Vincent Ricord

1992年、ニースのギャラリー・ラファイエット。セルジュ ルタンスの売り場は香水のバーのような厳かな空気をまとっていた。10代のヴァンサン・リコールは、身内の大人たちが口々に話題にしていた新作を自分の鼻で確かめようと、その売り場の扉を押した。グラースの調香師一族に生まれ、1980年代のきらびやかな香水に囲まれて育った少年が、試香紙の上に見つけたのは、プラムとシナモンとシダーの静かな旋律だった。香水とは、こういうものでもあるのか。その問いが、のちにシスレー、ドルセー、ラリックの香りを作る調香師の出発点になる。

生い立ちと修業

リコールの家族は、父を除く誰もが香水の仕事に就いていた。食卓では旅先で出会った匂いの話が交わされ、祖父も香りを調合し、のちに100歳を迎える叔父も調香師だった。父だけは別の道で、名高いレーシングカーを整備する仕事をしていた。素材を集めて一つの大きなものを組み上げるという点では、父もまた作り手だった、と本人は振り返る。少年の表現手段は、香りではなく音楽と絵だった。

転機は13歳の職場体験である。グラースの香料研究所で1週間を過ごし、世界中から届く魔法のような名前の原料に触れた。処方を秤量する作業は、1つずつ嗅ぐと素晴らしい匂いもあれば、不快なもの、強いもの、ほとんど感じ取れないほど軽いものもあり、最後の1滴を加えるまで結果が想像できない。この体験ののち、学校に戻りたくなくなったという。調香師たちが自分の作品について語り、世界中で提案するために旅支度をする雰囲気に、彼は恋をした。

思春期を包んでいたのは、イヴ サンローランの「オピウム」やモンタナの「パルファン ド ポー」のような、交響曲を思わせる構造の香りだった。1992年に出たセルジュ ルタンスの「フェミニテ デュ ボワ」は、その対極にある親密な旋律として彼を打った。オペラばかり聴いてきた耳に、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのレコードが届いたような衝撃だった、と本人は語る。構造を言葉にする術はまだ持たず、頭の中はただ無垢に漂った。香水は誠実さの表現でもありうる。この日に得た確信は、何年も実務を重ねた今も、新しい創作のたびに彼に問いを投げかけている。

バカロレアを前にして、進路は美術学校か、職業音楽家か、調香の学校かで揺れていた。化学を学んでいなかったため、当時唯一の調香学校だった ISIPCA には入れない。決断したのは1998年の夏、パリの高砂香料のファインフレグランス研究室で働いていたときである。平日に絵と音楽で生計を立てて週末に調香をするのは無理でも、その逆ならできる。そう気づいた。ジャック・リオンスとの出会いが次の研修につながり、19歳でグラースのエクスプレッション パルフュメに入った。数週間のつもりの研修だったが、評価と調香のチームに新しい人材を育てようとしていた会社に迎えられ、結局15年をそこで過ごす。

修業の年月に、彼は調合会社のあらゆる職種を経験し、原料と主要なアコードを覚え、若手の調香師になった。オードトワレから化粧品、パーソナルケア、固形の化粧品、ルームフレグランスまで、名だたる調香師たちの目の届くところで、あらゆる製品の処方を組んだ。フランスとイタリアを回って顧客の期待を聞くうちに、調香師には良い鼻だけでなく良い耳が要ることを知る。関心はファインフレグランスとホームケア、そして100%天然の香りへと向かっていった。

グラースでの歳月のあと、彼はパリへ移る。パリでエクスプレッション パルフュメの仕事を続け、2018年にはドロムに加わった。パリの École Supérieure du Parfum で教壇にも立っている。2020年9月、家族経営の香料会社 CPL アロマズが、パリのクリエイティブセンターで働くシニア パフューマーとして彼を迎えた。担当はフランス、英国、ドバイの各部門とファインフレグランスのチームで、調香部門の責任者クリスチャン・プロヴェンツァーノが歓迎の言葉を寄せた。ここで彼は、空間に香りを届ける技術 AromaSpace の開発にも関わる。そして2023年8月、テクニコフロールに移った。

