夜更けのガレージに、木を削る音が響いている。昼のあいだ別の仕事をしていた祖父が、明かりの下で黙々とのみを動かし、家具や小さな置物を形にしていく。孫の少年は、その手もとを何時間でも飽きずに見つめていた。庭には一本のニレの木が立ち、台所には祖母が何十年も変えずに使い続けた石けんの匂いがあった。フランスの田舎の家で過ごしたこの子ども時代が、のちにひとつの香水の家になる。

オルメは、バティスト・ブイグと母のマリー＝リーズ・ジョナックが2018年の終わりにパリで始めた、家族の香水メゾンである。名前はフランス語で「ニレの林」を意味する。最初の7本は、合成香料を使わず植物などの天然原料だけで組まれ、どれもが家族の誰か、あるいはどこかの場所の記憶を写している。12の面にカットされたガラス瓶には、手で磨いた木の彫刻がキャップとして載る。

成り立ち

ニレの木のある家

バティスト・ブイグはタイで生まれ、フランスの田舎で育った。子ども時代の多くを祖父母の家で過ごし、その家と庭、台所、通った学校が、のちの香りのほとんどすべての出発点になる。祖父は木彫りの名手だった。芸術を仕事にすることなど考えられない時代に生まれたため、彫刻はあくまで夜の楽しみだったが、少年の目にはまぎれもない芸術家に見えた。祖母は花を愛し、毎年同じ品を買い、同じ暮らしを守り続ける人だった。

家の中には、いつも香りの気配があった。一家の多くが香水にかかわる仕事をしていて、家にはよい原料がそろい、新しい匂いを嗅ぐ機会に事欠かなかった。母のマリー＝リーズは、若いころは別の分野で働いていたが、香水こそ自分の道だと気づいてからは、フランスの香料会社で経験を積み、大手の香水の創作を指揮するクリエイティブ ディレクターになった。彼女が手がけた仕事には、香水界の大きな賞につながったものもいくつかある。家には巨大な飾り用の香水瓶、いわゆるファクティスがいくつも置かれていた。香水の瓶が、浴室ではなく居間に堂々と飾られる風景を、息子は当たり前のものとして見て育った。

ニレの木は、祖父母の家の庭にもあった。かつてフランスにはたくさんのニレが生えていたが、いまではほとんど姿を消している。バティストにとってその木は、消えかけている手仕事の知恵を思い出させる存在だった。だから彼は、自分の香水の家に「ニレの林」という名前をつけた。

大人になったバティストは、いくつかの高級ブランドの仕事を渡り歩いた。アジアではルイ・ヴィトン、ヨーロッパではジバンシィで、コミュニケーションの分野に携わっている。その間も、いつか自分のメゾンを作りたいという思いは消えなかった。創造性と手仕事の知恵を真ん中に置いた家。そこでは、感情を生み出すことが何より大切にされる。彼がそう考えたのは、いちばん美しい本や絵は、いつも作り手のごく個人的なことを語っている、という実感があったからだ。香水の世界には、その親密さが足りないように思えた。

2年がかりの最初の一本

ある日、バティストは母を訪ね、ひとつの頼みごとをした。自分たちが語りたい物語を、天然の原料だけで香りにしてほしい。流行だからではない。自然のものには人の心に触れる何かがあり、人工のものにはそれがない、と彼は本気で信じていた。30年にわたって香水の業界で働いてきた母は、それが創造の上でどれほど大きな挑戦かを知っていた。それでもこの考えは彼女の心をつかんだ。原料をどこから、どう調達するかに目を向けられることも、彼女には魅力だった。

道のりは険しかった。合成香料を使わない香水は、つくるのが難しいうえに、使える原料の幅も限られる。相談した30の香料会社のうち27社が、そんな試みは無理だと首を振った。原料を集め、扱い方を身につけるのに、およそ2年がかかる。そしてある日、母が一本の香りを息子の前に差し出した。シトラスの果樹園に朝霧がかかる瞬間を写した、レ ブリュムである。その香りを嗅いだとき、二人はこのメゾンを本当に始めなければならないと悟った。

