Mathilde Bijaoui

13歳の少女が祖母を誘って、ヴェルサイユのオスモテークを訪ねた。過去の香水を保存し、再現して嗅がせてくれる国際的な香りの保存館である。そこで彼女は知った。香りを作ることは、学校で学んで就ける職業なのだと。パリに生まれたマチルド・ビジャウィが調香師になると決めたのはこの日で、それから毎年、ヴェルサイユの調香学校 ISIPCA の公開日に欠かさず通った。

生い立ちと修業

ビジャウィは、北アフリカにルーツをもつ父とフランス人の母のあいだに生まれ、ヴェルサイユの近くで育った。父は広告業界の音響プロデューサーで、家では五感を育てることが大切にされ、台所が暮らしの中心にあった。父は料理が上手く、新しいスパイスや匂い、味を娘と一緒に見つけては楽しんだ。10代のころには父のスタジオで遊び半分に歌を録音したこともある。嗅覚が世界を見るレンズであり、人と通じ合う手段だったと、彼女はのちに振り返っている。

高校を出た直後、ジュディット・グロスのもとで夏の研修を得て、業界を初めてのぞいた。当時のフランスで ISIPCA に入るには化学を修めるのがほぼ唯一の道だったので、まず化学を学ぶ。入学してからは、アニック グタールの調香師イザベル・ドワイヤンの授業を毎週心待ちにした。新しい原料に出会える時間だったからである。在学中は IFF で評価 (エバリュエーター) の研修生としてカトリーヌ・ブリュとマリー・マルタンの下で 2 年を過ごし、ファインフレグランスだけでなくボディケアの市場も、マーケティングから営業までの部署の動きも見た。それでも調香師になる気持ちは変わらず、3 年目にはブリュの計らいで午前だけ評価の仕事をし、午後は調香師アントワーヌ・リーの指導を受けた。香りから鍵になるアコードを取り出す、処方の骨格を見つける。古典的な練習が、若い志望者にはこの上なく実りある時間だった。

卒業後も IFF に残り、ラボで調香師助手として何時間も処方を調合する日々を送る。ここで出会ったのがローラン・ブリュイエールだった。香水への情熱が生き生きとしていて、何時間でも話を聞いていられる人だった。ミュグレーの「エンジェル」の処方をそらで唱えてみせた姿を、彼女はいまも覚えている。数年後、その人がマンの創作チームに加わると知ったときの喜びも。

2004年、24歳でマンに入社した。最初の 1 年半はグラース近くのバール・シュル・ルーにある本社で過ごし、調合工場や天然素材の抽出技術を目の当たりにする。初めて花の収穫にも加わった。グラースのジャスミンである。地中海の血を引く彼女にとって、ジャスミンは特別な花だった。その後パリへ戻り、パリ在籍の調香師カリーヌ・デュブルイユと組んで、ロジェ・ガレの「セドラ」やロクシタンの香りに署名する。初めてチームとして働いた相手であり、励まし、教え、刺激を与えてくれた先輩だった。

転機は 2010年に来た。エタ リーブル ドランジュの創業者エティエンヌ・ド・スワルトが、俳優ティルダ・スウィントンのための香り「ライク ディス」を作る相手に彼女を選んだのである。スウィントンと会ったビジャウィは、その肌の色と赤い髪からオレンジ色を思い浮かべ、ニンジン、ジンジャー、カボチャ、マンダリン、オレンジの花、イモーテルと、オレンジ色の素材で遊ぶように香りを組んだ。題はルーミーの詩から取られ、スウィントンはジンジャーだけは譲らなかった。髪の色のためではなく、スコットランドの家の記憶のためである。黄色いマンダリンの精油、モロッコのネロリ、イモーテルとローズ ド メのアブソリュートを惜しみなく使ったこの香りは、2011年5月5日にパリで開かれたフランスのフィフィ賞で、ブロガーと美容誌の編集者、香料会社の評価者からなる審査団が選ぶ「専門家賞」を受けた。

パリでの 18 年ののち、2022年にマンのニューヨークの創作チームへ移った。ニューヨーク本社で収録された対談にも、同僚のラルフ・シュヴィーガーと並んで登場している。

1. 13歳ヴェルサイユ

   オスモテークを訪ね、調香師という職業を知る

2. 2004バール・シュル・ルー

   24歳でマンに入社。本社で 1 年半を過ごしてパリへ

3. 2010パリ

   エタ リーブル ドランジュ「ライク ディス」を発表。翌年、フランスのフィフィ賞「専門家賞」

4. 2019パリ

   BDK パルファム「グリ シャルネル」

5. 2022ニューヨーク

   マンのニューヨークの創作チームへ

人物

彼女を動かすものの筆頭は食べ物である。スパイス、野菜、果物、菓子、パン。ピエール・エルメの「サティーヌ」に心を奪われ、パッションフルーツとオレンジとクリーミーなチーズケーキの取り合わせから香りを考えた。アラン・パッサールの店でカボチャのマカロンを食べた直後には、カボチャのマカロンを香りで作っている。フランスの菓子やワイン、異国の味覚も、彼女にとっては香りのヒントである。

