Valentino

1960年7月31日の夜、ローマのヴェネト通りにあるカフェ・ド・パリで、18歳の建築学生が、知り合ったばかりの青年を自分のフィアットで家まで送った。青年は28歳のデザイナーで、前の年にコンドッティ通りに小さなサロンを構えたばかり。学生は翌日からカプリ島へ休暇に出かけ、デザイナーもなぜか同じ島へ向かっていた。10日後、二人は島で再会する。この偶然が、のちに半世紀以上続く名前、ヴァレンティノを世界に広げることになる。

ヴァレンティノは、赤いドレスで知られるイタリアのクチュールの家だ。いまでは女性の服にとどまらず、男性の服、靴やバッグ、そして香水まで手がける。けれどもこの家の香りは、創業者その人が作ったものではない。服の家が外の会社に香りの仕事を託し、メゾンの記憶を一本の瓶にどう封じるかが、いつも問われてきた。

成り立ち

ローマにサロンを開くまで

ヴァレンティノ・ガラヴァーニは1932年5月11日、ミラノの南西にある小さな町ヴォゲーラで生まれた。名前は、母テレーザが夢中だった無声映画の大スター、ルドルフ・ヴァレンティノにちなむ。少年のころから服のデザインに惹かれ、地元の仕立て屋で手伝いをしながらデッサンを覚え、ミラノの服飾学校に通い、語学学校では将来のためにフランス語を学んだ。17歳でパリへ渡り、パリ・クチュール組合学校で学びはじめる。

パリでは、ジャン・デッセスのクチュールの家に入り、はじめはイラストレーターとして、やがてアトリエの一員として働いた。デッセスのもとで、貴婦人ジャクリーヌ・ド・リブのためにドレスの案をスケッチした日々は、この人の美意識の土台になっている。1950年代の後半にはギ・ラロッシュのもとでデザイナーを務め、パリのクチュールの作法を身につけた。そして1959年、26歳でローマへ戻る。父の支えと、父の知人の資金を得て、コンドッティ通りにサロンを構えた。サロンというより小さなメゾンと呼ぶほうがふさわしい、と父が評した立派な構えで、デビューのショーにはパリからモデルを呼び寄せたほどだった。メゾンの創業は1960年と数えることも多い。

最初の数年は綱渡りだった。ジャンカルロ・ジャンメッティが仕事の仲間になったとき、アトリエの財政は危うく、ヴァレンティノの出費の多さに、父の知人は一年たたないうちに手を引いてしまう。ジャンメッティは建築の勉強をやめ、経営を引き受けた。デザイナーは美を作り、パートナーは事業を守る。この役割分担は、のちにメゾンの屋台骨になった。

転機はまもなく来た。1961年、映画「クレオパトラ」の撮影でローマに滞在していたエリザベス・テイラーが、「スパルタカス」のプレミアにヴァレンティノの白いクチュールのコラムドレスを選ぶ。1962年には、フィレンツェのピッティ宮殿のサラ・ビアンカでコレクションを披露し、国際的な注目を集めた。1964年には、のちにアメリカ大統領夫人となるジャクリーン・ケネディが、友人の着ていた黒いオーガンザの装いに目をとめ、デザイナーの名を尋ねたのをきっかけに、ニューヨークの自宅でヴァレンティノの黒と白のクチュールを6着注文する。夫の死を悼む喪の一年に、彼女はそれらを身につけた。のちには、アリストテレス・オナシスとの結婚式の白いドレスもヴァレンティノが手がけている。

1960年代の後半、メゾンはショーの場をフィレンツェからローマに移し、1967年には、スペイン階段にほど近いピアッツァ・ミニャネッリのパラッツォ・ガブリエッリ＝ミニャネッリに本拠を構えた。創作の部門と財団は、いまもこの宮殿にある。1967年には白一色のコレクションを発表し、このとき生まれた「V」の頭文字のロゴは、いまもメゾンの顔になっている。翌1968年の白のクチュールは、ヨーロッパ中の話題になった。パリのオートクチュールの舞台に立った、最初のイタリア人デザイナーでもあった。

