Jil Sander

ギリシャのコルフ島で化粧品の発表を終え、小さな自家用機でドイツへ帰る途中のことである。機内のテーブルに、2作目の香水のために作った瓶の試作が置かれた。金型はすでに作りかけで、注ぎ込んだお金も小さくなかった。ところが瓶を前にしたとたん、ジル・サンダーはひどいしゃっくりに襲われる。彼女が口にしたのは「この瓶はやめる」というひと言だけだった。瓶を作り直すと、しゃっくりは止まった。後年、本人がインタビューで明かした話である。

この逸話の主は、服から余分なものを削ぎ落とすことで名を上げたデザイナーである。1979年に始まった香水は、ハンブルクの小さなブティックから出発した会社を、国境を越えるブランドへ押し上げる力にもなった。

創業者が去ったあとの家は、2025年、もう一度香りに正面から向き合う。「オルファクトリー シリーズ 1」と名づけた香りの連作で、2026年にはその第2章として6つの香りが加わった。

成り立ち

ハンブルクの黒いブティック

ジル・サンダーは1943年11月27日、北ドイツのディトマルシェン地方に生まれた。本名はハイデマリー・ジリーネ・ザンダーという。1951年にハンブルクへ移り、のちにクレーフェルトの国立繊維工学校で繊維を学んだ。在学中には交換留学生としてロサンゼルスのカリフォルニア大学で1年を過ごしている。学校を出た彼女が最初に就いたのは、服を作る仕事ではなく、服を見て書く仕事だった。ニューヨークの婦人誌『マッコールズ』、ハンブルクの『コンスタンツェ』や『ペトラ』で、ファッションの記者や編集者として働いたのである。

書く側から作る側へ移ったのは、24歳のときだった。彼女はハンブルクのペーゼルドルフ地区に、黒い漆塗りの小さなブティックを開く。元手は、自分の車を売ったお金と、銀行から借りた20万マルクだった。1968年には会社ジル サンダー GmbH を設けている。店の棚には、自分の服と並んで、ソニア リキエルやティエリー ミュグレーの服が並んだ。最初のコレクションは、友人たちとアパートで縫い上げた150点で、どれも一点物だった。

借金を返すために、彼女は割り切った仕事も引き受けた。化学会社ヘキストと契約し、合成繊維トレビラを広めるための「トレンド コレクション」をデザインしたのである。カシミアを好む本人にとって、それは苦しい仕事だったと後に振り返っている。もうひとつの回り道もあった。安くて良いデザインの服をインドで作ろうとして、うまくいかなかったのである。そこで方針を改め、数は少なく、素材は選び抜いたものを使い、デザインは削ぎ落とす道を選んだ。彼女はこれを、いまも自分の仕事を貫く「赤い糸」と呼んでいる。

1973年、彼女は自分の名前でコレクションを発表した。パリでの発表は不評だったが、1976年、重ね着と組み合わせを前提にした装いが国際的な突破口になる。何枚もの服を重ねるその姿から、ドイツでは「ツヴィーベル (玉ねぎ) ルック」と呼ばれた装いである。1980年にはパリから退き、1985年にミラノへ拠点を移して、1987年からミラノ コレクションに参加した。

香りが服の家を支えた

この歩みの途中で、香りが始まった。1979年、サンダーは化粧品会社ランカスターと組み、香水とスキンケアのライン「ジル サンダー ウーマン ピュア」を世に出す。瓶を手がけたのは、ハンブルクのパッケージデザイナー、ペーター・シュミットである。白く角張った最小限の瓶は、のちにニューヨーク近代美術館で展示された。2年後の1981年には、初めての男性の香り「マン ピュア」が続いた。

広告に登場したのは、サンダー自身の顔だった。化粧品を始めたころは、トップモデルと長い独占契約を結ぶだけの資金がなかったから、自分で出ることにしたのだと本人は語っている。やがてその肖像は、デザイナーが自ら製品の後ろに立っているという意思を示すものになっていく。

香りはよく売れた。1981年、化粧品部門の売上は1,500万マルクに達し、西ドイツの香水の売上でエスティ ローダー、ランコム、シャネルに次ぐ4位に入った。発売から2年半がたった1982年の春、サンダーは香水と化粧品が「競走馬のように」売れていると話している。そのころには、東京を含む130の店で彼女の品が売られていた。香水のライセンスと広告は会社が大きくなる足場になり、70年代から80年代にかけての経営の危機を越えられたのも、香水の売上が伸びたからだった。

