Liberta Perfume

はじまり — 診断とオーダーから始まった東京のブランド

Liberta Perfume (リベルタパフューム) は、東京・目黒に拠点を置く Scentopia株式会社が運営する香水ブランドです。日本人の調香師たちが東京で立ち上げたニッチフレグランスのブランドであることを、自ら掲げています。名前の「リベルタ」は「自由」を意味する言葉です。

物語が動き出したのは2020年のことです。出発点にあったのは、既製品の瓶を並べる店ではなく、一人ひとりに合う香りを見つけるための仕組みづくりでした。創業者は、オーダーメイドの香水づくりで積み重ねてきた調香とカウンセリングの経験をアルゴリズムに移し、好みの香りを割り出す診断の仕組みを作り上げます。当時の販売はポップアップとオンラインが中心で、オーダーメイドの香水はカウンセリングを終えてから約1か月後に完成品が届く形でした。

店を持たない時期が続いたあと、2023年9月8日、最初の路面店が東京・中目黒に開きます。名前は「ラボパフューマリー」です。化粧品の製造許可を取った調合室を店の中に置き、カウンセリングで決めた処方をその場で調合して、その日のうちに持ち帰れるようにしたのが新しい点でした。即日受け取りは2023年9月末に始める予定とされていました。

いま、ブランドは事業の柱として三つの入り口を挙げています。調香師と一緒に香りを組み立てるフルオーダー、完成品として売られるプレタポルテ、そして診断の結果から選ぶパーソナルコレクションです。

1. 1991年千葉県

   創業者の山根大輝が生まれる

2. 2020年東京

   Liberta Perfume を始める

3. 2023年9月8日東京・中目黒

   ラボパフューマリー中目黒店が開く

4. 2023年9月末東京・中目黒

   即日受け取りの開始予定

5. 2025年3月

   主要作のボトルを新しくする

6. 2025年アジア

   Asia Perfume Awards でフラクタスが大賞、ニヴァリスがファイナリスト

つくる人 — 山根大輝と調香師チーム

創業者であり調香師でもあるのが山根大輝で、Scentopia の代表も務めています。ブランドの中では Daiki. Y の名で登場し、肩書きはファウンダー＆パフューマーです。1991年に千葉県で生まれ、大学を卒業すると外資系のコンサルティング会社に入りました。会社に勤めながらも香りの勉強は手放さず、調香師の大沢さとりのもとで学びます。大沢は東京の香水ブランド、パルファン サトリを主宰する調香師です。

山根が好きな香料に挙げているのは、ネロリとガルバナムです。オレンジの花から採るネロリは明るく澄んだ花の香り、ガルバナムは樹脂から採る鋭い緑の香りで、性格はかなり違います。この二つは作品の中にも繰り返し出てきます。ガルバナムはソルテッラ、イツキタケ、チャバ、パーソナルコレクションのシトラスとグリーンに、ネロリはソルテッラとクエンに使われています。

なぜ香水をつくるのか。山根は、嗅覚は本能に近い感覚なのに、香水が大量生産の既製品からしか選べないことに物足りなさを感じたと話しています。日本で調香師として働く人は50名ほどしかいないという見方も示し、その数を大きく増やすことを自分たちの役目だと語っています。言葉だけで終わらせず、子ども向けのワークショップや次の世代の調香師を育てる取り組みも始め、山根自身もバンタンデザイン研究所で教える仕事を受け持っています。

とはいえ、ブランドは山根一人の名前だけで動いているわけではありません。中目黒の店で訪れた人の話を聞くのはプロの調香師たちで、フルオーダーの「ゼロから処方」は調香師チームが時間をかけて受け持ちます。その一方で、日本各地の素材を使ったコロンには、どれも「調香師の山根」が素材の産地で何を感じ、どう組み立てたかという物語が添えられています。

中目黒の店の設計には、建築コレクティブ Group の井上岳が加わりました。入口から奥へ導くように壁を置いて街と店の境目をぼかし、内装には中目黒の街をつくる素材を使っています。カウンターの裏には長さ6メートルの香料棚があり、既存の商品やフルオーダー用の香料のほか、これまでのフルオーダーで生まれた香りを書き留めたものや、調香師がすすめる季節の処方を並べる計画でした。

考え方 — 「香りの民主化」と日本の素材

リベルタが最初から掲げている言葉が「香りの民主化」です。ブランドはこれを、もっと自由に、もっと身近に、自分のための香りを持つことだと言い換えています。その先にあるのは、自分の鼻と向き合って好みを知り、毎日の暮らしに香りを取り入れることです。