赤という署名

ヴァレンティノの赤は、バルセロナの歌劇場で生まれた。まだ服飾を学ぶ若者だったころ、観客席にいた彼は、近くの桟敷に座る婦人の赤いドレスに目を奪われた。その鮮やかさが忘れられず、1959年に立ち上げる自分のメゾンの署名の色に、赤を選ぶ。

1959年の春夏コレクションの赤いドレス「フィエスタ」以来、どの季節の服にも赤の装いが入り、赤いドレスはメゾンの代名詞になった。コーラルとラッカーの赤に、クリムゾンとゼラニウムの赤を重ねたようなこの色は「ロッソ ヴァレンティノ」と呼ばれる。2022年にはメゾンが、赤いドレスやアクセサリー180点を集めた写真集を出し、創業者の作品から当時の創作責任者の仕事までを収めた。

人物

1970年代、ほかの多くのデザイナーが流行の線を追いかけているあいだも、彼は身体のラインを美しく見せる仕立てと、クリームや赤のような限られた色にこだわった。1980年代には、肩を大きく張った華やかな装いが、テレビドラマ「ダイナスティ」で人気を集めた女優ジョーン・コリンズらに愛され、1984年のロサンゼルス夏季五輪では、イタリア選手団のユニフォームも手がけている。1986年には、イタリアの服飾でいちばん多く海外に輸出するデザイナーになった。

1990年代、流行がグランジに傾いても、彼の仕事はその正反対に立ち続けた。1990年にはローマの工房のそばに、展覧会のための文化施設アカデミア ヴァレンティノを開き、翌年にはエリザベス・テイラーに背中を押されて、エイズの患者を支える団体を設けている。愛犬のパグをこよなく愛し、旅にはパグを乗せるための車まで用意した、という逸話もある。

そのかたわらには、いつもジャンカルロ・ジャンメッティがいた。1960年の夏に出会った二人は、恋人としての関係が1970年代の初めに終わったあとも、65年以上にわたって仕事と人生の相棒であり続けた。

二人が築いた暮らしも、メゾンの物語の一部だった。ロンドンの屋敷、ニューヨークのペントハウス、スイスの山荘と住まいは世界中にあり、1972年に買ったローマのアッピア旧街道の別荘は、中国やイタリア、フランスの趣味を重ねて飾られ、1995年には、パリ郊外の17世紀の城ヴィドヴィルを手に入れて修復した。広大な庭の一角には、ヴァレンティノのアーカイブを収める建物もある。ファッションウィークのたびにこの城で開かれる主題つきの夜会は、メゾンの季節の恒例になった。

転機は1998年にやってくる。二人はメゾンをイタリアの持株会社HdPに約3億ドルで売り、2002年にはマルゾットグループが2億1,000万ドルで買い取った。2007年にはプライベートエクイティのペルミラが引き継ぎ、のちにカタールの投資会社マヨーラが約7億ユーロで手に入れる。

その間に、ヴァレンティノ本人は舞台を降りる決心をする。2006年には映画「プラダを着た悪魔」に本人役でちらりと出演し、2007年7月には創業45周年を祝うローマのショーを開いた。同じ年の9月に引退を発表し、2008年1月23日、パリのロダン美術館で最後のオートクチュールを披露する。観客は5分間、立ち上がって拍手を送った。この引退までを追ったドキュメンタリー映画「ヴァレンティノ ラストエンペラー」は、2005年6月から2007年7月までにおよそ250時間を撮影し、2008年のヴェネチア国際映画祭で上映された。

その後のメゾンを支えたのが、マリア・グラツィア・キウリとピエールパオロ・ピッチョーリである。二人はもともとアクセサリーの責任者として、ヴァレンティノ本人に選ばれた。2008年に服の創作を任されると、2010年秋に「ロックスタッズ」を送り出す。ローマの宮殿の壁に見られる、石を粗く積む「ブニャート」の意匠を思わせる、四角錐の小さな鋲である。この鋲を並べた靴は大ヒットし、メゾンの売り上げは10億ユーロを超えた。2016年にキウリがディオールへ移ってからはピッチョーリがひとりで舵を取り、ローマの生まれで、多様性を重んじる姿勢をメゾンに持ち込んだ。2022年には、自分のイニシャルから名づけた鮮やかな「ピンクPP」を主役にしたコレクションが世界的な話題になる。