会社が登記されたのは2017年10月で、パリの1区に本拠を置く。最初の7本がそろって世に出たのは、2018年の11月ごろだった。どれも男女を問わずに使える香りで、すべてがオードパルファムだった。

売り場は少しずつ広がっていった。2021年には中東の通販サイトや百貨店にも並ぶ。中東には香りの文化が根づいていて、そこで暮らす人々は香りの知恵を深く持っている、とマリー＝リーズは期待を語った。同じ2021年の9月2日には、日本でもトゥモローランドが東京・渋谷の本店と京都の店で取り扱いを始めた。7本の香りは、それぞれ50mL と100mL で並んだ。

日本への上陸にあたって、バティストは香りと服の組み合わせまで考えてみせた。レ ブリュムなら、イタリア製のリネンのシャツを羽織り、下はシルクのパンツかデニムで。28°には夏らしいジャックムスのドレスやシャツ。パピエ カルボンヌには1990年代のラルフ ローレンの装い、ル パッサンにはデニムかイッセイ ミヤケのパンツに、きっちりアイロンをかけたシャツ。イヴォンヌには美しい花柄のワンピース、リヴレ ブルーには女性ならアライアの官能的なドレス、男性なら完璧に仕立てた暗い色のスーツ。トワ トワ トワには、香りの暗さと響き合う真っ白な装いを選んだ。日本の文化が大好きだという彼は、学ぶことと作ることに時間がかかると分かっていて、細部にこだわり、つねに磨き続ける人々の国に、自分たちの香りを紹介できることを喜んだ。

7本の後にも、香りは少しずつ増えていった。2021年には父の旅の持ち物から生まれたマルク パージュ、2022年には初めてパリに来た日の記憶を写したタブロー パリジャンが加わる。マルク パージュは、香りの業界団体が設けた、責任ある取り組みをたたえる賞の最終候補に選ばれた。原料の産地や作り方をていねいに確かめる仕事ぶりを見ていた取引先が、ぜひ応募するようにと背中を押したのだという。そのころの社員は、わずか7人だった。マルク パージュの香料を作ったテクニコフロールは、原料の生産者と長い付き合いを結び、取引を透明にし、環境と社会に配慮して買い付ける取り組みを続けている。その姿勢も、メゾンの考えと重なっていた。

2023年は、メゾンにとって大きな転機の年になった。まず、天然原料の割合を95%にした18-12が出る。さらに、9本のオードパルファムすべてを20mL の持ち歩ける瓶で売り出し、それを詰め替えるためのガラスのアンプルを考え出した。2024年には、このアンプルが同じ賞の最終候補に再び選ばれる。そして同じ年、イヴォンヌとトワ トワ トワが、より濃いエクストレ ド パルファムに生まれ変わった。この2本では、5%ほどの合成香料が初めて組み込まれている。2025年には32°とリヴレ ニュイが、2026年には新しいシリーズ「レ ファセット」の3本が加わった。

広がり方は、あくまでゆっくりだ。2023年の時点で、オルメの香りは日本や韓国を含む世界のおよそ150の店に並んでいた。アジアとヨーロッパに続いて中央ヨーロッパでも扱いが始まり、米国にも少しずつ根を下ろしつつある。2026年には、オーストラリアとニュージーランドの化粧品店 MECCA にも並んだ。どこにでも同時にあることを目指しているわけではない、自分たちの世界観に合う店だけを探している、とマリー＝リーズは語る。オルメは家族のように時間をかけて続いていく家であり、いったん生まれた香りを消すことはしない。築いているのは、家族の財産なのだとバティストは言う。