中目黒の店を開くにあたって、ブランドは店で味わってほしい体験を三つに分けて示しました。一つは、香料を一つずつ嗅ぐうちに自分の感覚が鋭くなっていくのを実感すること。二つめは、調香師の案内を受けながら自分の感覚を頼りに香りを組み立てること。三つめは、できあがった香水をその場で持ち帰り、その日から使い始められることです。店は中目黒駅から歩いて7分ほどの青葉台 (目黒区青葉台1-14-4) にあり、調合室で仕上がった香水は回転する扉を通って客の手元に届くつくりになっています。

この考えを形にしたのが、完成品より前の段階、つまり香料そのものを嗅ぐ体験です。香水の市場は盛り上がっているのに、嗅覚そのものを鍛える機会は少ない。だからこそ、原料を扱う調香師として、一つずつの香料に触れてもらう場を作ることが大切だ、とブランドは考えています。店の調合室がガラス越しに見えるのも、作る人と使う人の境目をなくすための工夫です。

もう一つの柱が、日本の土地で生まれる素材です。コロンのシリーズには共通して、日本の自然や暮らしの中にありながら忘れられかけたもの、消えかけたものを香料の素材として見つけ直す旅だという言葉が添えられています。ブランドはこうした素材を Japan Material と呼んでいます。どれも産地の人との出会いから始まり、作品ごとに相手の名前がはっきり記されています。

素材の多くは、そのままでは捨てられるものです。酒粕、茶の枝葉や粉茶、梅酒の搾りかす、白桃の皮からは、200気圧の超高圧で香りの成分を取り出しています。香水の材料を増やすことと、産地の余りものに使い道をつくることが、同じ仕事の中で進んでいます。

旅の最初は、酒蔵でした。山根は吟醸酒、純米酒、本醸造酒を集めて何度も飲み比べ、調香師の目で香りの違いを確かめたうえで、茨城県常陸太田市の井坂酒造を訪ねます。文政元年の1818年に創業し、「飲んでうまい酒」を掲げる蔵です。ここで麹菌の選び方や製法で吟醸香が変わることを学び、紹介された古代米の酒の酒粕に行き着きました。ギンジョの核になった素材です。

お茶の畑でも同じことが起きました。付き合いのあった株式会社TeaRoom は、2018年の創業時に静岡県の本山地域で茶工場を引き継ぎ、2020年には農地を持てる法人として株式会社THE CRAFT FARM を設けて、茶の栽培から販売までを自分たちで手がけています。その標高500メートルの茶畑を訪ねると、想像していなかった柑橘のような香りが漂っていました。山根は苦味・渋味・旨味の釣り合いこそ日本人になじんだお茶の香りだと考え、生産の過程で出る枝葉や粉茶を素材にします。チャバです。

和歌山県みなべ町では、ブランドと関わりのある英国の音響メーカー KEF を通じて、梅を育ててクラフト梅酒を造る高田さんと知り合いました。梅畑では枝に実った梅から酸味と甘みのある香りが風に乗って届き、山根は完熟した桃を思わせる果肉の甘さに着想を得ます。買い取った梅酒の搾りかすは、後継者不足で減っていく梅林を残したいという思いとともに、アマノウメの素材になりました。

長野県伊那市では、親子3代で林業に携わってきた「つなぐ里山」が赤松の精油を採っています。樹齢60年を超えて伐る時期に来た木だけを使う会社です。山根はその精油に、樟脳のような香りや松葉の鋭さに加えて、出汁のような旨みを見つけました。松枯れが広がる赤松の山を守りたいという思いが、マツリマツの出発点です。

竹のきっかけは、ポッドキャストで竹の生態を知ったことでした。筍の産地として知られる岡山県倉敷市真備町を訪ね、竹林を管理する「+sumika」から、夏のうち20日間ほどしか採れない甘く透き通った竹水を分けてもらいます。竹害の広がる竹林を残すため、竹材で専用の箱まで作りました。これがイツキタケです。

旅はさらに南と西へ続きます。広島県尾道市の高根島では四代続く柑橘農家と組み、5月の短い時期にだけ咲くレモンの白い花を一輪ずつ数十キログラム摘んで、水蒸気蒸留しました。伊豆大島では、元町の柳瀬農園が育てるオオシマクチナシのうち、小さいなどの理由で出荷されない花を譲り受け、国内では珍しいアブソリュートの抽出を行っています。倉敷市では、桃を育てる Momona Peach Firm から、規格から外れて加工に回る清水白桃の皮を買い取り、超高圧抽出で「桃果実エキス」にしました。クエンとシカ、ハクトは、こうした素材探しの旅から生まれています。