彼の時代には、メゾンの姿勢も変わった。2020年に男女のショーを一つにまとめる試みを始め (2023年に元へ戻した)、2022年1月のオートクチュールでは、さまざまな体型のモデルを起用した。アルパカ毛の調達を見直し、2022年には毛皮の使用もやめている。若い世代向けの副ライン、レッド ヴァレンティノは、2023年秋冬のコレクションを最後に幕を下ろした。彼自身は、2018年と2022年に英国のファッション・アワードで年間最優秀デザイナーに選ばれている。

創業者の功績は、生前から数々の栄誉で認められた。1985年にイタリア共和国の功労勲章を受け、翌1986年には最高位の大十字騎士に昇った。2006年にはフランスのレジオン・ドヌール勲章、2008年にはパリ市のメダルを受け、2012年には芸術文化勲章のコマンドゥールに叙された。2011年にはニューヨークのファッション工科大学が、芸術性をたたえる賞を贈っている。

2020年には、ロックスタッズの10周年にあわせて世界のデザイナーや芸術家に自分なりの鋲を作ってもらう「ロックスタッドX」を始め、英国のクレイグ・グリーンとの協業で幕を開けた。2023年7月にはケリングがメゾンの株の30%を取得した。翌2024年3月、ピッチョーリは共同の声明を出して退任し、グッチを風変わりで中性的な美学で立て直したアレッサンドロ・ミケーレが後任に就く。2024年6月に最初の服となるリゾート 2025を発表し、本格的なデビューはパリでの2025年春夏のショーだった。この服には、グッチ時代から続く一本の筋が通っている、という声が多かった。ミケーレはすぐにロックスタッズへは手をつけなかった。ローマの建築に結びつく鋲を、メゾンの柱の一つとして敬意をもって受け止め、2026年のプレフォールでようやく自分の解釈を示した。前年の秋には、映画「プラダを着た悪魔」の続編の予告に昔のロックスタッズの靴が登場して、再び注目も集まっている。そして2026年1月19日、創業者のヴァレンティノ・ガラヴァーニがローマの自宅で家族に囲まれて亡くなった。93歳だった。1月21日と22日にはピアッツァ・ミニャネッリのメゾンに遺体が安置され、1万人を超える人々が白いバラを飾った柩の前に足を運んだ。弔意は各界から寄せられた。イタリア大統領は慣習の先を見通す力をたたえ、現職の創作責任者ミケーレは、手仕事を一つの世界観に変えた文化史の中心人物と呼んだ。葬儀は23日、サンタ・マリア・デッリ・アンジェリ・エ・デイ・マルティーリ聖堂で営まれ、遺体はプリマ・ポルタのフラミニオ墓地にある家族の礼拝堂に、ジャンメッティとともに眠る。

考え方

ヴァレンティノの美意識は、ローマという都市と切り離せない。ローマは、古代の遺跡のとなりに現代の暮らしがあり、過去と現在が混じり合う街だ。ヴァレンティノ本人はこの街で、貴婦人たちのための豪奢で女らしいクチュールを築いた。ピッチョーリはその遺産を、色と多様性の言葉で語り直した。ローマは、ふるまい方そのものが一つの個性になる街だ、というのが彼の見方で、これがのちの香水の物語の中心になる。

もう一つの柱は、クチュールの作法である。アトリエで手を動かす人々の技と、ひと目で分かる赤や白、鋲といった記号。メゾンはその両方を大切にしてきた。鋲は靴やバッグから、やがて香水の瓶へも移っていく。メゾンの考え方は、伝統と反抗を同じ画面に置くことだ。メゾンが香水の説明に使う「エッジとヘリテージを掛け合わせた」という言い方は、それを指している。

香水の担い手もまた、時代とともに入れ替わってきた。メゾンの香水は、1970年代の終わりに最初の女性向けの香りが出て以来、ユニリーバから、2005年にはプロクター・アンド・ギャンブルへ、2010年にはスペインのプッチへと、販売の権利を持つ会社が移り変わった。2019年に、権利はロレアルへ渡る。ロレアルの手になってからは、「ヴァレンティノ ビューティ」という名のもと、色と大胆さ、クチュールを三つの合言葉に、香りを一つの軸として育てている。2019年秋の最初のお披露目の場でメゾンが語ったのは、美と色、そして誰も排除しないことだった。このとき公表された2018年の売上は12億ユーロ。現在のヴァレンティノ ビューティを率いるのは、ディオールやグッチのビューティで経験を積んだクラウディア・マルコッチである。