人物

二人の役割ははっきり分かれている。物語を持ち込み、見た目のすべてを決めるのがバティストで、香りの開発を率いるのがマリー＝リーズだ。彼が誰かの思い出や場所の話をすると、彼女はそれを抱えて調香師たちのもとへ出かけていく。技術に長けた調香師、経験の豊かな調香師、よい原料をよく知る調香師。香りに合わせて相手を選び、何度も試作を重ねる。ひとつの香りを仕上げるまでに、長いものでは3年ほどかかる。

この組み合わせのいちばんの強みは、同じ匂いの記憶を持っていることにある。二人は同じ家々で暮らし、同じ人々を知り、同じ田舎の小学校に、ひと世代をへだてて通った。だからバティストが「これはおばあちゃんの家の台所の石けんの匂いがしすぎる」と言えば、母は何のことかすぐに分かる。「夏に鎧戸のペンキを塗り直したあとの、祖母の家の台所」と言っても通じる。祖母が50年も同じ品を買い続けてきたことも、二人の記憶をいっそうそろえてくれた。仕事場を一歩出れば、二人はただの母と息子に戻り、仕事の話はしないという。

マリー＝リーズは、天然の原料をそらで覚えている人である。どの花が、どの産地で、どう抽出されるとどんな香りになるか。その知識があってこそ、合成香料に頼らずに香りの骨組みを組み立てることができた。開発をともにする香料会社は、ロベルテとテクニコフロールである。マルク パージュはテクニコフロールの調香師イレーヌ・ファルマキディの作である。ル パッサンはセルジュ・ド・オリヴェイラとミシェル・アルメラックが手がけ、18-12 もセルジュ・ド・オリヴェイラの作である。

瓶のデザインでバティストと組んだのは、友人のジャド・ロンバールだ。バティストはルーマニア出身の彫刻家ブランクーシと20世紀後半のデザイナーたちを愛し、ジャドはグラフィックデザイナーのジャン＝ポール・グードを敬愛していた。二人の好みが混ざり合い、オルメの瓶と文字が生まれる。香りごとにラベルの書体を少しずつ変え、イヴォンヌの n とパピエ カルボンヌの n は形が違う。文字で遊びたかった、とバティストは笑う。

作り手どうしの距離が近いのも、この家らしさである。ラベルを刷るのはパリのマレ地区にある印刷所で、二人は刷り上がるラベルを自分の目で見に行き、印刷工と言葉を交わす。キャップを彫る職人とは一緒に木を選ぶ。マリー＝リーズは、瓶を眺めるとそこにかかわった人たちの顔が見える、と語っている。オルメの目的は利益ではなく、創造すること、そして幸せであることだ、とバティストは言い切る。

考え方

オルメの香りは、どれも誰かか、どこかから始まる。人の心を動かしたければ、自分をいちばん深く刻んだものに向き合うしかない。ごく個人的なことを語れば、それはかえって誰にでも響く。バティストはそう考えている。香りを嗅いだ人が心を動かされ、ある瞬間や場所、誰かを思い出す。それが、この仕事のいちばんの喜びだという。マリー＝リーズの言葉を借りれば、香りはどこかの土地の匂いでも、台所にただよう一瞬でも、ある夜でも、ひとりの人でも、強い雨のあとの土の匂いでもいい。

天然の原料にこだわったのは、自然には、ほかのどこにもない気品があると信じていたからだ。花や木を育てる畑の人々とのつながりが、香りの中でもっとも素直に伝わるのは、天然の原料だけを使ったときだと二人は考えた。植物が育つ時間、蒸留の手間、原料どうしが混ざり合ってからの変化。それらをすべて受け入れれば、原料に魂を宿らせることができる。天然の香りは一日のうちに表情を変え、肌の上でゆっくりと移ろっていく。その時間の流れこそが詩だ、とバティストは言う。

そのぶん、手間は大きい。天然の原料だけで組んだ香りは、試作を一つ作るたびに、香りがなじむまで3週間待たなければ評価できない。何百もの試作を重ね、ようやく決まった処方も、さらに3か月寝かせてから瓶に詰める。古いワインのようなものだ、とバティストはたとえる。熟成を待つあいだにも、香りは瓶の中で生き続ける。マルク パージュの液がとても濃い色をしているのも、色が原料だけから来ているためで、その色は時間とともに少しずつ変わっていく。ル パッサンの液が緑色なのは、グラースで蒸留したラベンダーの茎に含まれる葉緑素のせいである。