日本らしさを問う姿勢は、素材だけでなく香りの解釈にも表れています。チャバをつくるとき、ブランドは、日本茶をうたう香水の多くがジャスミンのような花の香りや、甘い抹茶ラテのような香りになっていて、日本人の知るお茶の香りとは違うと指摘しました。サクラマグナでも、世の中の「サクラの香り」はさくらんぼの花や桜餅の葉の香りに寄っていて、実際の桜はほとんど香らないというところから考え始めています。

素材を探す旅の一方で、店では選ぶ人が自分で香りを組み立てます。フルオーダーのスタンダードでは、パーソナルコレクションの14種、ベース香料18種、オプション香料24種から最大6種類を選び、1％単位で配合を決めます。ブランドはこの組み合わせを約3247万通りと数えています。受け取りまでの時間は、処方が決まってから約20分とも、30分から1時間ともされ、店の混み具合によって変わり、混雑していると当日に渡せないこともあります。同じ処方をほかの人のために作ることはありません。

店での体験は、次のように進みます。最初に調香師が、どんな香りにしたいか、何から着想を得たいかを気軽な会話で聞き取ります。そのあと約1時間かけて数十種類の香料を嗅ぎ、5本のサンプルを作ってもらい、その中からいちばん気に入った1本を決めます。決まった処方は店内の調合室に回され、そこで香水になります。

フルオーダーは完全予約制で、2人で同じ時間に2枠を取って一緒に作ることもできます。作った処方はすべて店に保存されていて、同じ香りをもう一度頼むときは処方番号と名前を伝えれば、50mlを一律17,000円で作り直してもらえます。プラスのプランには2mlのサンプルが3本付き、家で試したうえで後から微調整を頼めます。完成品は店で受け取るほか、国内なら750円で配送してもらうことも、後日来店して受け取ることもできます。

パーソナルコレクションの入り口は、11の質問に答える診断です。ブランドは、調香師の知識を組み込んだ独自のアルゴリズムと、50万件の診断実績をもとに香りを導くとしています。結果として示される14の香りは、ブランド独自の香りの円環図「セントホイール」の上に並べられ、自分の好みがどの系統にあるかをつかめるようになっています。

作品 — 季節の5作、日本の素材のコロン、診断の14種

診断が指し示す14の香りは、香調の名前がそのまま作品名です。どの香りにも「この香りが似合うあなたは」で始まる人物像が添えられています。

いちばん先に置かれるのは、ミュゲとマグノリアとジャスミンの白い花を中心にしたホワイトフローラルです。レモンとライムの明るさで始まり、イリスとムスクの粉のような柔らかさで終わります。

同じ花でも、甘さを抑えるとフレッシュフローラルになります。スパイスを感じるイランイランとみずみずしいゼラニウムが要になって、レモンとミュゲの始まりからホワイトムスクへ落ち着きます。

男女どちらにも使えるよう甘さを控えたのがソフトフローラルで、ドライフラワーの花束を思わせる繊細な香りです。ミュゲとジャスミンとローズの花から、イリスとホワイトムスクが粉のような質感を残します。

反対に、甘さを正面から描いたのがフローラルオリエンタルです。ブルガリアローズとワインアコードを中心に、はちみつに漬けたバラのような甘さを描き、ムスクとアンバーの深みが続きます。

果実の側には、白ワインをカシスで割ったカクテルを題材にしたフルーティがあります。カシスとピーチの果実にワインアコードとジュニパーベリーがお酒のような印象を加え、イリスとムスクが全体をやわらかく包みます。

ソフトオリエンタルは、イリスとホワイトムスクを軸にした軽やかな香りで、隠し味に桜餅のような甘さを忍ばせています。ジャスミンとミュゲの花からイリスを経て、ホワイトムスクとクマリンで終わります。

そこから重みのある側へ進むと、クローブのスパイスで始まるオリエンタルに出会います。ゼラニウムとジャスミンの花を挟み、アンバーとサンダルウッドとバニラの甘い木と樹脂で締める、クラシックな構成を正面から組んだ一本です。

ウッディオリエンタルの中心は、南米原産のトルーバルサムです。カルダモンで始まり、シダーウッドとレザーを経て、アンバーとシベットで終わります。天然香料が溶けて液が琥珀色になることも、魅力の一つとされています。

甘さを抜けば、霧のかかった森の奥のようなウッディになります。シダーウッドの乾いた香りにラベンダーとパチュリを合わせ、ベルガモットとレモンで始まって、アルデヒドを経てムスクとシベットが残ります。

