Julie Massé

2018年2月24日、グラースの国際香水博物館に、父と娘が並んで座った。父フィリップ・マッセは1976年にルールの調香学校で学び、娘ジュリー・マッセ (Julie Massé) はピエール・ブルドンの最後の弟子のひとりとして育った。ふたりが語ったのは、一族に流れる香りへの愛着である。その始まりは曽祖父にさかのぼる。アルジェリアでゼラニウムを育て、グラースの香料産業へ送っていた人だった。娘はその日、マダガスカルのゼラニウム ブルボンの精油を会場に持ち込み、スパイシー、フルーティー、ジューシー、アロマティックという顔を取り出すために自分で組んだアコードを嗅がせ、最後にその素材を軸にした香りを披露した。

ジュリー・マッセはグラースに根を持ちながら、東京で生まれた調香師である。マンに籍を置き、ジョルジオ アルマーニの「シィ」の系譜、グタール、トラサルディ、ジル サンダーの香りを手がけ、英国の小さなメゾン、シェイ アンド ブルーでは立ち上げから全作を担ってきた。

生い立ちと修業

1980年代の初め、父の仕事の都合で一家は東京へ移った。彼女はそこで生まれ、六本木で5年を過ごす。本人は自分を「江戸っ子」と呼んで笑う。幼くしてフランスへ戻ったあとも家族は日本とつながり続け、彼女自身も日本の文化と作法を第二の故郷のように大切にしている。2人の子どもには、イッセイとアイコという日本語のミドルネームを付けた。

父は創作ではなく営業の道を選んだが、天然香料への情熱は家庭の中に残った。家にはいつも原料と香水と試香紙が転がっていて、幼い彼女はそれに魅せられる。父に頼んで友だちと遊ぶための「匂い当て」の遊びを作ってもらい、のちに自分の子どもたちにも同じ遊びをさせることになる。少し大きくなると、雑誌から香水の広告ページを破り取って寝室の壁一面に貼った。手を動かして何かを作ること、のこぎりや折り紙や手作りの装身具も好きだった。素材を美しいものに変える、という感覚はこの頃からある。

香りの世界に入るのは本人の意志だった。家庭の環境が背中を押したのは確かだが、家業だから継いだわけではない。目標はヴェルサイユの調香学校 ISIPCA に入ること。そのために3年間、化学を学んでから受験した。

卒業後の最初の仕事は、グラースのフレグランス リソーシズで原料の品質管理を担当することだった。パリを離れ、2年間、グラースの祖母の家に身を寄せる。祖母は「レ ボー リーヴル」という名の書店を営んでいた人で、それまで夏にしか会えなかった祖母と長く暮らした時間は、彼女にとって大きな意味を持つ。

この最初の2年のあいだに、ピエール・ブルドンと出会う。当時のブルドンはフレグランス リソーシズのフランス法人とフランスの創作チームを率いていた。初対面は酒席で、彼女はすっかり圧倒された。仕事で定期的に彼を訪ねながら、弟子にしてほしいと言い出す夢を抱く。やがて引退を前にしたブルドンは、若い調香師を2人だけ育てると決め、ジュリアン・ラスキネと彼女を選んだ。毎朝目覚めるたびに夢が本当になったと思った、と彼女は振り返る。

修業は古い流儀だった。ジャン・カールの伝統的な方法に、ブルドン流のひねりを加えたもの。古典的な調香、原料の訓練、香りのベースを組む毎日の課題。ブルドンはこれを「ナラティブな調香」と呼んだ。紙の上で、風景や絵画を描写するように処方を一から組み立てる。師の処方を実際に調合すると、彼が語ろうとした物語がはっきり聞こえてきた、と彼女は言う。3年間、同じ部屋で机を並べ、訪ねてくる人々との会話を聞くだけでも多くを学んだ。顧客との打ち合わせに試作をひとつしか持って行かず「これが答えです」と言い切り、それで通してしまう師の姿も覚えている。同じ会社のブノワ・ラプーザからも、今も日々の仕事で使っている助言をもらった。