原料はできるだけ産地をたどれるものを選ぶ。28°のジャスミンとチュベローズはグラース、レ ブリュムの柑橘はイタリア、ル パッサンのラベンダーは南フランス、イヴォンヌのパチュリはインド、リヴレ ブルーの黒いバニラはマダガスカルから届く。マダガスカルのバニラは、3年先の収穫まで前もって買い取ることを約束している。ニューカレドニアのサンダルウッドは、1本の木を切るたびに20本を植え直す仕組みの中で調達される。自分たちのしていることは、田舎に自分の畑を持ち、そこで採れたものを都会の店で料理するシェフの仕事に似ている、とバティストは言う。

フランス語で「良い」を表す bon と、「美しい」を表す beau は、とても近い言葉だ。美しいものを作りたいなら、それは良いものでなければならない。だから環境にも人にも誠実であることは、オルメにとって最初から当然の条件だった。香りは植物性の原料で作られ、動物由来の原料も動物での試験も使わない。ただし二人は、合成香料を敵視していたわけではない。香料会社は美しい合成の分子を作っているが、それはこのメゾンの立ち位置ではない、というだけのことだった。

その考えは、時とともにやわらかく形を変えていく。2024年のエクストレに5%ほどの合成香料を加えたのは、香りの残り方を深くするためだった。トワ トワ トワのエクストレでは、アンブロキサンが底に沈むベチバーのヘーゼルナッツのような面を押し上げている。これからの香りは100%天然でも、合成の分子を組み込んでもかまわない。大切なのは美しいものを作り続けることだ、とマリー＝リーズは語っている。いまのオルメは、自分たちを「最上の原料で特別な香りを作る、オート パフューマリーの家」と呼ぶ。

12の面と木の彫刻

瓶もまた、時間を語るために作られた。ガラスは12の面にカットされ、時計の12の時刻と、香りをつくるのに費やされる長い時間を思い出させる。ガラスを吹くのは、主に再生可能なエネルギーで炉を動かすドイツのガラス工房である。キャップは、フランスのヴォージュ地方にある、持続的に管理されたブナの森の木から彫り出され、一つずつ手で磨かれる。プラスチックは使いたくなかった、生きているものを作りたかった、とバティストは言う。

キャップの形は、香りの物語とつながっている。イヴォンヌは、香りのもとになった女性らしさを映す丸い玉で、赤い果実を思わせる深い赤に塗られている。パピエ カルボンヌは、子どものころのおもちゃのような抽象的な形で、明るい黄色。この黄色を決めるために、何百もの試作と1か月の時間がかかった。トワ トワ トワは舞台の額縁のような黒い長方形、28°は白い夏の太陽を表す円、リヴレ ブルーは神秘を呼び起こすピラミッド。マルク パージュは、東方の建築とテラコッタの顔料を思わせるオレンジ色の三日月を載せる。18-12 のターコイズ色のキャップは、波打って流れ落ちる髪のひと房を思わせる。タブロー パリジャンでは、ついにニレのこぶ材を彫り、手で磨いてからニスで仕上げたキャップにすることができた。メゾンのロゴは、最初の7本のキャップの形を並べたものだ。

ラベルは、イタリアの紙に、1960年代のハイデルベルクの古い印刷機で金の箔を押して刷る。箱には再生紙を4割、森林認証を受けた紙を5割5分、綿を5%混ぜた紙を使い、箱を包む薄い膜まで紙でできている。箱を開けて最初に目に入るのは、木の彫刻である。香水を浴室の棚に隠すのではなく、居間のテーブルや暖炉の上、芸術家のアトリエに飾ってほしい、というのが母と息子の願いである。