両親は 2000年代の半ばに南仏でオリーブオイル作りに転身した。実が熟しきらない、むしろ緑で小さいうちに摘む。そうすると個性の強い油になる。収穫の時機を待つ両親の仕事に、彼女は自分の仕事との符合を見ている。

旅と素材の記憶も彼女を遠くへ連れていく。マダガスカルのノシ・ベ島で初めてフランジパニの花を嗅いだときの衝撃。身近なところではカルダモンと紅茶で、どちらも彼女を遠くへ運ぶ素材である。だからカルティエの「デクラレーション」を、自分が作りたかった香水として挙げる。カルダモン、紅茶、シダーウッド。手放せない原料をひとつ選ぶなら、答えはやはりカルダモンだった。好きな系統はウッディスパイシーで、自作のなかで愛着のある 1 本には、夫がつけているジョルジオ アルマーニの「オー ド セードル」を挙げている。いちばん良い匂いのする場所と問われれば、エニシダとラベンダー、バラ、両親の庭の野生のミントが香るプロヴァンスと、イモーテルとイチジクの葉の匂いのなかを歩くコルシカの名が出る。

香り以外で惹かれてきたのはダンスである。シルヴィ・ギエムの強い個性と、現代的な動きの簡潔さに長く刺激を受け、ギエムとラッセル・マリファントの「プッシュ」には強く打たれた。調香師でなければ、歌って踊るミュージカルの舞台に立ちたかったという。自分の強みは粘り強さ、欠点はときに感じやすすぎること。もっとも嫌うのは人種差別主義者で、人生でいちばんの贅沢は、若い日に五感を頼りに職業を選んだことだと答えている。

2 人の娘の母でもあり、自分が受け取った感覚への好奇心を娘たちに手渡そうとしている。お気に入りの国ブラジルに家族で旅をし、新しい匂いと文化に触れさせる計画を語ったこともある。香りを人と分かち合うことに、彼女は香りの本当の力を見る。化粧品業界の女性団体 CEW の一員として、がんを患う女性のための嗅覚ワークショップを病院で毎月開いていた時期もあった。

調香の思想

処方を読むと色が見える、と彼女は語る。素材は質感としても立ち上がり、原料とのあいだには親密な関係がある。色は実際に出発点になってきた。ティルダ・スウィントンの肌と赤い髪から浮かんだオレンジ色、パリのモノクロ写真。ひとつの色から素材を選び、ひとつのアコードに束ねていく。

理想は、少数の鍵になる素材と強い考えだけでアコードを組むことである。見た目には単純で、現代バレエのように官能的な構成。周囲が彼女を「レース編み職人」と呼ぶことがあり、本人はしっくりこないとしながらも、精密で輪郭のはっきりした仕事を好むことは認めている。彼女のノートは「養うような」香りと評されてきた。穏やかで、穀物を思わせ、幼いころへ引き戻すような、けれど必ずしも甘くはない香り。シャープでピュア、ミニマリストという評も、同じ資質を指している。

マンという会社の技術が、その作風を支えてきた。マンにはジャングル エッセンスと呼ぶ抽出法があり、従来の方法では取り出せなかったイチジクやキャビア、ナッツ、ココナッツの香りを天然の抽出物として得られる。この技術で生まれたのが「甘さとしょっぱさ」を往き来する香りの系統で、ビジャウィがマンの多くの調香師とともに作ったミュグレーの「ウーマニティ」はその代表であり、2011年にフランスのフィフィ賞で調香師賞を受けた。彼女自身の「ライク ディス」にはキャプティブのムスク分子シス イソ アンブレットリドとジンジャーのピュア ジャングル エッセンスが入り、「ビジュ ロマンティック」にはマンの研究所の分子 EVEE とココナッツの抽出物が使われた。2015年にヴィオレーヌ・コラと作ったディーゼルの「ラバードーズ レッド キス」は、ヘーゼルナッツのネオ ジャングル エッセンスを核にしている。すべての調香師が香水を新しくしているが、それを可能にするのは技術と新しい素材だと彼女は言う。

共作が多いのも彼女の仕事の特徴である。デュブルイユ、コラ、クリスティーヌ・ナジェル、ヴェロニク・ニーベルイ、ジュリー・マッセ、セシル・マットン。いずれもマンの同僚で、相手に応じて役割を変えながら 1 本を仕上げてきた。そして領域を変えることを恐れない。穀物を主役にしたジョー マローン ロンドンのコレクションを任されたとき、彼女はそれを自分がまだ行ったことのない場所と呼び、驚かされることが好きだと語った。

手がけた香り

受賞のあとも、彼女の名はニッチとデザイナーの両方のブランドに並び続ける。なかでも長い付き合いになったのがジョー マローン ロンドンで、同ブランドのフレグランス開発を率いるセリーヌ・ルーから繰り返し声がかかった。