次に出会ったのがクリスティーヌ・ナジェルである。ナジェルは彼女に、大胆であれ、自分の創造性を表に出せ、自分の署名を作れと迫った。チームで仕事をする方法も、ナジェルのもとで身につけた。ナジェルがマンへ移ると、半年後に彼女も後を追う。フレグランス リソーシズで過ごした7年を区切りに、2010年からマンの調香師になった。

マンに移って間もなく、大きなプロジェクトが動いていた。ジョルジオ アルマーニが2010年以来となる女性向けの柱として、2013年9月に「シィ」を出す。ケイト・ブランシェットを顔に立てた、カシスのネクターとローズ ド メとフリージア、パチュリとバニラのシプレ。発表時に名が出たのはクリスティーヌ・ナジェルだったが、ナジェルと組んだ仕事として彼女自身がまず挙げるのがこの香りである。超臨界抽出のバニラがこの香りに芯と量感を与えた、というのが彼女自身の説明だ。翌2014年に出た「シィ インテンス」は2人の連名で、以後「シィ オードトワレ」「シィ ローズ シグネチャー」「シィ ル パルファム」「シィ パッシオーネ」と系譜が続くなかで、彼女はこの名前を背負う調香師になっていく。マンの同僚セシル・マトンとはアルマーニ プリヴェの「ピヴォワンヌ スージョウ」「テ ユーロン」、イヴ・サンローランの「37 リュ ド ベルシャス」、ドルチェ&ガッバーナの「ヴェルヴェット インチェンソ」を共作した。

1. 1980年代初め東京

   父の赴任先の東京・六本木で生まれ、5年を過ごす

2. 学生時代ヴェルサイユ

   化学を3年学んだのち ISIPCA で調香を学ぶ

3. 卒業後グラース

   フレグランス リソーシズで原料の品質管理を担当。祖母の家に暮らす

4. 修業期グラース

   ピエール・ブルドンが引退前に選んだ2人の弟子のひとりとして3年学ぶ

5. 2010

   クリスティーヌ・ナジェルの後を追ってマンへ

6. 2012ロンドン

   シェイ アンド ブルーの最初の6作を手がける

7. 2013

   ジョルジオ アルマーニ「シィ」の系譜に参加し、以後の派生作を担う

8. 2018グラース

   国際香水博物館で父フィリップと親子の講演

9. 2020

   グタール「ル タン デ レーヴ」、トラサルディ「レ ヴィエ ディ ミラノ」

10. 2025ミラノ

    ジル サンダー「オルファクトリー シリーズ 1」で「リーフ」「アース」

11. 2026

    ジル サンダー「シソ」

人物

彼女の机の周りには折り紙とだるまが並ぶ。来日すると旧友の家に泊まる。3世代が同居するその家で、友人の祖母が振る舞う見たことのない料理を食べ、その香りと風味を記憶に刻む。日本の作法を調香の最中に思い出すこともある、と彼女は語る。たとえば贈り物の包装。テープを使わずに完璧に美しく包めるのは日本だけで、香水もそうあるべきだと考える。余計なものを使わず、意図をもって、いかに美しく香らせるか。

インスピレーションの源として彼女が挙げるのは、視覚芸術である。ホイッスラーやモネの印象派、グラフィック デザイン、アンディ・ウォーホル。夫が建築家であることから、建物の構成や都市における建築の重みを意識するようになった。食べ物からも多くを得る。台所やレストランで新しい味や素材、レシピに触れることを楽しむ。