香りの周りの品にも、同じ目が注がれた。1981年に構想し、1983年に製品になった「バス&ビューティー」のラインでは、ペーター・シュミットのスタジオが白い角型のガラス容器を3つ作った。中身が減っても見た目が変わらないよう白にした容器で、いまはミュンヘンのデザイン美術館ディ ノイエ ザムルングに収められている。1985年には女性向けの化粧品のキャンペーン「カラー ピュア」が打たれた。

会社も大きくなっていった。1983年から1985年まで、サンダーはウィーン応用美術大学でデザインを教えている。1989年には株式会社となってフランクフルト証券取引所に上場し、東京、香港、台北、そして1993年にはパリに旗艦店を開いた。1996年にはプーマとスニーカーを作り、1997年にはメンズのラインを始めた。同じ1996年、香水のパートナーだったランカスターはコティの傘下に入る。この縁は、のちにコティとジル サンダーの長い関係として続いていく。

創業者のいない家

転機は1999年にやってきた。イタリアのプラダが、普通株の75%と優先株の15%を、およそ2億7,500万マルクで取得したのである。翌2000年1月、サンダーは自分の名前の会社を去った。プラダを率いるパトリツィオ・ベルテッリとの対立が原因だった。去る直前の会社は、従業員450人、年商2億1,400万マルクの規模になっていた。

創業者のいなくなった家では、ミラン・ヴクミロヴィッチがデザインを担った。2003年5月にサンダーは一度戻ったが、2004年11月に再び去る。2005年からはラフ・シモンズが2012年まで家の服を率いた。持ち主も次々に変わった。2006年にプラダは投資会社チェンジ キャピタル パートナーズへ会社を売り、同じ年の12月に上場は廃止された。2008年9月には、日本のオンワードホールディングスが傘下の会社とともに1億6,700万ユーロで取得している。

オンワードの時代には、日本との結びつきも深まった。2011年には2012年春夏のコレクションを東京・六本木の国立新美術館で発表している。2012年9月18日には、運営会社ジルサンダー・ジャパンが、若い世代に向けたライン「ジル・サンダー ネイビー」の世界で最初の旗艦店を南青山に開いた。広さは165平方メートルだった。2024年には銀座にも旗艦店ができている。

自分の名前のブランドを離れたあいだも、サンダーは服を作り続けた。2009年から2011年には、ファーストリテイリングとデザインのコンサルティング契約を結び、ユニクロの「+J」を手がけている。生涯を通じて自分のデザインを求める人は多かったが、価格がいつも壁になっていた、と彼女は語った。+J は2020年に復活している。2012年2月には3度目の復帰を果たしたが、2013年10月、家族の事情で再び去った。その後は2014年から2017年までロドルフォ・パリアルンガが、2017年からはルーシーとルークのメイヤー夫妻が、家の服を率いた。

2021年3月5日、イタリアのレンツォ・ロッソが率いる OTB グループが、ジル サンダーの全株式を取得すると発表し、4月に手続きを終えた。オンワードは感染症の流行のなかで財務の安定を探っていた。OTB は、買収から9か月で営業損益が均衡したと明かしている。メイヤー夫妻は2025年2月の終わり、2025年秋冬のミラノのショーを最後に、8年の任期を終えて去った。翌3月には、バリーを率い、それ以前にグッチで働いたシモーネ・ベロッティがクリエイティブ ディレクターに就いた。本社はいまミラノにあり、CEO はウバルド・ミネッリが務める。2023年の従業員は208人、売上は1億4,800万ユーロだった。

香りの契約も続いた。2023年1月12日、コティはジル サンダーとのライセンスを更新し、新しい10年の戦略のなかで、ブランドとして初めて「ウルトラプレミアム」の香水に踏み込むと打ち出した。その答えが、2025年1月に日本で先行して発売されたオルファクトリー シリーズ 1 である。世界ではおよそ70のブティックに並び、業界では初年度の小売売上を1,500万ユーロと見込んだ。2026年7月には第2章の6つの香りが海外で紹介された。