瓶や箱のつくりにも、メゾンらしい考えが表れている。アナトミー オブ ドリームスの瓶は、重みのある長方形の透明なガラスで、ガラスの割合は99%、そのうち15%が再生ガラスだ。外箱は森林認証の紙で作られ、接着剤を使わず手で折り畳まれる。隠すべきものはなく、見つけるべきものがすべてある、という考えを、透明な瓶で示している。

香りの世界でもメゾンは、服の物語を土台にしてきた。2011年に出たヴァレンティーナは、同名の若い女性像を描いた花の香りで、顔にはモデルのフレヤ・ベハ・エリクセンが起用され、瓶にはピンクとアイボリーの淡い花の飾りがついた。ホワイトトリュフという意外な素材を忍ばせた白い花の香りは、むしろ着る人の邪魔をしない清潔さをめざしたものだった。これが好評で、翌2012年にはオリヴィエ・クレスプの調香でベルガモットと桃、チュベローズ、オークモスにトリュフを重ねたシプレー調のアッソルート、翌年には夏の庭をうたうアクア フローラーレと、サフランとウードの東方の富をうたうウード アッソルートが続き、2014年にはローズ アッソルートが東方への旅の続きを描いた。2015年のヴァレンティーナ ピンクは苺とブラックベリーのムスクにプラリネを合わせた限定版で、2016年のプードルはテラコッタの粉のアコードとアイリスで、淡い霞のような肌ざわりを狙った。

男性の香りと、対になる女性の香りはこのあと中心に育った。2014年のヴァレンティノ ウオモは、調香がオリヴィエ・ポルジュ。ローマの宮殿のテラスで、貴族の一家が囲んだ大きな昼食の食卓が、客も去って静まった場面を描いた香りで、ベルガモットとミルテ、焙煎したコーヒーとジャンドゥーヤのクリーム、白いレザー、シダーを重ねたアロマティックなレザーに仕上がった。2015年のドンナはその女性版で、ベルガモット、ブルガリアのバラ、アイリス、パチュリ、レザー、バニラを合わせている。以後、瓶に鋲の飾りがつくガラスの意匠が定着し、2016年のウオモ インテンスはブラックスエードとバニラ、トンカビーン、2017年にはアクアの対と、黒胡椒やスモーキーな乳香を効かせたノワール アブソリュの対が出た。2018年のドンナ ローザ ヴェルデは、イタリアの宮殿の緑の庭をテーマに、緑のバラとマテ茶、ベルガモット、ジンジャー、マグノリアを重ねている。

作品

服の家の香りがその家の物語そのものに近づくのは、2019年である。ロレアルとの最初の仕事として、ピッチョーリの故郷への思いを核にした「ボーン イン ローマ」が生まれた。

夏に発売された女性の香り、ドンナ ボーン イン ローマの調香は、アマンディーヌ・クレール＝マリーとオノリーヌ・ブランである。メゾンはこれを「クチュールのフローリエンタル」と呼んだ。ブラックカラントとベルガモットの甘酸っぱい出だしにピンクペッパーの冷たいきらめきが走り、3つの花とアコードで描いたジャスミンがブルボンバニラと出会い、ローズに支えられた花の中心から、ガイアックウッドとカシュメランの乾いた深みへと沈んで、甘い余韻を長く残す。瓶には、ロックスタッズの鋲があしらわれた。女性向けはピンク、男性向けは黒の鋲で、艶消しの黒いキャップにはベビーピンクで名前を型押しした革のラベルが付く。キャンペーンの絵は創作責任者みずから構想し、フラスカーティにある17世紀の邸宅ヴィラ・アルドブランディーニを舞台に、アデュ・アケチとアンワル・ハディッドを起用してイネズ＆ヴィノードが撮影した。映像の監督はハーモニー・コリンである。