2023年に生まれたガラスのアンプルは、この家らしい発明だった。ある朝、マリー＝リーズがビタミン剤のアンプルを割っているのを見て、バティストが思いついた。大きなアンプルに香水を詰めて、それを詰め替えに使えばいい。一種類の素材だけでできていて、詰め替える動作そのものが楽しい。そんな仕組みにしたかった。キャップを外し、ポンプを外し、アンプルの片方の端を折って瓶に差し込み、もう片方を折ると、香水が瓶の中へ流れ落ちる。必要な機械がなかったため、協力する会社がオルメのためだけに機械を作った。開発には2年を費やし、指を切らないよう、アンプルには小さな布が添えられている。

2026年の「レ ファセット」では、瓶にもうひとつの変化が訪れる。キャップが木から金属に変わったのだ。色と素材は、香水の研究室で原料の純度を守るために使われる容器から取られた。このシリーズは、オート パフューマリーの技への敬意をこめて作られた。

作品

ニレの家が最初に約束を形にしたのは、2018年に並んだ7本のオードパルファムである。その出発点になったのが、メゾンを始めようと母と息子に決意させた、朝霧の果樹園の香りだった。

レ ブリュムは、イタリアの柑橘畑で迎えた朝を写している。オレンジとレモンの木々に霧が降り、果実も幹もしっとりと露をまとう、その一瞬が題材である。レモンとマンダリンの明るさにジンジャーが小さな火を添え、淡い花を経て、霧の晴れたあとの林のような木の落ち着きへ移っていく。ラベルの M の字は、引き延ばしたい時間のように横へ長く伸びている。

果樹園の朝のあとに続くのは、家族の記憶そのものを香りにした何本かである。イヴォンヌは、バティストの祖母の名前を持つ。マリー＝リーズは若いころ、仕事で手にした香水を母のイヴォンヌのもとへ持ち帰り、イヴォンヌは孫の目の前でそれを試した。彼女がまとっていたのは、いつも優雅で、少し古風な女性の名香だった。その記憶を、ローズとパチュリのシプレで描き直したのがこの香りで、赤い果実の弾みが昔ながらの骨格を若々しく見せ、花の奥からバニラとサンダルウッドがやわらかく支える。自分の名前を好きではなかった祖母は、香水の名前になったと知ってたいそう喜び、いまでは田舎の友人たちに配るから持ってきて、と孫にせがむ。

祖母の次に語られるのは、父である。ル パッサンは、子どものバティストのもとを去った父の匂いを探した香りだった。父はいつもラベンダーの香水をつけていた。その記憶をもう少し柔らかくしたくて、ラベンダーにバニラを重ねたものの、何かが足りず、二人はこの香りを世に出すのをあきらめかけた。最後の最後に、バティストは思い出す。父はいつも、ポケットに紙のお香「パピエ ダルメニー」を忍ばせていた。そのベンゾインの甘い煙を足したとき、香りは記憶と重なった。青い刺激で始まり、南仏のラベンダーが澄んだ中心をつくり、トンカ豆とバニラの温もりで終わる。名前は、通りすがりの女性たちを歌ったジョルジュ・ブラッサンスの歌にもかけてある。

家の記憶は、田舎の小学校の教室にも戻っていく。パピエ カルボンヌは、母と息子が同じように通った学校の香りである。先生は複写のためのカーボン紙に文字を書き、その紙とインク、図書室の木の本棚、小説のページの匂いが教室を満たしていた。甘草のお菓子が大好きだった少年のために、始まりにはスターアニスの甘草めいた気配が置かれ、乾いた香辛料の中心を経て、古い木の机のような温もりで締めくくられる。

教室を出ると、記憶は南フランスの真夏へ歩み出る。ヴァンユイット ドゥグレ (28°)は、気温が28度になった一日の香りで、白い花が咲き、髪にモノイの油をなじませる女性がいる。柑橘の明るい始まりのあと、グラースのジャスミンとチュベローズが熱気のように広がり、サンダルウッドとバニラが日に焼けた肌のようなまろやかさを残す。