人との出会いも、彼女を動かす。2012年、ロンドンで一つの出会いが仕事を変えた。シャネルで上級副社長を務め、ジョー マローン ロンドンの責任者でもあったドム・デ・ヴェッタが、独立して小さな香水のメゾン、シェイ アンド ブルーを立ち上げる。彼が掲げたのは、失われた古典香水の品質を取り戻すこと、手で収穫し、手で計量し、手で蒸留する職人の技を守ることだった。その最初の6作、「アトロパ ベラドンナ」「アンバー ローズ」「サフォーク ラベンダー」「ブラッド オレンジズ」「シシリアン ライムズ」「アーモンド キューカンバー」を任されたのがジュリー・マッセである。有毒な植物ベラドンナに着想した黒いカシスと水仙とジャスミン、塩のマルガリータそのままのライムとローズマリー、きゅうりとアーモンドの水っぽい静けさ。ブランドは翌2013年にハーヴェイ ニコルズで本格的に展開を始め、以後も「キングス ウッド」「スカーレット リリー」「ブラックベリー ウッズ」と、全作を彼女が書き続けている。メゾンは今もヘイスティングスで手作りを続ける。デ・ヴェッタは自分の創作のビジョンを香りに翻訳する役目を彼女に委ね、彼女はそれを「これほど自由を与えてくれるブランドは珍しい」と語る。

地中海の根は、彼女の生活の中心にある。かつて祖母のものだったグラースの庭は、いま母の庭になった。両親は一年を通してグラースに住み、彼女は時間ができるたびにそこへ帰る。庭にはローズ センティフォリア、さまざまなゼラニウム、オレンジとレモンの木、ヘリオトロープ、セージやローズマリーやタイムといった香草、ジャスミン、アイリス、ピトスポルム、チュベローズ。調香師にとっての楽園だと彼女は言う。グラースでは農家の畑を訪ね、バラやジャスミンやチュベローズの花を嗅ぎ、働く人々と話す。それが自分の情熱の核にある。

素材の原点をたどる旅も、彼女を動かす。マンがマダガスカルの生産者と結んだ提携を通じて、彼女はバニラやゼラニウム、ベチバーの畑を訪れた。香りをその始まりまでさかのぼる体験を、彼女は「本物の嗅覚的発見」と呼ぶ。緑色のバニラの莢には香りがないといわれるが、加工を待つ倉庫に入ると、陽光を帯びたスパイシーな白い花の香りに打たれた、という話もその旅から持ち帰ったものだ。

調香の思想

彼女は香りを言語と呼ぶ。調香とは、人生の芸術的なビジョンを翻訳する作業だという。ブルドンから受け継いだ「ナラティブな調香」、つまり紙の上で風景を描写するように処方を組む方法は、いまも彼女の仕事の根にある。

具体的な手つきとして彼女が好むのは、アコードを一から作ることである。対比とつながりを見つけ、アコードを積み上げて香りを築き、その強さを最後まで保つ。偏愛する素材はオレンジの木のすべてだ。果皮のゼスト、ネロリの繊細な花の香り、花のアブソリュートの蜜のような側面。どれも彼女をグラースの祖母の庭へ連れ戻す。

素材への信頼は、知識に裏打ちされている。バニラは誰もが知っていると思い込んでいる素材だが、多くの人が思い浮かべるのはその一成分であるバニリンの柔らかな粉っぽさにすぎず、アブソリュートを嗅がせれば何の香りか分からない人がほとんどだ、と彼女は説明する。溶剤抽出のアブソリュートは木質で、かすかな革とタバコ、オイゲノールに似たスパイシーな面を持つ。超臨界抽出のものは柔らかく莢そのものに近い。同じ製法で得られるオイルはより動物的で、水とアルコールに漬けた浸出液は穏やかで多めに使える。彼女にとってバニラは、ウッディやレザー、スパイシー、ミネラルのアコードに丸みと安らぎを与える素材であり、ほんの一滴でも、他にない残り香と署名と量感を生む。

ジル サンダーの仕事では、この思想が「ミニマル」という言葉の解釈に表れる。少ない原料で作ることではない。奥に複雑さを秘めながら、あくまでシンプルでエレガントで洗練され、細部まで柔らかく香ること。彼女がそう定義したミニマルは、トップに置くアルデヒドの選び方にも及ぶ。アルデヒドには多くの種類があり、トップで使うとその香りの特異性を強調できる。青い香りなら弾けるような爽やかさと野菜的な面を引き出すもの、湿った土の香りなら自然な湿度感を際立たせるものを選ぶ。

