイト エッセンスは、アイリスとパチョリ、スエードとキーマン茶、3種のムスクとサンダルウッドで夜の深さを描き、深い青の半透明の瓶にねじ式のキャップを合わせている。

補足

日本での買い方と価格

2025年6月30日までは、ブルーベル・ジャパンが輸入と販売を担っていた。2020年の時点では、同社のオンラインストア「ラトリエ デ パルファム」でも売られていた。いま手に取りやすいのは、カルバン・クラインの公式オンラインストアのフレグランスの売り場である。原宿の旗艦店や神戸の大型路面店が香水を店頭で扱っているかどうかは、店に確かめたい。

2026年10月3日時点で公式オンラインストアに並ぶ主な香りの税込価格は、シーケー ワン オードトワレ (スペイン製) 100mLが1万2,100円、エタニティ オードパルファム50mLが1万1,770円、エタニティ フォー メン オードトワレ50mLが1万670円、エタニティ アンバー エッセンス50mLが1万4,850円である。2026年7月1日に出たシーケー ワン ナイト エッセンス パルファム インテンスは、発売時に50mLが9,680円、100mLが1万7,490円と案内された。シーケー エブリワンは2020年6月17日の日本発売時に100mLで8,100円 (税別) だったが、この日の時点で公式ストアの商品ページは確認できていない。

資料と表記

いくつかの事実は、資料によって書き方が違う。デザイナー・ジーンズが最初の週に売った量は、1978年に20万本とするものと、1974年に20万ドルとするものがある。シーケー ワンの売れ行きも、発売時に毎分20本とするものと、世界で1秒に20本とするものに分かれる。PVHによる買収は2002年12月とするものが多いが、2003年と書かれることもある。エタニティの名の由来には、ウィンザー公の指輪の話のほかに、「エタニティ」と刻んだ結婚指輪とする説明もあり、当時の妻の名を別の綴りで書くものもある。ケイト・モスのオブセッションの広告は、香水が出た1985年と読めるものもあるが、モスが18歳だったことや単独のキャンペーンの年からは1993年ごろになる。シーケー ワンの香りの分類は、シトラス・アロマティックとするものと、シプレを加えるものがある。オブセッションの調香には、ギシャールのほかの名前を挙げる情報もある。本文では、より多くの資料が挙げる書き方を採った。

ブランド名は日本では「カルバン・クライン」と書かれ、略して「CK」とも呼ばれる。CK One は日本では小文字の「ck one」とも表記され、読みは「シーケー ワン」である。