その夏の対極に、7本の中でもっとも暗く、甘い香りが置かれた。リヴレ ブルーの題材は、ゴーギャンの描いた南の島と、アンリ・ルソーの描いた密林の絵である。マダガスカルの黒いバニラとラム酒が、ほの暗い官能の中で溶け合い、スミレとアイリスの粉っぽい冷たさが一瞬だけ顔を出したあと、カカオとパチュリを重ねた熱帯の夜のような濃さへ沈んでいく。

7本目は、記憶ではなく舞台から来た。トワ トワ トワは、ドイツ語で幸運を祈る言葉で、ダンサーたちが舞台に出る前に掛け合うおまじないである。パリのオペラ座ガルニエ宮に足を踏み入れたときの、ほとんど神秘的な感覚が、この香りの源だった。ワックスで磨かれた舞台の床、トウシューズに塗る松やに。乳香と黒胡椒の煙が開幕を告げ、木の香りを乳香がつなぎ合わせて、静まり返った客席のような深さに落ち着く。

最初の7本がそろったあと、メゾンは家族の旅へ視線を向ける。2021年に加わったマルク パージュは、父が旅にいつも持ち歩いていた革のしおりから生まれた、濃く温かな香りである。乾いた刺激で始まり、革とゼラニウム、花々が中心で絡み合って、ウードと琥珀、木の土台へ下りていく。砂漠から吹く熱い風と、テラコッタの影で遊ぶ光を思わせる、琥珀色の香りに仕上がった。

翌2022年のタブロー パリジャンは、バティストが初めてパリで過ごした日々の記憶である。日が傾き、カフェのテラスが人で埋まっていく。そこにいる女性がまとっているのは、バラとスパイス、たばこの葉を刺したチュベローズの香りだ。軽やかな始まりのあと、チュベローズにローズとスパイス、ヘリオトロープが刺さるように重なり、最後はたばこの葉とバニラが、少しけだるい夕暮れの空気を残す。アール デコの時代のパリへのオマージュでもある。

2023年、メゾンは天然原料の割合を95%にした香りを世に出す。18-12は「12月18日」と読み、笑い声と喜び、何も恐れずにいられた若い日々から生まれた、明るく弾む香りである。みずみずしいバラの花びらにライチと柑橘が重なり、やがてサクランボとアーモンドの甘さが、ローズとスミレの中に浮かび上がる。土台は砂糖とサンダルウッド、バニラ。

2024年には、祖母と舞台の物語が、より濃いエクストレ ド パルファムになって戻ってくる。イヴォンヌ エクストレは、同じ物語を別の時間帯から語り直した香りで、オードパルファムが詩的なイヴォンヌなら、こちらは堂々として謎めいたイヴォンヌである。ダマスクのプラムが酒に漬けたように甘く香り、あふれるほどのインドネシアのパチュリがそれを受け止め、ネロリとトルコのバラ、ジャスミンが、アンバーとムスクの深い土台へ沈んでいく。

同じ年のトワ トワ トワ エクストレは、オペラ座の夜の公演版である。ビターオレンジと生のジンジャー、ソマリアの乳香で幕が開き、木の果実味と柔らかな革が中心で踊る。最後はクリームのようなサンダルウッドと、焙じたようなハイチのベチバーが、終演後の余韻のように長く残る。調香はヴァンサン・リコールである。調香はヴァンサン・リコールである。

2025年のエクストレは、夏と熱帯の物語を、さらに熱くする方向へ進んだ。32° エクストレ (トラントドゥ ドゥグレ)は、28°の夏をさらに暑くした香りで、息もできないほど空気が焼け、太陽が肌にのしかかる日の、砂と白い花が題材である。みずみずしい果実で始まり、太陽のような白い花が広がって、底にはスエードの革とパロサント、白いムスクが置かれている。天然原料の割合は95%である。