1. 1943

   誕生

2. 1968ハンブルク

   会社を設立

3. 1976

   ツヴィーベル ルック

4. 1979

   最初の香水

5. 1981

   マン ピュア

6. 1989フランクフルト

   上場

7. 1999

   プラダの傘下へ

8. 2008

   オンワード

9. 2021

   OTB グループ

10. 2023

    コティと更新

11. 2025東京

    オルファクトリー シリーズ 1

12. 2026

    第2章

人物

ジル・サンダーは、言葉の少ない人ではなかった。1982年、彼女は「私の技は削ることにある」と、自分の仕事を言い切っている。同じころ、西ドイツでは国内のデザイナーが足場を築くには外国のデザイナーの3倍良くなければならない、とも語った。愛車はベージュのロールス ロイス コーニッシュで、身につける装飾品はロレックスの腕時計だけだった。好んで着たのはブレザーと白いブラウスで、色はキャメル、黒、グレー、そして上質な素材を選び抜いた。報道は彼女を「引き算の女王」や「カシミアの女王」と呼んだ。

1987年のインタビューでは、仕事ぶりと考え方がもう少し詳しく見えてくる。1日に12時間から14時間働き、人に見られるのは苦手で、写真を撮られるのも苦痛だった。それでも広告の肖像は手を抜かず、ニューヨークで肖像写真家に撮らせ、アメリカでも指折りのメイクアップアーティストに仕上げを任せた。品質は頭と腹の両方で感じるものだと彼女は言う。香水にも、好き嫌いを越えた「良質さ」があるというのである。子どものころからサンドイッチの見た目にまでこだわっていた、とも振り返っている。

流行についての考えもはっきりしていた。彼女は使い捨ての社会に反対で、2か月で流行が終わる服を人に勧めるのは不道徳だと考えた。長く着られる服を組み合わせて着るという考え方は、服づくりの初めから一貫している。ニューヨークでは、その日本的ともいえる簡素さを揶揄して「ジャーマン スシ」と呼ばれたこともあった。英語とドイツ語が混じる独特の話し方も、よく知られている。

服の外では、庭が彼女の仕事場だった。ハンブルク近郊の湖に突き出た半島に、30年をかけて庭を作り上げた。イングランドのシシングハーストの庭に倣いながら、あえて何も植えない四角い区画を残している。庭づくりでは、イギリスの造園家ペネロピ・ホブハウスと手を組んだ。

その仕事は、いくつもの形で讃えられてきた。1996年にはドイツ連邦共和国功労十字章を受け、2004年にはドイツのフレグランス財団から名誉賞を贈られた。2017年11月から2018年5月には、フランクフルト応用美術館で初めての美術館での個展「ジル サンダー プレゼンス」が開かれた。館長のマティアス・ワーグナー K がキュレーションを担い、会場は3,000平方メートルに及んだ。2024年には、オランダのブックデザイナー、イルマ・ボームが装丁したモノグラフ『ジル サンダー バイ ジル サンダー』が刊行され、文章はインゲボルク・ハルムスが書いている。

ジル サンダーの香りの見た目を決めたのが、ペーター・シュミットである。1937年に生まれ、1972年にハンブルクで自分のスタジオを開いたパッケージデザイナーで、きっかけはサンダーからの頼みだった。アルスター湖のほとりの自宅に彼を招き、ロゴを作ってほしいと頼んだのである。シュミットはそのロゴと、ウーマン ピュアの瓶を手がけた。彼はダビドフのクール ウォーター、ラウラ ビアジョッティのローマ、ヒューゴ ボス、4711 の瓶も作り、2007年のセント 79 では立方体を積み重ねた瓶を手がけた。2025年7月24日、ハンブルクで亡くなっている。

創業者が去ったあとの家で、香りに新しい形を与えたのがルーシーとルークのメイヤー夫妻である。2017年から2025年までクリエイティブ ディレクターを務めた2人は、オルファクトリー シリーズ 1 の第1章を監修した。香りづくりでも服と同じ手順を踏んだ、と2人は話している。まず向かう方向を決め、そこから熟練の調香師と細部を詰めていくのである。着想にしたのは、服の裏側やブレスレットの内側のように、身につけている人だけが知っている仕上げだった。

瓶を託されたのは、フォルマファンタズマである。ミラノとロッテルダムに仕事場を持つデザインの事務所だ。アンドレア・トリマルキとシモーネ・ファッレジンがコンセプトとデザインを担い、イェルン・ファン・デ・フライターが設計と開発を受け持った。香りの側では、ジュリー・マッセ、マチルド・ビジャウイ、ナタリー・ローソン、ポール・ゲラン、ベレニス・ワトーが第1章を、アレクシ・グルジョン、ミーヴ・マッカーティン、コラリー・スピッシャー、ルイーズ・ターナーが、マッセとビジャウイとともに第2章を手がけた。ライセンスを持つコティの側では、CEO のスー・Y・ナビが、OTB とジル サンダーの CEO ウバルド・ミネッリとともに、2023年の更新を発表している。