2025年1月、ジル サンダーが初めての本格的な香水のコレクション「オルファクトリー シリーズ 1」を出す。クリエイティブ ディレクターのルーシー・メイヤーとルーク・メイヤーのもと、5人の調香師が6つの香りを作り、すべての香りにアルデヒドを鍵として置き、アップサイクルした原料と、一部を回収した二酸化炭素に由来するアルコールと水で組む。瓶はミラノとロッテルダムのデザイン スタジオ、フォルマファンタズマが職人のガラス吹きと試作を重ねた、左右非対称の一点ものである。彼女はその6本のうち2本を担った。「リーフ」は、グラースの祖母の庭で夏のあいだ収穫を手伝ったブラック クリム トマトの記憶から生まれた青々しい香りで、アップサイクルしたキーライムと超臨界抽出のカルダモン、インド産のコーンミントをアルデヒドで鮮やかに包む。「アース」は、真っ白な会場に苔のランウェイを敷いた数年前のコレクションに惹かれたことから始まり、しっとりした森や雨の中を歩く湿度の匂いを、日本で食べた松茸の香りの記憶に重ねた。再利用原料から得たダマスクローズのアブソリュートに、グラース産のローズ センティフォリアと超臨界抽出のパチュリの葉を合わせた、現代のシプレ ローズである。

代表作

そうした手つきが連作として形になるのは2020年からである。この年、彼女の名はイタリアとフランスの2つのメゾンで同時に現れる。トラサルディは、ミラノの通りや広場に名を借りた限定流通の高級ライン「レ ヴィエ ディ ミラノ」を6本で始めた。サテン仕上げの瓶に、ブランドの象徴であるグレイハウンドの頭を模した金色のキャップ。彼女が担当した パッセジャータ イン ガッレリア ヴィットーリオ エマヌエーレ セコンド (2020年) は、「ミラノの応接間」と呼ばれるガラス屋根のアーケードを散歩する香りである。ヘーゼルナッツとコーヒーとシナモンのカフェの匂いから、ココナッツとチュベローズとジャスミン サンバックの花へ進み、シダーとバニラとムスクで優雅に締める。彼女が食から多くの着想を得る調香師であることが、そのまま形になった一本だ。

同じ年、グタールは創業者アニック・グタールが調香を学んだ町グラースへ立ち返る香りを発表した。ル タン デ レーヴ (2020年)。彼女はグラース出身の調香師マチュー・ナルダンと組み、ビターオレンジの木が千本も連なる風景を歩くように、オレンジブロッサムをガリーグの草の香りで縁取った。ネロリとベルガモットにマートルの青さを添えた始まりから、オレンジの花の明るさを経て、サンダルウッドの柔らかさへ沈む。オレンジの木のすべてを偏愛する彼女にとって、これほど自分の原点に近い依頼はなかった。ナルダンとの共作は2022年の「フォリー ダン ソワール」にも続く。アニックがフランスでの暮らしを捨ててロンドンへ渡った一夜の衝動を、ピンクペッパーとトルコのバラ、ミルラと乳香、レザーとカカオで描いた香りである。

トラサルディとの仕事は、翌年から女性のための新しい柱へ移る。2021年、ブランドは「現代のイタリア女性」を描く香りを、環境に配慮した処方で始めた。ニュー フェミニン (2021年) はヴィオレーヌ・コラとの共作で、ネロリとイタリア産マンダリンによる「イタリアン アコード」を署名に、ラベンダーとジャスミンと白いダリアの花束を経て、スエードとスミレとパチュリへ落ち着く。白い花と粉っぽさを、声高にならない強さで仕立てた香りだ。

その物語の第2章が ピュア ジャスミン (2022年) である。再びコラと組み、ベルガモットと塩味のピスタチオとネロリという意外な出だしから、ジャスミンのアブソリュートとチャンパカの濃い花へ進み、パチュリとサンダルウッドとバニラの甘い余韻に残す。自分が何を望むか知っている女性、というのがブランドの置いた人物像だった。