その熱は、密林から赤道近くの浜辺へも渡った。リヴレ ニュイ エクストレは、リヴレ ブルーの密林を浜辺の夜に移した香りで、夢と現実のあいだにいるような熱帯の一夜を描く。ミルクのようなバニラにネクタリンとマンゴー、パッションフルーツ、乳香が重なり、最後は木とムスク、バニラのさやのアブソリュートが、甘く包みこむような残り香をつくる。

2026年、メゾンは記憶の物語から離れ、素材そのものを主役にした新しいシリーズ「レ ファセット」を始めた。ムスク、バラ、木を一本ずつ受け持つ3本のエクストレである。最初のミュスク ミロワールは、鏡の中で光が反射し合うように、いくつものムスクが応え合う香りで、ピンクペッパーとアンバーグリスで始まり、乾いた木の温もりと、ほとんど動物のような官能を残す。

バラを受け持つローズ モザイクは、バラをモザイク画のように組み立てる。一つひとつの香りが小さなかけらとなり、花から葉、とげまでを一枚の絵にしていくのだ。カシスとプラムで始まり、モロッコのバラのアブソリュートにオスマンサスと乳香が寄り添い、最後はパチュリと革、スミレが、荒々しさと洗練をあわせ持つ革と木のバラに仕上げる。

木の役を負うボワ オセアンは、カプリ島の夕べを描く。昼が夜に席をゆずる水辺で、肌には塩が残っている。イタリアのレモンとコリアンダーシード、ジュニパーベリーの爽やかな始まりのあと、ジンジャーとゼラニウム、サンダルウッドが流木のような香りをかたちづくり、アトラスシダーとマダガスカルのベチバー、アンバーグリスが、日に温められた流木のような温もりで締めくくる。

補足

用語

100%天然
最初の7本とマルク パージュ、タブロー パリジャンは天然原料だけで組まれている。18-12 と多くのエクストレは天然原料が95%。
エクストレ ド パルファム
香料の割合が高い濃度。オルメでは2024年から登場し、50mL の瓶で売られる。

日本での買い方

日本ではトゥモローランドの通販やフェートンの香水の通販サイトなどで、オードパルファムの100mL が35,200円、マルク パージュとタブロー パリジャンが46,200円で並んでいる。国内の通販に並ぶのは、最初の7本とマルク パージュ、タブロー パリジャンが中心である。

2026年10月時点で、フランスのメゾンではオードパルファムの100mL が280ユーロから、エクストレの50mL が255ユーロから265ユーロで売られ、レ ファセットのエクストレは50mL の瓶である。同じメゾンには、2mL の試香瓶10本を詰めたセット「ラ コレクション」が70ユーロで用意され、買った人には100mL の香水に使える35ユーロ分の割引が1か月つく。20mL の持ち歩ける瓶は115ユーロから、詰め替えのアンプルは85ユーロからである。香水のほかに、陶器の器に入ったキャンドルも作られている。8月の終わりを意味する Fin Août、白いヴェールの Voile Blanc、祖母が学校帰りに作ってくれたフレンチトーストにちなむ Pain Perdu、父の8平方メートルのミントとローズマリーの庭から名づけた 8m²、腰布の Sarong。ろうはココナッツの油とフランスの蜜蝋、ヨーロッパの大豆から作られている。白檀の香りの石けんや、ハンドクリームもある。

選び方の目安

強く長く残る香りを求めるなら、エクストレのほうが合う。香りの持ちでは、パピエ カルボンヌはおよそ6時間、18-12 は6〜8時間ほど肌にとどまり、イヴォンヌ エクストレは8〜10時間続いて、ひと吹き目から豊かに香る。夏の白い花なら、軽やかな28°と、果実とムスクで厚みを増した32° エクストレのどちらを選ぶかで、印象は大きく変わる。リヴレの2本も同じで、ブルーはラムとアイリス、カカオの陶酔、ニュイはミルクのようなバニラとマンゴーの甘さである。