1. 13歳グラース

   香料研究所で1週間の職場体験

   原料と秤量の体験に惹かれ、調香師を志す

2. 1992ニース

   「フェミニテ デュ ボワ」に出会う

3. 1998パリ

   高砂香料の研究室で働きながら、夏に調香の道を選ぶ

4. 19歳グラース

   エクスプレッション パルフュメに研修で入り、15年を過ごす

5. 2018パリ

   ドロムに加わる

6. 2020パリ

   9月、CPL アロマズのシニア パフューマーに

7. 2023パリ

   8月、テクニコフロールに移る

人物

リコールはギターとベースを弾き、絵もよく描く。調香と音楽のどちらを選ぶか長く迷った人で、いまも楽しみとして演奏を続けている。音楽でも絵でも調香でも、やっていることは作曲であり、同じ言語だ、というのが本人の言葉である。試作に付ける名前の多くは歌や映画、アーティストにちなむ。依頼を受けると、映画音楽の作曲家になったつもりで、その場面にぴったりの和音を探す。色、歴史、味、エネルギー、音、リズム。プロジェクトの細部をすべて見て、香りという自分の言語に翻訳する。

特別に好きな原料はないと言いながら、個人的に響く匂いはある。オレンジブロッサムとラベンダーは子ども時代の情景で、パリに移ってからいっそう懐かしい。パチュリはジャズ歌手を思わせる。仕事で通った中東の、サフラン、ウード、パピルス、乳香のまばゆい匂いにも心を動かされる。素材としては「オリス フュージョン」が尽きない着想の源だという。愛する香水はジェルメーヌ・セリエの「ヴァン ヴェール」で、マルセイユ石鹸の匂いにはいつも胸を突かれる。自分のつけ方は、2、3回まわりに吹いて香りの雲を作り、そこへ歩いて入る。

家庭には3人の娘がいる。香水の世界を押しつけはしないが、音楽や映画の文法を知るように、香りの文法を教えている。長女にはシャネルの「N°5」のエクストレを贈り、次女はいつかセルジュ ルタンスの店に連れて行って「フェミニテ デュ ボワ」を選ばせるつもりでいる。その香りを作ったクリストファー・シェルドレイクには、グラースで感謝を伝える機会があった。返ってきた答えは簡潔で、とても女性的なシダーを作ろうとしただけだ、というものだった。

彼が会社を選ぶ基準もまた、人である。2020年に CPL アロマズを選んだ理由は、調香師が作り調香師が率いる、明確な理念と最小限の官僚主義しかない家族経営の会社だったことだった。ラテンアメリカからアジアまで広がる創作チームの一員として、世界中の調香師と印象を分かち合うこと、そして原料の供給地で働く人々と環境に責任を持つ会社であることに惹かれた。2023年にテクニコフロールを選んだときも、グラースの調香師一族に生まれた自分が家族経営の調合会社に加わるのは筋が通っている、と言い、彼が大切にする伝承の価値が会社の芯にあることを挙げている。

調香の思想

「フェミニテ デュ ボワ」から受け取った誠実さは、原料をどう舞台に上げるかという彼の方法になった。素材を組み合わせて抽象的な物語を組み立てること、そして1つの素材を澄んだ筆致で前面に出すこと。これが彼にとっての根本である。この旧作を引用することもあるが、ごく間接的に、素材の見せ方の姿勢として行う。シスレーの「ロー レヴェ イカロス」のグリーンノートでは、コルシカのレンティスクがビターオレンジとキャロットシードの面を持つおてんばとして振る舞い、メゾン ルバッチの「ベルベット デイト」ではナツメヤシの実にアンバーとレザーが混ざる。

創作の起点は、1つのイメージを1つのアコードに結びつけることである。ミルクのグラスに浸したチュベローズ。真夏の暑い日に食べる、凍らせた小さなオレンジ。その凍った喜びの感情を香りに置き、オーデコロンならミントの葉を1枚添える。イメージが最初の感情を生み、人とプロジェクトの話を聞いて、その物語を香りで語る。

自分の筆跡を見分けられると言われると、嬉しくもあり、怖くもある、と彼は言う。処方の中で同じことを繰り返すことを恐れ、意図して「事故」を起こす。感覚を害しかねないものを調和させ、事故を好機に変える。それが処方の仕事で最も魅せられる部分である。20年を超えて世界中の顧客に会い、香りに確かなものはないと確信した。完璧な音の処方は持っていないが、自分が作った中で最も面白い香りは、いくつもの世界と経験が出会い混ざり合った結果だった。