第3章の ルビー レッド (2023年) では、コラとアレックス・リーを加えた3人で、新しい情熱の香りを組んだ。赤い果実とジンジャーとベルガモットの刺激に、シナモンとイランイランとバニラの花の官能が重なり、サンダルウッドとパチュリが深みを添える。有機原料を使ったヴィーガン処方という、この三部作に通じる条件のなかで、最も赤く燃える一本である。

レ ヴィエ ディ ミラノの側でも、2024年に「エディツィオーネ ミッレジマータ」として3本のオードパルファム アンタンスが加わった。森の小道や海辺の散歩、子どもの頃の記憶へ連れ戻す香りという趣旨で、彼女が担ったのは エディツィオーネ ミッレジマータ クラリー セージ (2024年) である。グレープフルーツとクラリセージのほろ苦い草の香りから、マートルとモミの針葉樹の涼しさが広がり、パチュリとアンブレットリドのムスクに落ち着く。セシル・マトンの「チャンパカ」、ヴェロニク・ニーベルグの「シー ダフォディル」と並ぶ、マンの調香師たちによる三部作でもあった。

翌2025年には、韓国の新しいメゾン、ボーン トゥ スタンド アウトが彼女に綿菓子の香りを依頼した。キャンディ ダスト (2025年) は、紡がれた砂糖とネオンの夢、という言葉を掲げる。ラズベリーと洋梨の果汁がベルガモットの火花で始まり、ピンクの菓子ドラジブスと温かいミルクが綿あめとピオニーの靄に包まれ、粉砂糖がモスとトンカビーンの上に降り積もるところへ、オルカノックスが鋭いひねりを足す。甘さへの懐かしさを、少しだけ危うく仕立てた一本で、肌に寄り添うように作られた「オー アンティミテ」の系統として出た。

ジル サンダーのオルファクトリー シリーズ 1 は2026年に第2章を迎え、6本が加わった。彼女が書いたのは シソ (2026年) である。早朝の散歩が世界を新しく見せる、その覚醒の瞬間を捉えた香りで、アルデヒドが「鋭く、しかし安らぐ」というブランドの二面性を生む。苦みを帯びたネオンのような緑の印象を、オーストラリア産サンダルウッドの柔らかさとアップサイクルしたキーライムの輝きが丸め、超臨界抽出のジュニパーベリーが紫蘇の葉の清々しい張りを表す。紫蘇そのものは使わず、ライムとジュニパーとサンダルウッドの3つの天然素材にアルデヒドを合わせた構成は、素材を減らすことではなく細部まで意図を通すこと、という彼女のミニマルの定義そのものである。東京で生まれ、日本を第二の故郷と呼ぶ調香師が、日本の葉の名を持つ香りを書いた。

補足

日本での買い方と価格の目安 (2026年10月時点)。ジル サンダーの「オルファクトリー シリーズ 1」は2025年1月28日に銀座店、表参道店、京都BAL店と公式オンラインストアで発売され、「リーフ」「アース」を含む6種は各100mLで4万3780円、200mLのアルミ製リフィルは5万5220円である。第2章の「シソ」を含む6種は各100mL 4万3780円で、ブティックでの先行販売を経て2026年11月4日に発売される。トラサルディの「レ ヴィエ ディ ミラノ」は発売時に100mL 165ユーロ、「ニュー フェミニン」「ピュア ジャスミン」「ルビー レッド」は30・60・90mLの展開で欧州に出た。グタールの「ル タン デ レーヴ」は30・50・100mLのオードトワレ。ボーン トゥ スタンド アウトの「キャンディ ダスト」は10mLから100mLまで4サイズを公式オンラインストアで扱っている。

名前と表記。Julie Massé の姓は、日本の報道では「マッセ」と書かれることが多く、「マセ」と表記されることもある。姓の綴りは末尾に é を含む。父フィリップ・マッセ (Philippe Massé) も同じ姓である。