その対になる男性の香りが、ウオモ ボーン イン ローマである。2014年のウオモをもとにしたオードトワレで、調香はアントワーヌ・メゾンデューとギヨーム・フラヴィニーが担った。ミネラルの塩を思わせる冷たさから、バイオレットリーフのみずみずしい緑とセージ、ジンジャーへ進み、中心では乾いた煙のようなベチバーが骨組みをつくる。ピッチョーリが思い描いたのは、多様性や個性、協力を大切にする世代の人々で、その人々を「アリストパンク」と名づけた。キャンペーンの絵では、アケチとハディッドが並んで抱き合う。

翌2020年、メゾンは街ではなく、人の声から一本の香りを立ち上げた。声と香りはどちらも個人的で、あとに痕跡を残す。この発想から、同じ調香師コンビがヴォーチェ ヴィーヴァというフローラルを作った。ベルガモットとマンダリンの光の中にオレンジブロッサムとガーデニア、クリスタルモスのアコードが咲き、バニラがそれを包む。顔にはレディー・ガガが起用された。翌年には、より濃いヴォーチェ ヴィーヴァ インテンサが続いている。

ローマの香りのほうは、そのあいだも色を替えながら増えていった。ドンナとウオモが対になる仕立ては毎回同じで、そのたびにローマの時間帯や季節を一つ選び、瓶の色とノートを決める。2020年末のイエロー ドリームは、街に差す黄金色の光の香りである。ドンナはレモンとローズ、ホワイトムスクのフローラルムスクで、ウオモはマンダリンとパイナップル、ジンジャーブレッドのアコードをシダーとバニラで包んだ。2022年のコーラル ファンタジーは、日没の直前の黄金の時間に進む。ドンナはキウイとオレンジにジャスミンとローズを重ねたフルーティフローラルになった。

日が暮れると、2023年のインテンスが来る。ローマの夏の夕べを主題に、ドンナはブラックカラントとバニラ、ジャスミン、ベンゾインを重ね、オリジナルを調香したクレール＝マリーとブランが再び担当した。ウオモは生姜とナツメグの熱を、ラバンディンとベチバーが受けるアンバリーなフゼアである。同じ年には、ピンクPPをまとった限定のピンクPPと、セージとアンバーグリスのアコードを使うロックスタッド ノワールも出た。2024年のグリーン ストラヴァガンザは舞台をローマの庭園へ移し、ドンナは正山小種の茶のアコードにジャスミンアブソリュートとバニラを合わせ、ウオモはカラブリアのベルガモットとコーヒーのアコードを軸にした。2025年のアイボリーは1970年代のマンハッタンの夜を思わせる限定版で、オレンジブロッサムとマシュマロのアコードに、ふわふわのムスクとマダガスカルのバニラが続く。そして同年末のパープル メランコリアは、ローマの宮殿で過ごした一夜の記憶を主題に、プラムと金木犀、バニラを組み合わせた。日本では2026年4月15日に発売され、‘憂い’を創造の原動力と見る考え方が示された。

街の光を追ってきた香りは、2024年7月、舞台を宮殿の内へ移す。クチュールの香りのコレクション「アナトミー オブ ドリームス」は、メゾンが育んできた「ローマの快楽主義」を香りで描いたもので、7本の香りと、重ねて使うための2本のエンハンサーで始まった。企画はミケーレの就任前に進んだ。調香には複数の香料会社の名手が集められた。ソーニョ イン ロッソはファブリス・ペルグランによる黒胡椒とミルクフォームのアコード、ノッテ ドーロはポール・ゲルランのウードとアーモンドである。ランノサンス ドゥ レールはナタリー・ロルソンがバラとグリーンのタンジェリンで組み、プライヴェート トークはニコラ・ボヌヴィルがチュベローズとカプチーノで仕上げた。クラブ クチュールはカルロス・ベナイムとアンドリュー・エヴェレットのパチュリとイチジク、パンク ロマンティックはファニー・バルのバニラとオリーブウッド、ビハインド ザ シーンはデルフィーヌ・ルボーとアンヌ・フリポのベチバーとヘーゼルナッツである。名前はフランス語、イタリア語、英語が混じり、イタリアの日常を思わせるアコードが、クラシックな香料と向き合う。