その乾きをさらに硬くしたのがドライウッディです。昔ながらのコロンの骨組みを、レザーとスパイスで硬質に組み直しました。シダーウッドとカルダモンとパチュリが続き、シベットとレザーで終わります。

古典の組み直しは、アロマティックにも通じます。ベルガモットとラベンダーとオークモスを基調にしたフゼアで、ブルガリア産のラベンダーとローズマリーの精油を使い、クマリンを添えて今の感覚にしました。

明るい側では、シトラスが地中海の風景を描きます。ユーカリプタスの明るさで始まり、ガルバナムとグリーンティーとローズマリーの苦みを経て、シダーウッドとレザーの乾いた余韻へ移ります。

グリーンは、ガルバナムを始まりと中心の両方に使った青い香りで、草原に寝転んだときの空気を描いています。グリーンティーとマテアブソリュートが深みを加え、イリスとムスクとアンバーで落ち着きます。

14の最後は、穏やかな海と広い空をイメージしたアクアです。マリンノートとオゾンノートを軸に、ローズとミュゲの白い花をはさんで、イリスとホワイトムスクが少し甘い余韻を残します。

好みの系統を示す14の香りに対して、四季と梅雨を描く5作のオードパルファムは、日本の風景そのものを香りにしました。春のサクラマグナは、太い幹を張って咲く桜の力強さを描きます。テーマは枯れることのない桜で、ジャスミンとアーモンドで始まり、イリスとバニラの余韻へ向かいます。

桜から夏へ移ると、ソルテッラのひまわりが待っています。名前は太陽を指すラテン語の SOL に大地を指す TERRA をつないだ造語で、香りのほとんどない花の見た目の力強さを、香料で組み立てました。ガルバナムの苦みのある明るさから、ネロリとオスマンサスの花へ進み、ベチバーとシダーウッドが太い茎と根を表します。系統はシトラスウッディです。

秋のフラクタスは、赤く色づくもみじと秋の食べ物の豊かさが題材です。英字では FRUCTUS と綴り、「自然からの実り」という副題が添えられています。ブラックペッパーとジュニパーベリーで始まり、中心にダークメープルアコードを置き、サンダルウッドとアガーウッドで終わるグルマンウッディです。

冬のニヴァリスは、雪に包まれた静けさと、寒さの中で身を寄せ合ったときの肌のぬくもりを描きます。フェンネルとユズの冷たい立ち上がりから、ミモザとライスアコードへ移り、ムスクとバニラとイリスが残ります。

その冬が明けると雨の季節が来て、レインブロッサムが生まれました。梅雨の作品で、日本原産のガクアジサイがモチーフです。最初に来るのは雨の匂いを表すペトリコールで、雨粒と濡れた土の匂いを「レインアコード」として独自に作りました。ヴァイオレットリーフとチュベローズが青い花びらを描き、アジサイの咲く寺の静けさをインセンスとドライアンバーとサンダルウッドで表します。中目黒の店に並ぶ完成品の一つでもあります。

秋と冬の2作は、同じ2025年に別々の部門で名前を挙げられました。フラクタスは新しいブランドを対象にした Emerging Perfume Brand Award 2025 の大賞を受け、ニヴァリスは Niche Perfumer Award 2025 のファイナリストに選ばれています。ミントのような香りを安っぽくせずにまとめた点が評価されたといいます。選ばれた作品は化粧品の国際見本市 Cosmoprof Asia で紹介されました。

素材を探す旅の成果は、コロンコンサントレに集まりました。最初のギンジョは、日本酒、とくに大吟醸が題材です。香りの順番は、鼻に抜ける果実の軽さから、とろみのある熟した果実と米麹の甘さ、最後に旨みと喉ごしの切れへと進みます。酒粕の抽出に酒麹のエクストラクトとヒノキを重ねて仕上げました。

チャバは煎茶の作品で、茶筒を開けたときの香り、湯を注いだあとの青さ、口に残る粉茶の苦みまでを順に描きます。茶葉のエクストラクトを核に、マテとガルバナムとカシスの芽を合わせました。

梅のアマノウメは、ジンをベースにした梅酒らしさをジュニパーベリーと四川山椒で出しています。中心にはローズとジャスミンとラムを置き、黒糖のような甘さと酸味をもつフルーティフローラルに仕上げました。

松茸のアコードを抱くマツリマツは、グレープフルーツと松茸の上に、赤松とラベンダーとゼラニウムを重ねています。ブランドは、苔や樹皮の気配をもつ新しいフゼアと呼んでいます。