思想

最初の芯は、削ることである。サンダーは1987年に、化粧品も香水も眼鏡も、服と同じ考え方で作っていると語った。色、素材、香水、包装、ロゴのどれにも、わざと渋く抑えた同じ調子が通っていた。そして2025年のオルファクトリー シリーズ 1 は、その考え方を処方そのものに持ち込んでいる。香りの本体となる主要な天然香料が3つ、合成の分子であるアルデヒド、回収した炭素排出物から作ったアルコール、そして水。1本の香りを作るのはそれだけだ、とブランドは語る。

2つめの芯は、「ピュア」という言葉である。1982年、サンダーは自分の使う素材の質を「ピュア アンド シュア」と言い表した。最初の香水はウーマン ピュア、最初の男性の香りはマン ピュアで、化粧品のキャンペーンはカラー ピュア、庭に残した空白の区画もジル サンダー ピュアと名づけられた。2003年と2004年には、ピュアとピュア マンという名の香りがあらためて出ている。

3つめの芯は、瓶への執着である。オルファクトリー シリーズ 1 で、フォルマファンタズマは職人の技を工業の工程に持ち込もうとした。ガラス職人と試作を重ねた瓶は左右が対称でなく、ガラスの厚みの分かれ方が1本ずつ違い、小さな不揃いがあえて残されている。ベルの形をした白いアルミのキャップは中身を光から守り、それを外す動作をひとつの儀式に変える。キャップはオフホワイトの磁器のようなラッカーで仕上げられている。

4つめの芯は、長く使うものへの敬意である。使い捨てを嫌う考えは、オルファクトリー シリーズ 1 では素材の選び方に表れている。キーライムやカカオの殻のように、ほかの工程で余ったものを生かすアップサイクルの香料と、二酸化炭素を使って取り出す CO2 抽出の香料が多く使われ、アルコールの一部は回収した炭素から作られる。従来のアルコールと回収したアルコールの割合は、香りごとに違う。植物学と技術を結びつけることを、ブランドは連作の柱に掲げている。

最後の芯は、対になるものの釣り合いである。連作は、親密さと存在感、女性と男性、昼と夜、人と自然と技術といった、向かい合うものの調和を目指して組まれた。どの香りにも共通して入るアルデヒドは、主役の香料を一瞬の閃光のように際立たせる、連作の署名の役を担う。セサミを作ったマッカーティンは、アルデヒドを料理の塩にたとえた。塩がそれだけで料理にならないように、アルデヒドも主役ではなく、主役の素材を引き立てるためにある。

代表作

2026年の第2章は、第1章と同じく6つの香りからなる。名前はどれも、主役となる素材や場面をひと言で表したもので、6つともオー ド パルファムである。

マホガニー (2026年)の出発点は、熱帯の森が放つ力強さだった。ルイーズ・ターナーは、アップサイクルのシダーウッドにインド産のシプリオールと CO2 抽出のジンジャーを重ね、ウッディ レザーの香りとして組み立てた。

セサミ (2026年)は、黒ごまのアイスクリームを初めて口にした瞬間から生まれた。ミーヴ・マッカーティンは、カカオの殻、CO2 抽出のオークウッド、アメリカ産のシダーウッドを合わせ、ウッディ グルマンの香りに仕立てている。カカオの殻はすべてアップサイクルの素材である。甘さが重くならないよう、選ぶアルデヒドにも気を配ったと彼女は話している。

バニラ (2026年)で、コラリー・スピッシャーが描こうとしたのは、バニラの暗い面だった。くぐもった音の上に重なっていくラブソングのような香りである。アップサイクルのシダーウッドと CO2 抽出のバニラに、スペイン産のラブダナムを合わせ、アンバー レザーの香りとした。

ソルト (2026年)の着想は、海で泳いだあと、肌の上で乾いていく塩の結晶である。アレクシ・グルジョンは、アップサイクルのカルダモン、CO2 抽出のバニラ、フランス産のラベンダーを選び、アンバー ウォータリーの香りに組んだ。6つのなかでただひとつ、香料の名前ではなく、肌に残る感触を名前にした香りである。

シソ (2026年)は、早朝の散歩から生まれた。第1章でリーフとアースを手がけたジュリー・マッセが、第2章でも1本を担っている。オーストラリア産のサンダルウッドに、アップサイクルのキーライムと CO2 抽出のジュニパーベリーを合わせたウッディ グリーンの香りである。日本では、セサミと並んで第2章を代表する香りとして紹介された。