重ねるための2本は、白と黒というメゾンの二つの極を担う。ジョルディ・フェルナンデスの白いムスクのビアンコ 1968と、ダニエラ・アンドリエのサンダルウッドのロックスタッド ノワールで、組み合わせ次第で23通りの夢ができる。瓶のふたには宮殿の石積みを模した鋲が付く。底の立体的な鋲は香りごとのテーマカラーを映し、シャンパンゴールドの噴霧部にはメゾンのVのロゴが刻まれ、名前はクチュールを思わせるキャンバス地のラベルに印字される。発売時はまずメゾンの店だけで売られている。プライヴェート トークのチュベローズは、溶剤も熱も使わず花そのものの香りを取り出す新しい抽出法で作られた。

2025年には、バジルとベルガモット、バイオレット、レザーを組み合わせたフローラルシプレーのアムール サン デトゥールが8本目として加わった。そして2026年に9本目となるのが、レーヴ ア トロワである。調香はマリー・サラマーニュで、日本では2026年9月17日に発売された。ローマの宮殿へ一歩足を踏み入れたときの、フレスコ画に囲まれた空気を描いた香りで、ひんやりしたアイリスとカラブリアのベルガモットから始まり、イタリアの赤い宝石と呼ばれるサフランとバラが中心を占める。サフランのスパイスは、サルデーニャの海を渡る風にたとえられる。底ではブルボンバニラとウード、ガイアックウッド、ムスクが、金色の温かな抱擁のように重なる。

同じ2026年の7月には、メゾンの新しい柱となる二本組の香り、ヴェンデッタが発表された。ドンナはドミニク・ロピオンとアンドリュー・エヴェレット、ウオモはマリー・サラマーニュの調香で、顔にはダコタ・ジョンソンとアレクサンダー・スカルスガルドが起用される。ドンナの主役は、プライヴェート トークと同じ抽出法で取り出したチュベローザである。この抽出法は2年をかけて磨かれ、コロンビアの農園で夕暮れに手摘みされた6,000輪の花が、100gのエキスに収まる。レッドオレンジのネクターのアコードと、ニューカレドニアのサンダルウッドが、花の甘さを受け止める。ウオモは生姜のショットに、シナモンのリキュールを思わせる木の深みを重ねた。1991年にあった同名の香りとは別物である。

補足

名前と表記

メゾンの名は、日本では「ヴァレンティノ」と書くのが公式の表記で、ヴァレンティーノやバレンチノと書かれることもある。創業者の名前はイタリア語の男性名で、ヴァレンテという名の縮小形で、英語ならバレンタインにあたる。女性形がヴァレンティーナで、2011年の香りの名前もここから来ている。メゾンの香水は、ブランド名だけでなくシリーズ名やコレクション名で呼ばれることが多く、ボーン イン ローマの「ドンナ」は女性、「ウオモ」は男性を意味するイタリア語である。

日本での買い方と選び方

日本では日本ロレアルのヴァレンティノ ビューティが香りを扱い、百貨店の売り場やオンラインで買える。ボーン イン ローマは30mLから100mLまで容量がそろい、アナトミー オブ ドリームスは30mLと100mLの2種類だ。2026年10月時点の価格は、ドンナ ボーン イン ローマが13,860円から、ウオモ ボーン イン ローマは50mLが11,440円、レーヴ ア トロワは30mLが22,550円で100mLが58,300円である。アナトミー オブ ドリームスは、発売時の欧州で100mLが325ユーロ、初めて試す人のための30mLが135ユーロだった。初めて試すなら、売り場で肌にのせて数時間おき、香りが変わるところまで確かめてから、小さな容量から入るのも一つの手である。

選ぶときの目安は、香りの甘さと温度である。甘いジャスミンとバニラの夜の香りならドンナ ボーン イン ローマ、乾いたベチバーとセージの清潔な木の香りならウオモ ボーン イン ローマ、冬の宮殿のような琥珀とスパイスの温かさならレーヴ ア トロワがよい。ボーン イン ローマのほうが手に取りやすい価格で、レーヴ ア トロワは容量が少なくても価格が高めのクチュールの香りになる。