ファインフレグランスにもホームケアにもパーソナルケアにも同じように取り組むのは、どれも処方を感情に変えるという1つの目標を持つ、別々の挑戦だからである。持続可能性については、祖父の作り方と自分の作り方が大きく違うように、自分の作り方も次の世代のそれとは大きく異なるものになる、と語る。生態系の問題を知らなかった時代と同じ作り方は続けられない。日々原料を届けてくれる人々を尊重し、原料の枯渇を遅らせること。テクニコフロールでは、香りの環境と社会への影響を測り Afnor の認証を受けたエコスコア「フロール インデックス」を、未来の香水づくりの道具に数える。2023年の秋には、ハイビスカスとイチジクのアコード、マカロンとラズベリーのハート、そして「タキシードを着たパチュリ」に取り組んでいた。この最後の1つは、調香師だった叔父の車の中で、コーヒー缶に入れて見つけた香水から派生した気分のノートである。

手がけた香り

ドロムに在籍していた2019年、彼の名前が広く知られる香りが出る。ブルーライズ (2019年) は、ラリックが「レ コンポジション パルフュメ」に加えた3本のうちの1本で、同じドロムのコリンヌ・カシャンによる「インフィニット シャイン」、ヴァレリー・ガルヌック=メンツェルによる「ベルベット プラム」と並んで発売された。3つの色、3つの感情。リコールが頭に描いていたのは、ただ1つ、途方もなく美しいラグーンの像だった。熱帯の水辺に咲くジャスミンの香りを、天然のジャスミン サンバック アブソリュートに、果実のようにみずみずしいヘリオナールと、グリーンで熱帯的なウンデカベルトールという2つの分子を重ねて描き直し、粉っぽいアイリスのコンクリートとカシミアウッドのムスクを背景に置いた。

CPL アロマズに移ってからの仕事に、ドルセーの トゥ ディール ウィ V.H. (2022年) がある。無条件の愛を主題にしたアンバー レザーのオードパルファムで、交わした視線からヴァラナシへ、肌にヘンナで約束を描く旅として構想された。東方の谷で摘まれたバラの物語を、ジャワから持ち帰ったベンゾインが包み込む。

同じ時期の仕事が、シスレーの ロー レヴェ イカロス (2023年) である。シスレーを創業したドルナノ家の世代を超えた着想を1つの場所に集めた「レ ゾー レヴェ」は、6本の男女共用の香りからなるコレクションで、この1本はイカロスの名を負う。ドルナノ家のふるさとであるコルシカ島の輝く太陽と、誇り高い風景がその源にある。島の低木レンティスクのグリーンなエッセンスを、土の匂いのするベチバーと組み合わせ、思いがけない温かい面を引き出した。レモンとビターオレンジの弾ける始まりから、レンティスクとアイリスの渋い中心を経て、ベチバーとシスタス、サンダルウッドの大地に沈む。彫刻のようなキャップは2人の芸術家エルジュビェタ・ラジヴィウとブロニスワフ・クシシュトフとの協働で、箱はカンソン紙、ボトルはフランス製である。レンティスクの葉の特異な清涼感、ビターオレンジのほろ苦さ、玉虫色の木の官能が絡み合うこの香りを、彼は自分の作品の中で心を動かされる1本に挙げている。

香水の外にも彼の仕事はある。2023年、シール トゥルドンは茶人ツェン・ユイフイとともに、茶の世界を讃える3本のキャンドルを出した。そのうち「スー アン シエル ド ペタル」をリコールが手がけ、ヒマラヤ産のジャスミン サンバックとジャスミン グランディフローラムにベルガモットの清涼感を添え、グアイアックウッドと乳香のかすかな手触りで大地への結びつきを示した。

補足

名前は Ricord とつづる。日本語ではリコールと書かれることが多く、リコーと書かれることもある。

日本では、シスレーの公式オンラインストアで「ロー レヴェ イカロス」のオードトワレが買える。2026年10月16日時点の公式価格は 50 mL が16,500円、100 mL が25,850円である。「ブルーライズ」はラリック ジャパンの公式オンラインストアで扱いがあり、同日時点でオードパルファム 100 mL が41,800円である。ドルセーの「トゥ ディール ウィ V.H.」は日本に公式の販売がなく、ブランドの直販で 50 mL が130ユーロ、90 mL が180ユーロ、10 mL が45ユーロである。