リリー (2026年)の場面は、暖かなフィレンツェの夜に出会うユリである。第1章でミエルを作ったマチルド・ビジャウイは、CO2 抽出のジャスミン サンバック、ベトナム産のベンゾイン、アップサイクルのサイプレスを合わせ、フローラル ホワイトフラワーの香りとした。名前の花そのものは主要な香料に入っておらず、白い花と樹脂と木の組み合わせで、メタリックな表情を帯びたユリを描いている。

第2章に先立つ2025年1月、連作の最初の6つの香りが世に出た。調香師は5人で、ジュリー・マッセが2本を手がけている。地中海の庭で採れたトマトや、雨上がりに出会う初めての松茸、暖炉のそばで乾く洗濯物といった、日常のなかの一場面が出発点になっている。

連作より前のジル サンダーの香りで、まず挙げるべきは1979年のウーマン ピュアである。パリ以外から出た最初期のデザイナーの香水のひとつだった。2007年のセント 79 は、このウーマン ピュアと1981年のマン ピュアをよみがえらせる企画で、女性用はエヴリン・ブーランジェ、男性用はマーク・バクストンが、ともに香料会社シムライズで手がけた。

1989年のサンに続く1990年の No.4 は、チュベローズを心に置いたスパイシー オリエンタルの香りで、80年代に流行した大柄なオリエンタルの香りの集大成のような1本だったが、いまは作られていない。1997年のジルはクエストのジャイルズ・ロミーが、2000年のセンセーションズは IFF のナタリー・ローソンが手がけ、サン、ジル、センセーションズの瓶は、写真家でありアートディレクターでもあるファビアン・バロンが作った。2009年以降は、香料会社の調香師を迎えた香りが続く。2009年のジルは、オリヴィエ・ポルジュとブルーノ・ジョヴァノヴィックによるフローラル アンバーの香りで、1997年のジルに続いて同じ名前を持つ2作目だった。2011年のイヴはポルジュがひとりで手がけたフルーティ シプレで、2014年のシンプリー ジル サンダーはクリストフ・レイノーによるウッディ ムスキーの香りである。シンプリーの顔にはモデルのトニ・ガーンが起用され、翌2015年には、ソニア・コンスタンとオリヴィエ・ペシューがその男性版としてストリクトリー ジル サンダーを作った。

補足

日本での買い方と価格

日本では、香水の扱いはジル サンダーとコティ ジャパンが窓口になっている。2026年10月3日の時点で、第2章の6つの香りは各100mL で4万3,780円 (税込) である。2026年9月7日からブティックで先行して売られ、11月4日に一般発売となる。取扱いは、銀座と表参道の店、伊勢丹新宿、GINZA SIX、渋谷 PARCO、玉川髙島屋、名古屋栄、京都 BAL、阪急うめだ本店、心斎橋大丸、神戸阪急、岩田屋福岡、丸井今井札幌、そして公式オンラインストアである。2025年1月に第1章が出たときは、銀座、表参道、京都 BAL と公式オンラインストアだけだった。

第1章の6つの香りも、公式オンラインストアで各100mL 4万3,780円で売られている。6本を小瓶にしたミニチュアセットは、10mL ×6本が3万1,350円、8mL ×6本が2万8,490円である。アメリカでは100mL が290ドルだった。1979年から2010年代までの香りは、日本での代理店や上陸の年を確かめられていない。

資料と表記

いくつかの事実は資料によって書き方が違う。最初の香水の年は1979年とするものが多いが、1977年とするものもある。ハンブルクのブティックは1967年の開店とするものと1968年とするものがある。パリでの最初の発表は1973年と1975年、青山の旗艦店の開店は2012年8月と9月18日、サンダー・フォー・メンの発売は1998年と1999年に分かれる。コティとの関係を1979年から、あるいは1980年代からとする記述もあるが、1979年の相手はランカスターで、ランカスターがコティの傘下に入ったのは1996年である。出生地もヴェッセルブーレンとヘドヴィゲンコークの2つが挙がる。第1章の発売日は日本が2025年1月28日、海外が1月30日である。

ブランド名 Jil Sander は日本では「ジル サンダー」と書き、人名は「ジル・サンダー」とした。香水の名前は製品名 (例: Mahogany、Sesame) をそのまま使い、フリガナを添える。Vanille は日本の発表では「バニラ」と書かれ、第1章の Coffea は日本で「コーヒー」とも表記される。