イツキタケは、竹水とシソとルバーブとガルバナムで始まり、バーチタールとシダーウッドとドライアンバーの煙るような木の香りで終わります。

クエンが題材にしたのは、レモンの実ではなく白い花です。花を水蒸気蒸留した Lemon Blossom Oil は、果皮から採るレモン精油と違って、花の甘さと枝葉の青さをもち、ネロリとオレンジブロッサムが寄り添います。名前は漢字で「枸櫞」と書きます。

「梔花」と書くシカは、海風と火山の土の上に咲く白い花という島の風景を描きました。Oshima Gardenia Absolute にジャスミンサンバックとジャスミンアブソリュートを添え、ムスクとサンダルウッドとココナッツで締めています。

旅の最後に置かれるハクトは、甘さを強く押し出すのではなく、白い果皮のうぶ毛やきめの細かい果肉の質感を描くことを目指しました。白い花の香りにイリスとムスクとスエードを合わせています。

素材の旅のかたわらで、調香師がその時の直感で組み立てた「おすすめ」も生まれました。ブランドはこれをレストランの「シェフの気まぐれサラダ」にたとえています。使うのは天然香料だけで、各100本の限定です。O&S はウードと四川山椒の組み合わせです。

C&C はココナッツとキャロットシードを組み合わせた一本で、キャロットシードはにんじんの種から採る精油です。

P&S は、日本でなじみのある柑橘のポンカンに、木の香りのサンダルウッドを合わせています。

香りの特徴 — 旨み、苦み、そして白い花

リベルタの作品には、味覚に近い言葉が目立ちます。ギンジョとチャバの香りの説明は、舌の上や舌の下、喉ごしといった口の中の場所を追う形で書かれています。マツリマツの松茸のアコードも、赤松の精油に見つけた出汁のような旨みから生まれました。

二つめの特徴は、苦みと青さです。山根が好むガルバナムのほか、竹水、シソ、ルバーブ、茶葉といった素材も、甘さより青さや渋さの方向に働きます。リベルタの作品には、苦みを残したまま明るさを出す構成がよく見られます。

天然香料の多さも、作品の性格を決めています。コロンコンサントレには、天然香料を使っているので時間がたつと液の色が変わることがあるという注意書きが添えられ、限定の3作では白いおりや低温での析出にも触れています。液の色の変化について、ブランドは品質の問題ではないとしています。

三つめは白い花です。シカのクチナシ、クエンのレモンの花、ハクトの白い花の香り、パーソナルコレクションのホワイトフローラルやフレッシュフローラルと、白い花は多くの作品の中心にあります。

日本での買い方は、2026年9月時点で次のとおりです。価格の目安は下の表にまとめました。パーソナルコレクションと5作の50mlには、届いてから7日以内なら一度だけ別の香りに替えられる制度があり、交換の前には同梱されたサンプルで香りを確かめるよう求めています。5作もコロンコンサントレも、2025年3月に新しいボトルへ替わりました。5作の成分表示はエタノールと香料に着色料を加えた簡素なもので、ブランドは環境への配慮から包装紙を使ったギフトラッピングをしていません。店舗は中目黒のラボパフューマリーのほか、@cosme TOKYO でも一部の既製品を扱っています。

サクラマグナの始まりのジャスミンはジャスミンサンバックで、イランイランも加わり、中心にジャスミンアブソリュート、バイオレット、アニス、最後にサンダルウッドが重なります。イリスとバニラはアブソリュートです。ソルテッラはオレンジビガラードとグレープフルーツで始まり、中心にオレンジフラワーとチュベローズ、最後にオリバナムが加わります。フラクタスの中心にはエレミ、最後にグアイヤックウッドが入ります。ニヴァリスにはアルモアーズとユーカリプタス、アンブレットシードとシクラメン、オリバナムが、レインブロッサムの花にはシクラメンが加わります。

コロンコンサントレのギンジョにはジュニパーベリー、ミモザアブソリュート、カモミールブルー、チャバにはオスマンサスも使われ、アマノウメのローズとジャスミンはローズアブソリュートとジャスミンサンバックです。マツリマツにはベルガモットとスパイクラベンダー、イツキタケにはバイオレットリーフ、カモミール、コリアンダー、オスマンサス、オリバナム、シカにはミネラルアコードが入ります。

Asia Perfume Awards を主催する Asia Perfume Foundation (APF) は、2015年に設立された香水教育の団体で、国際的な調香資格の認定も行っています。