ミルラ ＆ トンカ コロン インテンス は、その関係から生まれた 1 本である。希少な香料を濃く使う「コロン インテンス」の列に、2015年の「オリス ＆ サンダルウッド」に続いて加わった。ラベンダーが高く立ち上がり、古くから手摘みされてきたナミビアのミルラの樹脂が中心に座り、温かいアーモンドと濃いバニラ、トンカビーンの甘さに沈んでいく。年明け 1 月の発売が告知されたが、日本では一足早く 12 月 26 日に店頭に並んだ。

2018年の春には、同じブランドから穀物を主役にした 5 本の限定コロン「イングリッシュ フィールズ」が出る。オート麦と大麦、ライ麦の温かさをポピーやヤグルマギクの花で冷ます構想で、ルーがこの仕事に思い浮かべたのがビジャウィだった。

グリ シャルネル (2019) の始まりは、依頼ではなく提案だった。マンの調香師たちはときどき、ブリーフの外で試作を顧客に見せる。ビジャウィは大好きな素材のひとつトンカビーンから 1 本を組み、BDK パルファムの創業者ダヴィッド・ベネデクに示した。ベネデクは気に入ったが、考えを寝かせ、半年後に戻ってきてパリの街を描く「パリジェンヌ」コレクションの 1 本として本格的な開発が始まる。トンカビーンには暗い面とクリーミーな面の 2 つがある。彼女はそこに包み込むようなアイリス、乳のようなサンダルウッド、煙くなりすぎない紅茶の抽出物で質感を与え、カルダモンとイチジクの頭で輝きを足した。ブランドは夜のセーヌの河岸、近づく視線と仕草、朝の光が肌をかすめる時間をこの香りに重ねている。自分のために香水を作っていたらグリ シャルネルと同じものになっていた、と彼女は後に語った。3 年後、ベネデクの発案でエクストレが作られる。成功した香りと十分に違いながら同じ個性を保つという難題に、ほとんど動物的なバニラとパチュリで深さを与えて応え、2023年には米国のフレグランス財団から賞を受けた。

ウッディ ゴールド (2020) は、ラリックの上級ライン「レ コンポジション パルフュメ」に男性向けの 3 本が加わったときの 1 本である。ほかの 2 本はクレマン・マルクスの「グロリアス インディゴ」とナタリー・ロルソンとジュリアン・プロスの「インペリアル グリーン」。ビジャウィの担当は金そのものを香りに変えることだった。ベルガモットとマンダリン、蜜のようなオレンジの花が陽光を、アンブラモン、ロレノックス、オルカノックスというウッディアンバーの 3 つの分子が溶けた金属の輝きを、トンカビーンとバニラの土台が金の温かな光を受け持つ。ウッディ ゴールドの名は 2019年の彼女の作品一覧にすでにあり、2020年の 3 本は新作として発表された。

日本のブランドの仕事もある。ブリリアントジュエル シアー (2022) は、ジルスチュアート ビューティが「光の香り」と呼ぶフレグランスの列に加わったオードトワレで、セシル・マットンとの共作である。晴れた明け方のわずかな時間、西の空に現れる青から桃色へのグラデーション「ヴィーナスベルト」を主題に、ベルガモットと水気を含んだ洋梨、スミレの葉の清潔な始まりから、ローズやアクアジャスミン、スズラン、フリージアの花束を経て、ブランドがブリリアンスアコードと呼ぶヘリオトロープとアンバー、モスの調合にシダーウッドとバニラ、ムスクが寄り添う。2022年7月1日に発売された。

2024年の フォーヒム ベチバー ムスク は、ナルシソ ロドリゲスが 2007年の「フォーヒム」から続けてきた男性向けの系譜に加わった。アロマティック ミネラルと名付けられた構成で、グリーンカルダモンとナツメグ、再生利用のサイプレスの頭に、ムスクとブルボンゼラニウム、ラベンダー、赤い海藻の中心が続き、シダーとパチュリ、ベチバーで乾いていく。

リリー は、ジル サンダーが「オルファクトリー シリーズ 1」として展開するアルデヒドを軸にしたコレクションの 1 本で、フィレンツェの暖かい夜に不意に出会った香りが出発点である。ユリは日没後に香りを放つ白い花で、アルデヒドがその金属的な開花の面を立ち上げ、CO2 抽出のジャスミン サンバック、ベトナムのベンゾイン、再生利用のサイプレスが構造と釣り合いを与える。

補足

日本での買い方 (2026年10月16日時点): ジョー マローン ロンドンの「ミルラ ＆ トンカ コロン インテンス」は日本法人の公式オンラインショップが扱い、発売時の案内では 100mL 21,500 円 (税抜) だった。ジルスチュアート ビューティの「ブリリアントジュエル シアー オードトワレ」は 50mL 8,580 円・30mL 6,380 円 (税込) で、同ブランドの店舗とオンラインショップで買える。ラリック、BDK パルファム、ナルシソ ロドリゲス、ジル サンダーの各作品は輸入元や百貨店の取り扱いで、価格は店ごとに確かめたい。

名前と表記: 姓の Bijaoui は、日本の媒体では「マティルデ・ビジャウイ」と書かれることがある (ジョー マローン ロンドンとジルスチュアート ビューティの発表)。ここでの表記はマチルド・ビジャウィとした。